Ndrey

Пробита прокладка ГБЦ. Я так тоже 2 месяца мучался. Явных признаков не было - пузырьков в радиаторе, запаха выхлопных газов. Грешил на все: поменял термостат, помпу, пробку радиатора, шланги на печку, хотел обойтись без снятия ГБЦ (лень-матушка), попал на 10 л тосола (доливал постоянно). А потом уже за 3 часа с другом сдернули ГБЦ, вкинули прокладку (куплена была в магазине за 8 грн) и вот оно щастя! З.Ы. Прочем заметил, что на холостых газы не прорывались в систему охлаждения, только при езде, когда больше нагрузка.

На ново беличах переборка коробки 150 грн+запчасти. Гаражный кооператив кировец гараж 45. Завтра понесу редуктор.

Как мне обьяснил спец, что делал редуктор в воскресенье: если стоит одна втулка - то крутить надо осторожно и не до упора, а если уже подкладывались шайбы под хвостовик-то можно закручивать до упора. С его слов снятый редуктор должен прокручиваться внатяг пальцами руки. По книге люфт планетарки- 0,10-0,25 мм. По поводу газеты он сказал, что годится только для ГАЗонов и ЗИЛов. Сам делам по приборам.

RMaks писал(а): Вторая строчка моего поста Ну с заменой подшипников - то что это хлопотно и дорого - не совсем согласен. Работы там на 15 минут (если есть запасная полуось) и на час с перекурами, если ее нету. А все остальное - правильно. Делать надо хроршо, плохо оно само получится +1 Вчера менял, вернее уже ставил. Потому что срезал на прошлой неделе: 15 минут надрезать болгаркой подшипник и втулку и сбить зубилом (с поиском болгарки в гараже ). И вчера поиск подходящей трубы (для просадки) в груде металлолома, ее обрезание и сама работа 25 минут

Наверное, я устно спрашивал, довольно демократичные цены. Правда брать не стал нашел у себя 2 советские еще в смазке, с двух сторон закрытые.

SashaWhite писал(а): Ага... То всё докризисные цены... Не знаю, на луговой есть контора, что занимается подшипниками, сальниками и проч. Так там два дня назад 180306 польский - 17 грн, российский - 23 грн и японский - 110 грн. http://app.gorod.dn.ua/

Новая втулка летом стоила 3 грн, щас может 5. Тем более старую не снимешь-напресована на горячую.

Я перенес сообщение в "Как это делается" http://www.moskvich.forumy.com.ua/%D0%B ... html#40951

по инструкции эксплуатации к КПП Polonez, в нее необходимо заливать 1,55 литра(дм3) (либо 1,36 кг) трансмиссионного масла класаа GL-5 вязкости 80-W90.

Сначала сцепу регулируй по букварю. Ход педали и т. д. Кулиса, если разбита, тоже под замену втулок.Ну а если не поможет то уже на саму КПП обращать внимание. Кстати тут есть где-то рядом собственно тема похожая.

жека писал(а): Валербан писал(а): Тад 17ни в коем случае тад-17 надо лить нигрол начинаеться.... надо лить то, что положено ТАД-17И или аналогичное.

Поставил весной ВАЗ 5 ст (21074). Доволен. Обошлось все до 2000 грн (КПП брал в Виннице на разборке за 1400 с пригнанной машины из Чехии с пробегом 45 т км.), ставил с другом за день. Первая короче, но сейчас даже нравится.

Хочу чтобы запас был. А то как-то ехал около 100 и пошел ЛАнуса обгонять (он где-то 90 ехал) , а сцука не дает и тоже начал ускорятся. И встречка замаячила. Пришлось немного его поджать (был уже впереди на полкорпуса).

Кпп 21074, резина 18565 р14 - я тоже думаю что 4,22 предпочтительнее. Тем более на газу, заметил что после 110 плохо набирает. Но там думаю еще надо и движок пошаманить немного.

В общем рылся у себя в железе нашел планетарку+хвостовик 4,22 (389). Так понимаю это более тяговая. Думаю что 4,22 с ВАЗ КПП 5 ст. и резиной р14 для движка будет полегче чем 3,9. И тем более на газу - такое впечатление что после 110 уже просто тяжело крутить. Короче хотелось узнать у кого че стоит и впечатления.

