GreenMile

Разная компрессия в горшках, невыставлены зазоры в клапанах, разбито седло одного из клапанов, хреновая свеча в комплекте попалась, травит шланг вакуума... причин много может быть.

Разность длины проводов - это капля в море при том напряжении искры, не морочьте себе голову.

Да вот интересно, прсото у ланоса гена на 85А и вилка вроде такая же, но вот размеры - хз.

Rasp писал(а): Купил сегодня аж за 530 грн. Электромашевский для Сенса с кондеем (73А), есть варианты как с ручейком так и с поликлином. ИМХО самый безгемморный вариант для УЗАМА.А у ланосовского генератора размеры креплений такие или не?

Короткое где-то.

Аккумулятор новый надо. На холостом ходу потребителей держит аккум, пока гена на режим не вышел, а если у тебя проседает напряжение, то аккум уже подох.

Ничего не будет, гереаторы статорами отличаются, ротор одинаковый. И это, были старые/новые генераторы (старые которые шли под РР, новые - в которых стоит "шоколадка") так у них, ЕМНП, длина ротора разная.

У меня москвичевский на 65А, пока хватает

На руле есть контактоне кольцо, а на рулевом валу, точнее на подрулевых переключателях, есть подпружиненый контакт, который скользит по кольцу. Вот там тебе его надо почистить, подогнуть и т.п. Смазывать лучше графиткой, она токопроводящая.

Хватит гадать на кофейно гуще. Кто мерял сопротивление в первичке штатной катушки и катушки, которая применяется с БСЗ? Сгореть может или катушка или коммутатор, в зависимости от... того сколько витков в первичке КСЗ-катушки (а оно вполне может быть меньшим), стабилизирует или нет коммутатор протекающий через первичку катушки ток. В итоге мутатор может сгореть, если рассчитан на иную нагрузку, чем ему навесили, катушка может сгореть если мутатор выдает стабилизированный ток, на который не рассчитана катушка (не забываем еще, что штатная катушка работает через дополнительное сопротивление, а не от 12В). Резюме одно: катушку КСЗ нафиг, купить и поставить соответсвующую.

Белый 2140 писал(а): Вобщем,история такая... Купил ареометр,померял плотность. Показал "50 % заряда". Поставил на зарядку,около полуторо суток продержал. Сначала он разрядился,полностью. Потом зарядился. Ареометр показал 100% заряда. Почистил клеммы,поставил на авто. Включаю зажигание, приборы показывают 12.2 вольта с включенным зажиганием,но не заведенным двигателем. В момент запуска показывает 10 вольт. После отключения стартера напряжение зарядки возрастает до 13.5-14 вольт. Зарядка есть. Ток,потребленный стартером,дозаряжается и стрелка амперметра ложится почти на ноль.Дык это, скорее всего ему гайки уже, выросло внутренее сопротивление, вот он и проседает в момент пуска. Зарядку он брыть будет, будет даже заряжаться нормлаьно, но как чем больше ты его нагружать бдешь, тем больше он проседать будет. Сколько лет аккуму, какая плотность электорлита?

Теперь далее, на арнних 2140 стоял все тот же Г250Ж с 3-контактным РР362А, а с 79г начали ставить гену 29.3701 со встроенным регулятором-шоколадкой (Я112А). Так вот книжка пишет, что ставить новый генератор взамен старого можно, подсоединив в клемме Ш шоколадки провод, подводившийся ранее к клемме ВЗ регулятора РР362А, А провода, которые подключались ранее к клеммам Ш и М РР362А надо отсоединить и заизолировать. Вообщем, все сложно, так что давай расписывать от чего у тебя проводка, какой генератор и все в детальных подробностях.

Вообщем так, в 408 и 2138 таки генератор постоянного тока Г108М который работает с РР24Г2, а в 412, 2138 и 2140 - трехфазный генератор переменного тока с выпрямителем Г250Ж(1) и к нему идет конаткно-транзисторный РР362А. Соответсвенно отдельно РР и Генераторы между собой не взаимозаменяемы, к Г108М нельзя ставить РР362А, а к Г250Ж - РР24Г2. Как говорит умная книга, установка новых генераторов (412-2140) на старые автомобили (407-408) не рекомендована в связи с количеством передлок, как конструктивных (новый кронштейн генератора, планка натяжения ремня вентилятора, ремень генератора) так и в изменении пучка проводов и установки контактно-транзисторного РР. Но нет ничего невозможного, просто головняка прибавится.

Бляха муха, у тебя есть реле с двумя выводами, какие буквы там есть?! anatoly Прол 408 не знаю, а на 412 выпрямитель стоит - подкова, а РР подключается к постоянному току. И еще одно, на 2140 установлен РР с тремя выводами, а не с двумя.

О, наконеч начинаем идти в верном направлении. Какой буквы нету? Полагаю, что Б, но немешало бы уточнить.

Ты думаешь на твоем фото что-то видно? Я вот не понимаю, у теюя есть два РР, и на одном и на втором контакты ПОДПИСАНЫ, что мешает все провода со старых клемм пренести на новые клеммы с теми же обозначениями? Если так перенес и не работает, значит РР в мусорник выброси.

Не могу, у меня старая схема чернобелая только под рукой. В чем порблема соединить 2 клеммы с одной буквой проводком?

Там кагбэ клеммы подписаны Б, Я и Ш. На Б подается питание с аккума, Я и Ш соответственно на клеммы "Я" и "Ш" генератора. Ну и массой они должны быть соединены.

Самый простой способ чтоб не паять - купить крышку с поплавком от таза или волги и поплавок переставить в нашу крышку (сами крышки по резбе не подходят)

sergZ писал(а): В продолжение темы. Скажу сразу, замком еще не занимался, но зато нашел коробку из под него - REKARDO. Сделано в Росси, гарантия 60 000 заводо. шож он так? Везде бывает лажа Я когда старый замок снимал - он сделан напорядок аккуратнее и лучше, но выбирать не приходится.

Я покупал недавно Рекадо за 65 грн, с металлическим ключаем, а не с пластиковым с надписью Лада Это кстати было единсвенное требование, чтобы ключ был не от таза Старые замки лучше не покупать, там уже явно личинки разбиты от времени. Китайские новые стоили 30 грн.

Китайские замки - говно, на месяц хватает. Покупайте "рекадо", тоже не ахти сделан по сравнению со стоковым, но по крайней мере ходит нормально. И соверую капнуть в механизм замка немного масла сразу.

ВАЛ писал(а): Часто кулачек, который нажимает контакт стартера делают из полиэтилена. Этот кулачек нажимает непосредственно на контактную пластину. Если машина долго заводится - ток, который протекает по пластине, греет ее и плавит кулачек. В итоге нажатие ключа на старт ничего не дает, машина не заводится. Если будешь менять контактную часть - бери с текстолитовым кулачком. Это проблема не кулчка, а говняных конатктов, нормальная контактная группа не греется. Выше на фото венгерский родной замок, отслуживший верой и правдой 31 год (заменен т.к. начал клинить в одном полодженни ключ - износился совсем уже), кулачек - пластик.

sergZ писал(а): Спасибо! А шо значит электро часть замка? Специально для тебя Замок: Контактная группа:

Вуаля: Цитата: В соответствии с положениями ДОПОГ, а также «Правил перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода сжатых и жидких» максимальное общее количество грузов, которое может перевозиться на одной транспортной единице (механическое транспортное средство с прицепом или без него) на перевозку которого не распространяются требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» составляет: - пропан (ООН 1978) – 333 кг (6 баллонов вместимостью 50 л по ГОСТ 15860-84);