Kyl

иногда бывает конечно, но чаще при выключении зажигания зимой, если с первого раза не схватила.запитывал стандартно, тотже провод что и на штатную систему КЗ на катушку заходит после включекния зажигания.

нет там ненужно никаких сталей с магнитными свойствами, даже ненужно чтоб магнитилось, это просто крепление для кольцевого магнита.

Andji, красивое решение я сейчас какраз занят варкой отваливщегося передка и тоже встал вопрос насчет уселения брызговиков и штатной растяжки, спасибо за идею

где именно люфтит? данная переделка обычно идет в комплексе с преборкой механики трамблера, тоесть там втулочки подшибнички, всеравно то трамплер в руках у вас, там делов то на 20грн максимум. А в основном данная переделка спасает от разносчика искры, вечно пробивающему нетуда куда надо бегунка и собственно крышки трамплера, ну и плюс уходим от вечно пригорающих контактов. А так собственно остаются штатные системы опережения центробежный и вакумный, от здоровья которых в принципе многое зависит.

провод вытягивал просматривал , не перетерты , только кожух полотняный потерся а так серьездного ничего нету , выкрутил болтик который коротил типа , вродибы пропало замыкание , только закрутил , мля опять , руль ставил другой стороной не каротит , бред кароче . ну так правильно, болт зацепается за лепесток что на руле у тебя на фотках а болт на массе вот и бибикает =))у меня похлеще было бибикать начинало как декорацию ставил плассмассовую блестяшюю =)) оказывается на ней настоящий хром был и проводил ток =)) вобщем поменяй болт на потайной или лепесток чем нибудь заизолируй но лучще с болтом чето порешать.

Тоха, у тебя коротит провод с сигнала на массу мимо самой кнопки сигнала на массу, соответственно когда крутиш баранку, либо провод в колонке чиркает по массе, либо в месте где стоит круглый контакт на руле с обратной стороны на колонке стоит пиптык подпружиненный типа щетки, вот он тоже может цеплятся за болтик и коротить на массу.

А я бы посоветовал бы не менять видяху, а поменять память, вместо двух 512 поставил бы две по гигу, и не парилсябы, БП если перепаять кондерики то еще проходит долго.

он равномерно теряет обороты потом просто глохнет. Ещё заметил: 1)При торможении, набирать обороты ему сложнее, чем без торможения или просто стоя на месте. 2)Двигатель сбавляет обороты, но работает стабильно, если задом заехать на возвышенность (перепад высот между передним и задним колесом где-то 30-40см). глянь уровень масла, мож у тебя масла много в потдоне, при торможении или если жопу задрать противовесы сильно ныряют в масло, хотя маловероятно конечно.и есть еще вариант что у тебя вода в баке или поплавковой камере. и еще экзотический вариант, чтото с первичным валом коробки. а так больше склоняюсь к ровню топлива.

и еще

ну а это что получилось в итоге

собственно вот колонка с мицубана заднее крепление там были заклепки со фтулками чтоб регулировать длинну, но с учетотм того что все делалось спонтанно и на скорую руку то я решил проигнорировать сею фишку и высверлив заклепки просто закрутил болтами на 8 через два уголка, уголки прикрутил в штатное место заднего крепления нашей колонки, там надо гдето на 4-5 см сместить назад крепеж, к сожелению у меня нету фоток с уголком так как я его поместо засверлил и срзу прикрутил =( вот то что есть. по шлицам все подошло как родное.

