GreenMile

Да не на что там внимание обращать, пружинка и клапан.

Вроди на первой тысяче, но я подтянул через ~700 км и закрутилось оно еще ого как. Можешь приурочить подтяжку к замене масла.

До 500 км больше 2500 неззя. На 500 меняешь масло в обязательном порядке, посдле этого на каждые 100 км пробега добававляется +10 км/ч к скорости. И надо периодически двигателем торомзрить и ехать внатяг, а не только держать 2500, спосовбствует лучшей обкатке Лей и дальше 95, что тебя смущает?

Как хочешь, срежешь - меньше потреи на трение и легче поршень Не срежешь - будет как и обычный 3317 поршень по юбке...

Ты б еще спросил, есть ли тут люди, которые ездили на москвиче Правильно установить? Если блок 412, то положить под гильзы медные колечки, поставить гильзы, проверить, чтобы все были на одинаковой высоте и выступание гильз над блоком и сверить с мануалом.

Нет повода не доверять вкладышам ЗМЗ Полукальцам думаю тоже.

Ага, у меня такая же цепь.

Fuckel писал(а): даа букварь это аргументированное доказательство Более аргументированное, чем просто твои слова, не подкреполенные ничем, кроме "за 30 лет технология не стоит на месте" Она - то не стоит, да только коленвалы остались теже, вкладыши те же и т.д. Что до остального - не вижу смысла далше продолжать разговор на эту тему, по мне так хоть вообще без масла езди. garri-g писал(а): Не знаю чуваки о чем спор но я себе завливал на первые 300-500 км масло неплохое. А потом менял уже на синтетеику. Шо тут за трактаты... Речь о том, когда делать первую замену масла на только откапиталеном двигателе.

Цитата: опа. Кагбэ я говорил о нормально собраных двигателях... К сведению: в вышеупомянутых двигателях (тех что я видел/делал) масло чернеет к первой 1000 км., наличие стружки в картере если и обнаружено, то в минимальных количествах, неспособных серьезно повлиять на работу маслянного фильтра. Можно ограничиться заменой фильтра. Даже если допустить, что фильтр забьется продуктами неправильной сборки двигателя, то есть ведь мех. датчик давления масла, который без проблем показывает уменьшение давления при забивании фильтра, главное е*лом не щелкать Угу, ты один говоришь о нормально собраных моторах, а все остальные собирают мотор в детской песочнице, ногами и на глаз. В вышеупомянутых вылизаных моторах 1,5-1,7 на хорошем масле оно чернеет уже к 500 км пробега, на 700 оно уже совсем черное. Чернеющее масло - признак того, что оно работает, в отличие от паленки всякой. Цитата: Опилки после первых 25 минут могут быть разве что при объёмах больше 1,8, я просто с такими никогда не работал, от того и не знаю... По поводу первых 25 минут - это взято из книги Сингуринди, но ты конечно гораздо более опытный специалист в подготовке моторов, да? Ну и конечно, мотор 1,8+ просто радикально отличается от 1,5-1,7, на холостых просто колоссальная разница. Цитата: 500 км это тупая книжная цифра, актуальная для двигателя собранного тяп ляп в гараже на масле типа М8. У жыгуля в той же книжке указана цифра 2000 почему то... А почему ты решил, что книга жигуля более правильная, чем книга москвича? Машины одного времени и масла тогда тогда не отличались качеством, жигулячее было просто менее вязкое. Да и вообще такие заявления мол книга - фуфло... ну не знаю, она внушает гораздо больше доверия, чем потобные заявления полшьзователей, уж извини. Цитата: Если двиг реально ценный, подход серьезный, то пусть будет замена фильтра через 500км а масла через 1000-2000, но зачем раньше? Вот именно, если двиг ценный, то не жалко заменить масло так, тогда, когда положено. А так можно и один раз влить отработку с камаза, менять только фильтры и доливать масла до уровня, двигатель не развалится и работать будет тоже, что ему сделается? А вообще, каждый сам решает когда и что менять, только уже если приводить доказательства, тоболее аргументирование, чем "я так считаю", считать можно по-разному, я больше верю книге, там во всяком случае плохого не насоветуют

