GreenMile

У меня есть машина, которая позволяет до следующего светофора сделать 150, вопрос - ЗАЧЕМ? Если на том же светофоре меня догоняет тот же москвич, с которым я стартовал? Ничего кроме повышенного расходом этим не добиваемся, в городе гонять бесполезно, это ребячество. А на счет трассы, так знаешь, намного приятнее накрутить 400 км за 25л бензина, чем сэкономить по пол часа времени в кадждую сторону, но сжечь при этом 40 литров.

Потеет?

Что-то не асилил я этот поток сознания в первом посте, могу только догадываться, что имелось в виду. По поводу 150км/ч и выше - вы мне скажите, как часто и главное ГДЕ вы на таких скоростях ездите? Я даже по одесской трассе, там где очень ровное покрытие и отбойник между потоками, больше 130 не ехал на инопомойке, которая позволяет 200+ валить, зачем? Славутка на своих крейсерских 110 кушает по трассе литров 5 и в этом ее плюс, а больше и не надо.

Чертежей нету и врядли их найдешь, ни разу не встречал такого. Люди делали из квадратного короба, но он резался и просто варился по месту в стык или по образу и подобоию самого ложерона. Важно только сделать два абсолютно одинаковых зеркально, а то что они будут не совсем похожи на родные - не важно.

А ну это да У меня тоже зачесались, но я себя убедил, что у меня уже и так лежит куча всего, что надо было внедрить еще 2 года назад...

Отражатель небось пластиковый и кривизна его от балды? У нормальных круглых фар отражатель более глубокий, что кагбэ настораживает. Больше похоже на ПТФ фару.

Тебе денег девать некуда? Жаркое лето 2010 родной радиатор справлялся нормально, даже не включал дополнительный электрокарлсон. Или он у тебя дырявый?

И что с этого? Мы полдключаем ЖИГО КПП к ЖИГО спидометру, в чем проблемы?

1,3л и 1,5л - это рядом, 1,3 и 2л - это разница. Охлаждать то оно будет, но есть вреотяность, что очень часто будет срабатывать электровентилятор, а он там достаточно маленький,а в режиме максимальной нагрузки может и не спраивться, короче не проверишь - не поймешь.

У более поздних радиаторов нету сливного крана, у них нижний поплавок наклонный и сливной патрубок внизу, возле нижнего толстого патрубка закрыт пробкой прсото, без кранов.

Может отключить этот тупой "антиматерящий" скрипт? Вот нафига мне в слове "употреблять" - "мат" в звездочках? В откртую и так не матеряться или полачуют пилюлей.

Вождение одной рукой приводит к плачевным последствиям, экстренные ситуации на дороге не возникают заблаговременно, чтоб успеть вренуть руку на руль и начать маневрировать.

Кузов не поведен случаем, машина в ДТП не участвовала? Просто это первый признак что с геометрией кузова грабли. Ну и желательно фотки, потому что такие страхи написал, я себе представить не могу как это такие зазоры у тебя получились, может уплотнитель неправильно одел?

А зачем он вообще нужен? Разве что только хламовник лишний, практической пользы никакой, класть руку на него в момент переключения передач не выйдет, ход кулисы сильно большой, а постоянно руку держать тоже не получится - она на ругле быть должна, а не в окне и на подлокотнике.

На сайте там есть вся инфа, сам блок и датчики можно заказать у них, модуль зажигания и все остальное - свое. http://maya-auto.com/zakaz/zakaz-bloka-maya/

Можно, тема была такая даже. При чем внутренности не надо вообще из трамблера брать, нужен просто датчик холла, который за 5 копеек продается отдельно и выточить/вырезать шторку для него, похожую на крыльчатку с 4-мя лопастями. Дальше датчик крепится на подвижную часть вместо контактов, а крыльчатка на вал трамблера и все. Или вариант купить бегунок с заводской шторкой в сборе для БСЗ-трамблера, по-моему как раз 2108, только тогда датчик придется немного иначе ставить, короче варианты есть и намного проще.

За работу респект конечно, но по-моему наааамного проще было бы в штатный трамблер внедрить датчик холла.

Стрелочный прибор лучше читается, чем электронный, а так смотря для каких целей он, если больше использовать как для выставления или контроля холостых и термометра, то электронный, а если по нему ездить, то лучше стрелочный.

Спидометр 2106 рассчитан во-первых на ГП 3,9, вов-торых на привод спидометра КПП 2106, при других КПП и ГП будет врать. У Макса стоит полонезовксая КПП и спидак от 2106, ГП 4,22 Спидак врет на 10 км/ч по ЖПС проверяли.

Ну вот славутки очень даже интересен получается, патрубки у него так как и у нашего - на одной "водительской" стороне, сразу родной электровентилятор и датчик подключать можно, система охлаждения те же яйца только в профиль, едиснвенное надо докупить бачок и пустить один из его выходов на вход помпы.

Я когда капиталку делал - менял эту крышку, так старая была толстенная и почти насквозь изъеденная раковаинами изнутри, новая тоньше, но желтоватого оттенка, возможно оцинковака.

В магазине "старые" не продаются, это я к тому что если ты вдруг будешь на разборке брать. Если мейд ин рашка - он нормальный.

Возможно неправильна метка на шкиве коленвала, т.е. двигатель не находится в ВМТ при совпадении метки РВ.

К клемме "К" катушки, если КСЗ - на ту клемму, куда идет проводок с трамблера.

В общем случае он будет правильно показывать обороты любого бензинового 4-горшкового мотора. Но есть нюансы: 1) Он бывает старый и новый, которые ставились на КСЗ и на БСЗ, отличие ннебольшое есть в схеме (минус 1 резистор по-моему), в итоге старый на БСЗ некорректно работает, новый работает на любой системе зажигания корректно. 2) Сама его точность не ахти, перед установкой на авто лучше отъюстировать его на обычном компьютере, подключается он к третьему проводу кулера проца или любого другого вентилятора с контролем оборотов, а дальше смотришь сколько оборотов показывает комп и сколько тахометр, правда нюанс стоит учесть, что тах будет в 2 раза меньше (один оборот двигателя - 2 импульса, 1 оборот кулера - 1 импульс).