Kyl

датчиков я спалил тьму обычным паяльником, так что не вариант =)) у первого модуля сдох один канал, так как работал он на столе без разрядников, второй умер этим летом спустя 6 лет эксплуатации или 160 тышь пробега, ну а третий еще трудится с прошлого лета, так что везение тоже некатит. далее поставил систему своему другу на жигуля, 4 года уже ездит и нечего, модуль у него вообще востановленный стоит из мусорки. Вывод, везение тут не причем и наблюдается стойкий эфект повторения конструкции, значит вы просто както неправильно его готовите. Конструкция конечно имеет много минусов, но я думаю что она лучще чем покупной вариант с разносчиком искры, в том числе и по точности искрообразования. лучший вариант конечно микропроцесорная система, но ее днем с огнем не найдешь сейчас, а MPSZ-ZH считаю верхом архаизма особенно с вариантом датчика хола в трамплере. Но в любом случае сисета достаточно дешовая чтоб ею заменить штатную КСЗ и даже БСЗ при очередной поломке, по надежности уже проверенная временем и пробегом в любую погоду, а там как хотите хотите повторяйте мою систему хотите нет, хотите просто критикуйте ее когжда у вас ничего не получается З.Ы. Эксперементы проводил я в свое время, и все подводные камни я уже описал, так что ненадо насчет эксперементов, я даже китайские модули испытывал, а мой кум автоэлектрик вообще частенько использует мой авто как испытательный стенд для модулей.

а как гнул ? и какая толщина стенок, складки пошли или нет ?

поглядел цены на ланосячий рхх, китайский 75 грн, сименс 280 грн, вазовский рхх стоит порядка 80-90 грн.

ну хотелось бы найти нержавейку но.... пока приматриваюсь в выпускным коленам от моцациклов, нет тогда буду гнуть из корпусов старых амортизаторов .А вообще я сначало хотел найти родной колектор, но както не срослось =((( затем хотел с алюминия варить, но с аргоном проблемно, думал уже литьем заняться, но незнаю как сделать форму

ну так у меня сборная, РХХ не таврический а ланосячий, они разные и на таврии онже сенс с этим рхх сплошные проблемы. а цену несмотрел.

ну если чесно то гильза лежит еще с довзрывных времем, а вот после взрывов теперь гильзы и ненайдешь, вовсяком случае целые.

а насчет ланосячих зпчастей то это на сегодняшний день самый распространенный пепелац, а следовательно и цена приемлемая, брать за основу вазовскую систему думаю будет намного дороже, это росиянам попроще на базе ваза но не нам.

если чесно то не разбирал =)) но помоему шаговый.Материал трубы высоколегированная сталь, 1,5мм толшиной, а попросту гильза от 122мм снаряда =))

Далее вот заготовка для ресивера впускного колектора осталось найти тонкостенные трубы, согнуть их и приварить =)) Комплектация будет такой. МАП сенсор таврический, датчик положения КВ таврический, датчик детонации, СО потенцометр. в последствии хочу добавить датчик фаз. Да бензонасос тоже будет ланосовский, в бак 41 он очень прекрасно становится.

небуду вступать в полемику что лучще, для себя я уже окончательно решил =)) Вобщем за основу я выбрал то что мне понятней и проще поэтому это Микас 7,6 =)) Дросель на 54мм от ланоса