собственно написать все это побудила одна неприятность, собрался я перебрать позавчера подвеску, но в процессе диагностики окончательно доломал руль =(( Посему ходовка отошла на другой план и первочередная проблема стал руль. Благо что там где я был есть небольшая разборка, но из рулей были только от митсубиси и десятки. от десятки руль не подходит однозначно, а вот от митсубиси каризма как нистранно полностью подошол и по шлицам и по конусу =)) Но руль низкий и от козырька приборки до руля осталось гдето 2 см. после недолгих раздумий и обмеривания рулевой колонки от муцубиси решил ставить и колонку от мицубана =)) кстати как нистранно но колонка встала почти как родная =)) единственое различие это то что заднее крепление дальше чем у нас и должно крепится в какихто пазах для регулировки высоты. Вобщем времени у меня было немного и поэтому я нестал заморачиваться с изготовление правильного заднего кронштейна, и закрепил заднее крепление только с озможностью поворота, тоесть руль регулироваться сможет только по высоте, плюс нестал пропиливать паз под замок руля, у мицубана замок внизу, а у нас он сбоку, поэтому руль теперь незамыкается, но я думаю это несущественно. Вобщем из плюсов, регулирование руля по высоте, очень легкий ход рулевого вала, он там полностью на подшипниках и нелюфтит, и минусов пришлось немного поломать голову с сигналом и возвратом поворотников, но решилось все временно тупо на двух болтах прикрутил нашу контактную группу, далее надо просто изготовить нормальный кронштейн, ну и руль был с подушкой которая понятное дело была выстрелившая, поэтому пока все временно на изоленте =( Вобщем у меня было 6 часов на все про все поэтому все делалось наскорую руку фотки посже будут

а вот его вчерашнее состояние извините но к фотосесии неготовился так что он весь грязный и в пыли

вот собственно такой себе москвичь куплен 20 : 12 : 2004 Полная покраска кузова и антикор с обработкой скрытых полостей составом (пушсало + масло + воск)в пропорции на 1 кусок сала 0.5кг 4л любого самого дешового моторного масла, воск для вязкости, все это варится на примусе. Капиталка двигла с переделкой в 1,6 поршня 85мм. колено старое, профрезерована головка 412 на 3 мм. расточены каналы, облегчены поршня с шатунами, облегченный маховик. установлено БСЗ собственной конструкции. переделана проводка, на стартер и вентилятор поставил допонителное реле, непосредственно возле агрегатов, термодатчик включения вентилятора исключил из общей проводки вся электрика находится возле вентилятора и нет никаких предохранителей и запитывается непосредственно от акамулятора. Соственно на фото 2007 год, сейчас правда тонировка выгорела за это время, передний бампер кирпичами покоцал, коегде вылезла шашиль =((, зато ручки покрасил в цвет кузова =)) Стоит сейчас другой мотор из мусорки полторушка в стоке, основной мотор лежит со всем новым железом ждет свое время =)) собственно ниже фотка мотора из мусорки. Наворотов в принципе нет, сидушки передние с какойто иноматери, приборка с нисанн сани, оттудаже и ценьоальная консоль с бородой.

возражу... 1. больше выбор говорит только за массовость распространения тазов, чем больше массовость тем больший процент потделок, так что это прямо противоположные вещи, потделывать например наши амы экономически невыгодно спрос нетакой большой как на таз, далее обладаю статистикой трех сто по замене амов на дестках, амы меняют практически каждые 30-40 тышь. 2. в чем конкретней лучше ? в красивом исполеннии не более того, наши по сравнению с десяточными выглядят просто страшными... про подшибник я написал уже подшибник в упорно ударных нагрузках это от лукавого... насчет резинок ну какбы есть такие моменты но это связанно с некудышним качеством новых наших опор произведенных в непонятно каких подвалах но неболее того. кстати потобными свойствами стадают практически все китайские опоры на део, есть так называемые летние и зимние =)) зимние на порядок дороже даже по китаю, но летние зимой становятся просто дубовыми, отсюда и гемор. я недавно покупал опору на коробку, так вот при 20 градусном морозе все опоры на рынке были не опороми а просто монолитным недвигаюшимся куском, и нашол только одну опору которая как ни старнно при морозе имела эластичность, и на мое удивление почемуто стоила дешевле дувовой =))) 3. вес на практике имеет значение только для газовых стоек и при прохождении неровностей, тазовские просто при равных условиях будут мягче, соответственно больше будет амплитуда раскачивания. а на нагрузку работают пружины, при масляных разницы в принципе практически нет, амы не разгружают пружины, они только гасят колебания, поэтому при акуратном стиле езды разницы практически небудет заметно, а вот при прохождении скоростных поворотов и неожиданных ям разница уже будет огромная за счет увеличенной передней массы 41го, могу поспорить на ящик пива с обладателем десяточных стоек на скоростной проезд поворотов и езду по неровным дорогам, что мои монро прошедшие 80 тышь дадут огромную фору новым десяточным. 5. насчет волка согласен =)) но нестоит обрашать внимание на более дешовыую альтернативу, лично я уже задумываюсь над тем чтобы найти альтернативу нашим амам, но искать нужно в более тяжеловесном классе, например очень похожая передняя стойка у нубиры.