Евген писал(а): Борменталь писал(а): Если с места 1 туго втыкаются - Что значит туго включается? У меня через раз. Раз нормально, а иногда вообще не включается. Тогда плавно отпускаешь сцепление и мягко давиш на ручку - ловиш момент. Иногда 3 со скрежетом включается. Такое впечатление, что не попадает куда положено. "90% смотреть сцепление." - недовыжим? А прокачать?

Цитата: Если с места 1 туго втыкаются - 90% смотреть сцепление. Полностью согласен. Было тугое включение, отрегулировал сцепление начиная от хода педали до хода штока рабочего цилиндра. Ну и соответстенно чтобы жидкости была норма и прокачать...

У меня коробка тоже шумит и подстукивает, двигаешь ручку влево-не стучит. Скорее всего подшипники первичного вала. Масло (80W90) заливаю с помощью медной трубки 3/8 дюйма с воронкой (верх развальцован и из пластиковой бутылки обрезан верх с пробкой). Опускаю её через моторный отсек к заливному отверстию, где надо подгибаю. Правда делается это на яме и масло желательно подогреть немного, чтобы лучше текло. Знаю на Ново Беличах в кооперативе Кировец пару лет назад был дед, что коробки перебирал, попробую узнать что и как.

Кольца уже меняли и снимая двиг и не снимая. Не снимая конечно гемор, но терпимо. делали вдвоем. С двух сторон маленкими монтировочками (или отвертками) давиш по очереди, раскачивая. сила и угол приложения этой силы определяеться опытным путем-главное не дать гильзе сильно на перекос уйти и блок расколоть, а то так стремно шатаеться. Поршень на до ставить в нижнее положение. Чтобы гильзы не вискакивали из посадочных мест. они зажимаються гайками головки+трубка+шайба. А вообще начинали от первого цилиндра и раскачивали по диагонали (упор дела). Кольца одеваются с двух сторон отвертками, гильза крутится в посадочном месте, но опять же сажая гильзу не переусердствовать-сломается кольцо. Снимая гильзы не забыть поменять медные прокладки (садить на герметик, но не много) и гильзу сажать на старое место (можно пометить краской снаружи). А если снимая двиг , то с помощью приспособы за 50 грн все очень просто-накинул ее зажал, постучал по поршню-кольца на месте.

у меня такая ерунда (при езде выгоняло в расширительный бачок) была до замены прокладки ГБЦ (см. тема "система охлаждения"). А взял другую голову - так в ней ваще продольная трещина, замаскированная под изьян литья (старый хазяин под@#$%л). определили только когда поставили и начали заливать тосол при снятом лючке поддона-в трещине появились капельки начали стекать в масляные каналы.

Походу брак вкладышей. Купил сегодня новый комплект, поставил, зажал как надо- вроде гут. Покатался ро гаражам, прогрелся до 85. На трассу после переборки редуктора.

Спасибо.

Коленвал после проточки. А с шатунами следующая история (почти санта-барбара): когда капиталили двиг купил головку, уже завтуленую, перепакованую, в общем класс. Собрали поставили потягали. Завадим-давление 4 ни стуков ни грюков-песня. Минуты через 2 датчик давления зашкаливает и вода в масле.... Грешили на все-и гильзы и блок сам и прокладка. Перепаковали в старый блок поршневую, гильзы, коленвал. А водичка то из головки-маленькая продольная трещина которую приняли за изьян литья и сочится прямо в сливные отверстия масла. Голову поставили старую, крутить ни в какую. Сняли лючок и попустити вкладыши. Так и ездил... Кстати не в тему но нашел на Ново Беличах деда который занимается ремонтом коробок, редукторов. Телефоно нет, гаражный кооператив Кировец гараж 45.

Проблема такая: шатунные вкладыши 2 и 3 цилиндра закусывают коленвал, если их закрутить с нужным усилием. Пришлось немного сточить снаружи + сделать меньше усилие. Прошел тысячу поменял масло и решил подтянуть до нужного усилия- в итоге двигло климануло. Отпустил- крутит нормально. Говорят что дело в качестве вкладышей (брал ЗМЗ первый ремонтный), купить еще комплект и поставить.

Книга "Автомобиль Москвич-412", Надеждин, Плеханов