я незнаю что у вас за МЗ у меня стоит 42.3705, бредни насчет времени накопления на катушках я выслушывал от разработчиков MPSZ-ZH еще лет 5 назад когда спросил у них непланируют ли они выпустить MPSZ-ZH под модуль, они мне тогда выели этим временем накопления весь мозг, так вот я вам скажу по этому поводу всего две вещи.1. в модуле стоит токовая защита, и если время накопления превышает допустимый предел то модуль отключает канал, ктомуже в блоке управления нету никаких параметров относительно времени накопления, и его неможет там быть как такового, ибо время накопления задается частотой оборотов, выше обороты меньше время накопления, ниже обороты меньше время накопления. 2. И второй железный довод насчет моей правоты это моя рабочая который год система без всяких там временей накоплений. Да и кстати если следовать вашей логике то если заглохнет мотор то сразу надо выключать зажигание иначе сгорит модуль, и вообще нельзя включать зажигание на неработающем моторе? для тех кто сомневается в этом я могу продемонстрировать все это вам так сказать дать посчупать на моем масике. Я сейчас работают в харькове на лоске, с понедельника по четверг кто сомневается могут звонить мне 0503029090 и договариваться о встрече, правда я не каждую неделю приежаю на машине всетаки накладно сейчас 250 грн по бензину, на следующей неделе я еду на машине так что звоните. Теперь по поводу непоняток системы: 1. очень важно паять датчик хола надо либо инмульсным паяльником, либо низковольтным, если у вас обычный паяльник на 220 вольт то надо его вытягивать из розетки на время пайки, иначе в 80% случаев вы убьете наводками или статикой датчик, проверенно лично мной. 2. по поводу горящих в пол накала светодиодах, если вы ставите низковольтные светодиоды то так оно и будет, дело в том что светодиоды выполняют роль нагрузки, без которой датчик сходит с ума, и выполняют побочно функцию контроля, вместо светодиодов можно впаять маломошные лампочки. Далее светодиод загорается когда на выходе датчика появляется минус, тоесть когда горит светодиод идет накопление заряда в катушке на соответствующем канале, как только на выходе датчика появиться плюс, тоесть потухнет светодиод в этот момент и проскакивает искра. следовательно если на столе с лампочками у вас все получалось а с модулем начинает чтото гореть в пол накала то это значит что из модуля приходит напряжение порядка нескольких вольт, которых хватает светодиоду чтоб гореть, светодиоду у всех разные и модули зажигания тоже, следовательно если на лампочках все прекрасно работало, то следует уменьшить номинал сопротивления что припаивается к всетодиоду от плюса, если у вас стоит на 1 килоом, то можно уменьщить до 500 ом, или даже меньше подбирать опытным путем все зависит от ваших светодиодов, датчик их потянет полюбому он на 1,5 ампера, тоесть фактически он может зажигать у вас поворотные лампочки. Насчет материала чашки или той хрени куда вставляется кольцевой магнит, лучще его делать из магнитного материала, так он будет экранировать внешние поля, хотя в принципе непринципиально если датчик стоит внутри кольца. Вобщем кому что непонятно спрашивайте, я правда нечасто сейчас появляюсь тут но обещаю как минимум месяц заглядывать через день, ну или звоните телефон выше.

всем привет, я сново забежал на огонек 1. системе не то что имеет право на жизнь а она досих пор работает без сбоев, а это уже гдето с 2004 года. 2. с комутаторами я непробывал, но думаю надежность будет меньше, так что ничего не посоветую. 3. ну я незнаю может в тех кулерах что делают сейчас и все так плохо, ябы вам посоветовал не покупать новые, поискать старые в древних компьютерных блоках питания.

З.Ы. Вобщем я пока еще не разбогател и продолжаю ездить на этой системе, общий пробег уже составил 180 тышь, этим летом был первый отказ системы, навернулся модуль зажигания на 2-3 цилиндр, так как свой запасной я к сожелению давно выложил и пришлось покупать в первом попавшемся СТО модуль за 450 грн, инфляция однако . Из причин думаю что всетаки это я его запорол у мну мотор просто немеряно жрет масло, а свечи менялись непомню даже когда, когда я их выкрутил мне стало просто страшно они все были закоксованные в смерь, и 2-3 какраз свечи уже работали через раз, пришлось сразу заменить и свечи . Вобщем замена модуля и свечей у меня заняла 20 минут, и я погнал дальше

ну тут либо неправильно выставленно зажигание, либо попутанны каналы 1-4 и 2-3, либо банальная неисправность вакумника или подшибника.

есть несколько вариантов неисправен модуль, проверяется либо отсоединением от модуля 1-4 контакта, либо неисправен датчик. При пайке датчика если у вас паяльник на 220 вольт необходимо либо на время пайки отключать его из розетки либо заземлять, датчик очень чуствителен к статике.

несогласен пункт 1 наоборот еще больше сделает погрешность, изначально я лепил именно четыре магнита, в итоге гуляния были вообще страшные. 2) чем ближе датчик к магниту тем выше четкость и помехоустойчивость, также несоветую выносить датчик из под магнитного кольца из техже соображений, оптимально это положить датчик поперек кольца внизу, но тут нужна большая точность посадки магнита чтоб негулял при вращении по высоте относительно датчика.

И снова всем привет я брал оттудаже =)) да разброс естественно есть но он не критичен в данном случае вовсяком случае я так думаю, ибо общие люфты всей механики всеравно будут давать погрешность, и даже при такой погрешности точность в разы выше чем с разносчиком искры.

Ndrey писал(а): Может быть, хотя такого еще не встречал. Хотя на авторынке уже по этому поводу продавцов за@#$л. Lordorel а можно каталожные номера этих девайсов? Так, для статистики. У меня лежит разобраний модуль х.з. от чего но номер 212-3705010-04 Вложение: DSC07853.JPG а это внутренности Вложение: DSC07855.JPG видно и ключи и микросхему коммутатора, разъем 4-хконтактный ухты дык этож самопал =)) Вернее МЗ из разряда ремонтных =)) в оригинале там комутатор вместе с ключами на одно кремниевой пластине =))

lordorel писал(а): спасибки, в маге говорили что это тоже модуль только нового образца нее не, там три контакта, это на 12 мотор под новый ЭБУ там только ключи комутатора нет, тоесть гарната совсем не той системы.

