GreenMile

Вообще-то сначала хром вдевается в уплотнитель, а потом уже запихивается в машину, а не наоборот. Проблема при жтом то, что он по углам вылезать начинает, для этого надо или лишняя пара рук или скотч...

Завесы надо откручивать ударной отверткой, руками можешь даже не пытаться - только шлицы попортишь.

Угу, а потом дверь открывать одним ключем, а багажник - другим? Делайте ЦЗ и фтопку эти ключи

Я писал в соседней теме, как регулировать замки. GreenMile писал(а): Разболтанный замок двери и/или ответная часть на двери. Плюс ко всему могут быть уже разбитые петли. Делай полную ревизию.1. Подергай сильно сам замок в двери, наверняка он уже от времени чуть открутился и болтается или просто притяни все его винты, которыми он в дверь вкручивается. 2. Проверь, не сильно ли болтается звездочка, относительно корпуса замка. 3. Проверь как прикручена ответная часть замка на кузове, подтяни болты. 4. Садишься в машину, тянешь ручку вверх (как будто открываешь дверь, чтоб выйти) и, держа ручку в этом положении, мееееедлееенно закрываешь дверь до упора, ручку надо держать чтобы звездочка свободно вращалась и не защелкивалась. При этом смотришь на поведение двери относительно рамы, дверь перед самым закрытием (когда входят в зацепление замок с ответной частью) может опускаться вниз либо подниматься вверх - это значит не совпадает положение замка на двери и ответной части. Соотвественно, ответную часть надо поднять выше, если дверь вниз идет или ниже, если дверь идет вверх. 5. После того как выловил положение, чтобы дверь не поднималась/опускалась, помечаешь это положение ответной части и начинаешь смещать ее уже не вверх-вниз, а вправо влево, до тех пор, пока дверь не начнет нормально закрываться и в закрытом состоянии не будет тилипаться. Вроде бы все, я свои отрегулировал, при чем был в шоке: 3 двери из 4-х были в ужасно разболтаном состоянии и замки в дверях болтались и ответные части на кузове, а я все парился, почему двери закрываются только с размаху и во время езды открываются. Отсюда: http://www.moskvich.forumy.com.ua/кузов,69/двери,1765-15.html''>http://www.moskvich.forumy.com.ua/кузов,69/двери,1765-15.html'>http://www.moskvich.forumy.com.ua/ку

Про ижевские не знаю, но на 2140 например они отличаются даже годами выпуска и неподходят, надо переделывать. Если на старый 2140 ставить поздне замки, так снраружи ручкой они не открываются, надо и ручки тоже менять или замки модернезировать. А у ижа замок ваще в другом месте двери, как там оно сделано - хз. Надо вынимать свой замок и с ним идти сравнивать, особенно внутренню часть и отверстия крепления к двери.

У меня эта прокладка просто вырезана из куска мягкой уплотнительной резины, толщиной милиметра 3-4, которая легко пальцами сжимается.

Помимо этого, если по уму делать, то надо вчистить грязь при помощи растрепанного металлического тросика, потом просушить все хорошо и залить пушсалом.

labetth писал(а): Мое мнение таково... Тонер РАДИОАКТИВЕН !!!! поэтому не страдайте фигней !!!! Это ты сам придумал? С какой это радости он радиоактивен, в нем что, изотопы радия присутсвуют? Так он вроде по ночам не светится нежным свечением. Тонер нельзя вдыхать, как и прочую мелкодисперспсную пыль, потому что он оседает в легких, не более. Это называтеся слышал звон, да не знаю где он. Раньше в лазерных принетрах первых поколений тонер был двухкомпонентный, в картридже было 2 емкости, в одну засыпался тонер, во вторую так называемый девелопер, которого было меньше раз в 5-7, чем тонера, а весил он в раз в 5 больше Так вот именно этот девелопер был _токсичен_, а не радиоактивен и заправлять надо было в масках и с помещениях со специальной вентиляцией. Нынешний тонер уже давно однокомпонентный, и токсических примесей там практически нету.

На бумаге он запекается и кстати трескается на бумаге, ты перегни его посильнее

Сложно, т.к. я не живу в Черкассах, мне туда 250 км ехать

Я год назад покупал пару новых передних лонжеронов за 1600 грн, в Черкассах. За совковые хотели 2000 и через неделю только.