Вставлю свои пять копеек... Ежу только на газовых монро, покупал два раза, цену невспомню сейчас, но менял я их один раз и то поменял так ради спокойствия души, первые монро прошли 80 тышь но ещебы походили, менера езды чем больше скорость тем меньше ям, вторые монро стоят досих пор, тоесть прошли уже больше 80 тышь. Покупал я это все у знакомого продавца, заказывал и ждал около месяца. Далее могу расказать про каябу, настоящей каябы вы на рынке не купите, ее там просто нету, есть так называемая лицензия и лицензия по лицензии что касается именно вазовских патронов то там все гораздо хуже с качеством, хуже чем с нашими в несколько раз. Далее монро вставки кроме как на 41 больше никуда не идут, так что если вам предлогают монро 41 аля десятка то бегите оттуда и чем дальше тем лучше. По поводу переделки скажу только одно незаморачивайтесь, при переходе на десяточные амы вы не сыкономете, да стоят дешевле но менять будете чаще, это однозначно. по поводу верхних опор тоже выскажусь, у тех у кого еще родные опоры незаморачивайтесь они в принципе вечные, хорошо что я не выкинул свои родные =)) насчет подштбника тоже не растраивайтесь, ну ненужен нам там подшибник, у нас тоит втулка которую переодически надо менять у кого увеличенный кастор, а в остальном втулка ходит отлично, а тазоопоры с подшибниками это расходный материал на десятках почти как масло =)) ну небудет нормально работать подшибник при ударных нагрузках вернее будет но недолго =)). Я сначало тоже хотел поставить себе в опору подшибник с газели, но покрутив все это дело в руках понял что обчинка выделки не стоит. Как вариант можете расмотреть подшибник верхней опоры с нубиры, как мне кажется там даже нече делать ненадо просто вместо втулки ставится =))

дык по ней уже все и обсудили то =))

ну в катушках я думаю разница небольшая, подключать надо согласно распиновке катушек.насчет сложности переделки нескажу, никогда недержал в руках безконтактній москвичевский трамблер. там шторку надо с нуля изготавливать, из той что стоит невыйдет.

млин я в четверг утром в запорожье еду, буду только на следующей недели с понедельника.работаю я на складах, на сам рынок редко выхожу проще позвонить, телефон тут в теме есть. З.Ы. кстати с удачной покупкой

работать не будет. А чтоб работало можно вытащить из трамблера шторку и выпилить нужную форму ? И нужен ли инвертор там на схеме его нет - только конденсатор и резистор? да для того чтобы работало нужно вытащить шторку и выпиить нужную форму, шторка это и есть модулятор.инвертер ненужен он у двухканального коммутатора уже есть, инвертер нужен если ставить обычные коммутаторы. Резистор и конденсатор это для запитки датчика хола, если чесно то незнаю зачем он там нужен, в коммутаторе уже есть цепи фильтров на питание ДХ.

немного не так, хромированные поверхности работают до 800 градусов, скорость и ударные нагрузки не имеет значения.значение имеет реальная толщина хромирования особенно по черным металам, не более 0,05мм, что в нашем случае непринципиально так как нас это не спасает, ну разве что у колена последняя шлифовка, а вал дефецитный, но сейчас дешевле напылить чем отхромировать, по результату практически одинаково, у напыления даже плюсов больше.