у меня стоит нижний

Немного дополню описалова для более понятного восприятия. Да кстати есть одна маленькая тонкость при пайке датчика, сам датчик боится статики, при начальном изготовлении в гарже было спалено много датчиков при пайке обычным паяльником на 220 вольт. После многих непонятных отказов когда паяя на работе низковольтным паяльником все отлично работало а по приходу в гараж при перепаивании либо датчика либо просто проводки припаял датчик вдруг начинал глючить, и проведя эксперемент было выясненно что датчик действительно боится гаражного паяльника, впрочем и обычные жигулевские стандартные датчики тоже этого боятся. Поэтому ВНИМАНИЕ !!!, когда будете паять платку обычным паяльником во время пайки выдергивайте его из розетки на всяк случай. И еще есть тонкость в обращении с самим модулем зажигания, нельзя проверять искру без разрядника или свечи, в 50% случаев возможен пробой катушки, особенно опасно без бронепроводов, кстати для МЗ качество высоковольтных проводов очень критично, полохой провод может стать причиной выхода из строя МЗ. Вобщем для полной картины я на днях переделаю полное описание данной системы и выложу одним файлом для скачивания, использовав и наработки Denismu4itel и Genadiy. Denismu4itel и Genadiy, напишите плиз мне в личку свои контакты для размещения их в описании ну там имя номер аси мыло и если хотите телефон.

mosalek писал(а): Вопрос тем кто поставил ДБСЗ. После установки карб. регулировали? Т.к. у меня начал с провалами работать. Я немогу ответить та как система была установленна впервые в откапиталенный движок, естественно все регулировки делались уже поновой, единственное скажу что после капиталки первй пуск был произведен сразу с пол оборота и машина была практически в тотже день полностью отстроенна в испытательных заездах, но провал до окончательной регулирове был помню точно в районе от 2 до 3 тышь оборотов, карб был потом перебран поменяны жиклеры и все провал исчез.

И снова всем привет =)) После вынужденого длительного перерыва (долбанный кризис) я сново вернулся =)) Так как писец подкрался в прошлом году комне незаметно то с возникшими финансовыми проблемами сгинуло много планов =(( Дошло до того что мой масик уже год не видел вообще никакого ремонта, правда весной ему подфартило сосулькой разбило заднее стекло, посему новое стекло это единственная обновка за весь год =( Вот такие пироги =( По плану был ремонт первого мотора прошедщего на данной системе ижигания 130 тышь с планой установкой самопального инжектора =)) Но планы так и остались грудой накупленного год назад железа к мотору и вялыми набросками впускного колектора, так что второй запасной мотор продолжает досих пор мирно работать все на тойже системе. Итог, система прошла уже более 150 тышь круглогодичной эксплуатации, вся электроника работает досих пор без поломок. Из всей эксплуатации были только детские болезни в первые 5к километров, это обрыв проводов изза их неудачного расположения при работе вакумного регулятора, и выпадание магнита толи изза температуры толи изза вибрации, приклеивание непомогало, решил кардинально перевернул магнит вместе с жестяной обоймой бортиком вниз, вобщем незаглядывал я в трамплер как минимум тышь 100 это точно. Отдельный респект Denismu4itel и Genadiy за то что перенял эстафету и сохранил знания =)) Кстати отсутствие детонации это наверное особенность системы у меня на моем тюненом движке ее небыло даже на 76 бензине, а на запасном из мусорке моторе в принципе она появляется переодически при заправках на левых заправках.

Genadiy писал(а): Kyl писал(а): да по поводу надежности, досих пор на ней ежу все никак непоставлю инжектор. Полный или моно?Потому как планирую моно,почти все уже есть держит только задающий диск-шкив колленвала и ищу прошивку для УАЗама 1.8. не в планах тока полный, прошивка у меня под микас 7,6, содраная с ижевского форума. Genadiy писал(а): Kyl писал(а): Сам датчик вечный, ну есть опасения насчет модуля, но насегодняшний день он есть почти в каждом колхозе =)) То что датчик вечный я догадался,по крайней мере авто он переживет,а модуль смотрел в пятницу Опелевский на четыре выхода,цена 50 баксов.Я думаю по надежности он будет получше чем Российские,а по цене дешевле. ну я покупал свой давно, тогда он стоил чтото около 180 грн, скока щас я даже и не знаю. но думаю что дороже 50 баксов, кстати на опелях помоему небыло модулей зажигания, там были просто сдвоенные катушки.

да по поводу надежности, досих пор на ней ежу все никак непоставлю инжектор. Сам датчик вечный, ну есть опасения насчет модуля, но насегодняшний день он есть почти в каждом колхозе =))