Dr. Livesey писал(а): Я б начал с лонжеронов, потом за них цепляться (к живому). Хотя там момент (поддомкратник), что к чему варится. Не помню как в оригинале. Поддомкратники вообще и отдельно продаются ремонтные, и к лонжерону они приварены только скраю немного, постольку поскольку. Они варятся к днищу между лонжероном и внутренним порогом. Если сильно надо, могу в следующий раз сфоткать новый задний лонжерон (они в сборе с поддомкратниками идут).

ПРоблема в том, что новый лонжерон может не соответсвовать старому в плане изгибов и приварив по старой сварке получим бяку. Имхо, надо ко второму лонжерону, который не будет меняться, прихватить сваркой несколько прутков перепендикулярно до заменяемого лонжерона, особенно в точках крепления рессоры, чтобы было от чего отталкиватся при прикладывании нового лонжерона.

@rulja@ писал(а): только тогда прийдется заливать бензин через багажник.И отравиться его испаренями в салоне авто...

А зачем лепить на левую сторону?.. Мсье знает толк в извращениях? Как минимум придется переваривать горловину на другую сторону, оно того стоит? А технология простая как грабли, берется бак, ставится справа, в крыле вырезается лючек, герметизируется от внутреннего простраснтва багажника. Если варить горловину, то можно вывести ее в заднюю стойку крыши, как некоторые делают...

Не выброси его только...

Проще всего взять вместе с 412-ми петлями сразу, прикрутить и не иметь проблем. Суть в том, что в 412 в неподвижной части петли (той, что к кузову прикручена) есть специальный зацеп, куда заводится один конец торсиона, а второй конец продевается в дырочку в подвижной части петли. Она есть даже на петле 2140, где пружины.

Есть специальные краски/грунтовки по оцинковке, обычными, даже хорошими ни в коем случае нельзя красить, облезут. Это тебе гуглить или к автомалярам за консультацией.

Вот тебе контрольные размеры, обмериваешь силовые узлы чтоб ронвые были, иначе мащигна будет ехать боком и жрать резину, остальное - дело поправимое.

И он от вибрации отвалится нахрен.

Ну даст конечно, только я не знаю зачем они гражданской машине. Вопрос не понятен, что ты имеешь в виду под "целиком" и "средние части", у москвича есть передение ложероны, есть задние и есть средние, это три отдельных элемента конструкции, одним целым куском они не бывают, так чтобы цельный короб шел от переденего до заднего бампера. Средние лонжероны просто ввариваются между передними и задними, все. З.Ы. По поводу запчастей ты не прав, все-таки поизводсво и заводы остались в России В Москве передние лонжероны, например стоили 3000рэ (год назад мне предлагали по такой цене прислать, новые), у нас новые в перводе на рубли 12000рэ в Киеве под заказ и за 6400рэ в соседней области я купил их. Вот сосредними лонжеронами да, мы одному камраду присылали из Украины в москву, при чем схема была ваще - я заплатил деньги, гарри купил, тарасс отправил

Это называется "средние лонжероны", они отдельно продаются, ставились на комби и вроди как на сельский вариант 2140. Имхо лучше купить новые, чем вырубать те что есть, они не так дорого стоят

Поищи по форуму темы по слову "лонжероны", много инфы есть, например вот советую про передние почитать: http://moskvich.forumy.com.ua/-p147777.html-sid=b6b3c7175ddb39b771381417a3268454?sid=b6b3c7175ddb39b771381417a3268454#p147777 А вообще саоме основнео их ровно приварить, для этого надо менять по одному и точно выдерживать размеры от одного до второго, ну и еще, надо чтобы кузов машины испытывал как можно меньшие нагрузки при этом, а то повести может в процессе.

Ппц, вопросительный знак в школе не проходили? Название темы звучит как неопределенное утверждение, а не вопрос, в следующий раз выдам волшебных предупреждений за неправильное название темы.

Ооо, это же место крепления рулевого редуктора, кусок рабботы предстоит короче, там одно из больных мест, а начинает трескатся когда шаровые и рулевые палцы закусывают и руль начинают с усилием крутить.