аааа, я понял почему у вас траблы с МЗ происходят у меня МЗ просто изначально живет на алюминевом радиаторе плотно к нему прижатый =)) я непомнб писал я или нет но основная проблема у машин использующих МЗ это вечно барахлящий МЗ, и оно не удивительно, везде уго ставят на мотор отчего происходит банальный перегрев, вот и вся сказка, ставим МЗ на радиатор и без проблем отездите на нем столько сколько я. Кстати производитель МЗ дает гарантированный срок работы только на 100 тышь км вот фотка, вота черная хрень под модулем это алюминевый радиатор =))

1. ладно, я понял уазовский трамплер нетакой... 2. странно конечно, насколько мне извесно в какомто уазовском клубе безпроблемно ставили, в любом случае заочно непоймешь что там не так. 3. да, упаковано красиво, но здается мне что укладка не очень удачная в трамплере, а качество остального неразглядишь =((

Так вот я о том же весь разговор и начал Чтобы эта система была дешёвой её надо собирать на восьмёрочных катушках и комутаторах, а не на бракованых в 300% случаев модулях зажигания. Иначе всё может закончиться как у меня: 100$ ( 2 МЗ ) - минус, месяц работы - минус, два трамблера и 3 кулера - минус. не на восмерочных катушках не выйдет, на волговских да плюс два коммутатора, но тогда это минус по надежности. насчет 300% бракованности могу спорить они бракованные но процент как и у всх электронных изделиях. Вот например у вас минус два МЗ, а причину почему они вышли состроя так и ненашли за целый месяц, хотя спалить МЗ настоле ну очень проблематично, для этого его нужно гонять с хреновыми броне проводами и без свеч пол дня как минимум, сам так у первого катушку пришмалил =)) а кулеры можно не считать как минус, так как новые кулеры ненужны, а старых можно купить ведро за рубыль =)) а насчет трамплеров непонял, они у вас что тоже сгорели ? ониже железные как они могли сгореть ? и темболее два Я почитал все ваши сообщения, в них есть непонятное описание какогото сумматора в отдельной коробке, и то что у вас через время она начала вести себя непонятно сдвигая зажигание в сторону сильно раннего. смею предположить что возможно спаленные модуля это следствие сумматора для тахометра, у меня его просто нет, но это конечно маловероятно, но...... а проблема после пробега тут вижу только мои детские болезни, первая неудачное расположение проводов к датчику, в итоге они быстро переламывались и продолжать движение с вакумным опережителем было проблематично, искра как хотела так и била =)) и вторая болезнь это проворачивающийся или выпадающий магнит, чем я его только не клеял =)) но рещил проблему просто перевернув его, тоесть та часть что завальцована и стоит в вентеляторе вверху в чашку я поставил вниз, в итоге магнит просто опирается на нее и не выпадает и не проворачивается. И еще может вы модуль другой использовали, просто есть модуля где стоит просто ключ и катушки без коммутатора, но у них другой индекс.

тогда вдвойне странно раз дружите с паяльником но неможете спаять четыре проводка а ну да со времени последнего посещения прошло 4 года http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=930&page=10 , да теперя они уже как год юзают двойную катушку , кстати можете почитать эту тему с начала мой ник там такойже как и тут, и посмотреть на даты... Вот вам и время накопления только в данном случае оно выражается во времени накопления архаизма О ну это стоящий проэкт, правда цена переваливает за 100 баксов, но еслиб он был в 2004 я бы наверное невыдумывал бы велосипед =) Вобщем что мы спорим ? МПСЗ это МПСЗ а тут разговор об простейщей проверенной дешовой системе БСЗ кому надо тот повторит кому ненадо найдет кучу причин для этого. З.Ы. кстати мне абсолютно наплевать на то будет ктото делать мою систему или нет, так что мои посты невоспринимайте за защиту системы, система отстой как таковая изначально, ее нужно было делать на одном ДХ, а второй канал организовывать как в ЭБУ инвертором, но для этого бы пришлось бы делать платку, блоки, шторки и прочии самодельные прибамбасы которыебы имели низкую надежность. Основная прелисть заключалась в том что система собиралась с минимумом слесарно-токарных работ, и без применения самодельных контролеров на микросхемах, все предельно просто и состоит посути из трех деталей.