Fuckel писал(а): Первую замену ранее чем через 2000 делать нецелесообразно и нелогично. Первая замена масла делается после 25 минут работы двигателя на холостых оборотах. Это так, к сведению. А если жалко, то менять первй раз масло надо не позже 500 км, к тому моменту оно будет черное как смола + куча "стружки". Фильтр засирает моментально и все ферез редукционник валит. Это при условии абсолютно вылизанного и свежего двигателя.

Поступай сам как считаешь нужным, я свое мнение озвучил и придерживаюсь его, не потому что "жаба давит", а потому что счиатаю это более правильным.

У меня такая стоит, главное при покупке проверь ее.

Вообще на первую заливку рекомендуют минералку, т.к. вначале идет полезный износ и притирка трущихся частей, минералка больше способствует износу А заливают все равно все как хотят, главное первая замена масла на 500 км, не позже.

Герметик? Краска? Никогда не пользовался

Кстати, сейчас вот вспомнил, сколько брал кольца - были они и плоские и "рефленые", на плоскости кольца было что-то похожее на гребенку, проблем ни с теми ни с другими ни разу не было.

Бери и те и другие

Дружба делает кольца по лицензии Гетца. И те и другие - хорошие, бери какие сам считаешь нужными. Под Гетц много паленки, они должны быть упакованы в промасленную бумагу, а не в кулчечки и пачка не то желтого не то красного цвета.

Ссылку поправь: "Альбом не найден"

Поршня вроде бы ничего, хотя следов центровки не видно... А вот гильзы каие-то стремные, есть фотка со стороны клейма?

Есть конечно. На самом деле абсолютно не важно чтобы это была именно УФА и все, главное чтобы поршня и гильзы были сделаны добротно и по технологии, а не выплавлены из лома и переточены канализационных труб.

M Power писал(а): Грин, ну расточить гильзы стоит 120 гривен. снял отнес. Поршени ремонтные 100 гривен хорошие. Всетаки весь комплект за 650 дороже. И это расточительство такие гильзы выбрасовать 3 раза они точатся 82.5,53,85. Как альтернатива если денег мало то расточка отл вариант. Грин а кольца вроде при расточек тоже ремонтные идут??? Ну я ж сказал, у когопроблемы с финансами - пожалуйста, мне проще купить новье, чем носить их на расточку и хонинговку. Кольца есть с хромом - ставятся при новых гильзах, а были еще без хрома т.н. "ремонтные" покрытые слоем олова, для того чтобы не сильно драли гильзу уже притертую. Если ты будешь точить старые гильзы под ремонтный размер и ставить ремонтный поршень то кольза обычные с хоромом ставятся.

То он тебе про другое говорил. Есть несколько ремонтных размеров поршней, а не колец. Если совсем туго со средствами то можно расточить гильзу и всунуть бОльший поршень, кольца при этом стандартные ставятся. А вообще, меньше слушай тазоводов, это у них капиталка - геморрой, с расточкой гильз и ремонтных поршней, т.к у них гильзы сухие и впресованы в блок, потому при каждой копиталке они тащат весь блок на расточку гильз, а после 3-го раза на перепрессовку гильз, т.к точить дальше некуда уже А в москвиче гильзы старые выкинул, новые всунул и получил новый двигатель без всяких расточек и геморроя

eX-Driver писал(а): Ну поршневих колець я имел ввиду. У поршневых колец не бывает ремонтных размеров. Они идут одного размера, ну с погрешностью изготовления.

eX-Driver писал(а): А я хочу поменять кольца, как узнать ремонтный размер??? Ремонтный размер, прастите, чего именно?

Хз, у мерса шейки Уже, сомневаюсь что вкладыши в наших постелях будут нормально держаться.