Fuckel

ох ща как напишу... для тех, кто любит "наступить" тема ОЧЕНЬ важная. Для любителей спокойной езды и для шлифующих только по гололёду дальше можно не читать. Жаль нету фоток моих амортиков однажды после драга: угол между верхней частью амортика (кожухом) и нижней составляла не привычные 180 градусов, а где-то 160-170! Их согнуло и соответственно наглухо заклинило. Плюс трещины в полу, вылетающая первая, отпадающее зеркало заднего вида... Проблема прыжков немного актуальна и на ТАЗах (при уставших резинках в тягах). На абразивном асфальте с высоким коэфициентом сцепления у наших заряженых жыгулей неоднократно рвало малые тяги. Результат - согнутые амортики на угол 130-150 градусов Сила прыжков зависит от высоты резины и величины её сцепления с асфальтом. На Росаве стартовать немного лучше чем на Гудьире Вывод - тяги типа жигулевских обязательны. Себе буду ставить однозначно. Прыжки должны уменьшиться процентов на 80. На 100% победить малыми ТАЗовскими тягами не получится, разве что с полиуретановыми втулками. По поводу 4-х амортиков - это до жопы (вернее только для города и ралли). Стартуя на согнутых и 100% заклиненых амортиках прыжки уменьшились процентов на 20-30, не больше! Ралли сюда замешивать нечего, там старт как правило только один)). Темболее что в СССР (у сингуринди) ралли проходили в основном на грунте с небольшими асфальтными участками.

Хорошее масло не только мобил, кастрол, шелл, а масло любой известной западной фирмы, при условии если оно НАСТОЯЩЕЕ. Сейчас на рынке около половины асортимента - подделки более или менее качественные. Чем известнее марка, тем больший процент фальсификата. Я вот беру полусинт Ravenol (Германия) у официального дилера марки в Полтавской области (у своего товарища ). Эти масла используют ряд авторитетных СТО у меня в городе. Качество отличное, цена ниже конкурентов только за счет нераскрученности марки.

странно, что на 2141 ширины арок сзади нехватает для 185-й резины.. у тебя с ходовкой всё нормально, балка не смещена? Если трёт на 185-й, то на 205 будет тереть однозначно (резина станет ближе к внутренней стороне на 15мм.) Проставки широкие сильно надо. А вообще пробная установка покажет. Если двиг 1,5, то тяжеловато ему будет увеличение +25мм на радиусе)) если настроенный 1,8 то пох.

от какой-то мазды (модель не знаю) сталь R14 становится идеально.

у него раздрочены посадочные места сухарей (муфта, венец шестерни и синхрон) от чего закусывает передачу при включении. Сухарь перекашивается на своём месте и передача не вырубается. Возможно поможет замена колец синхроназатора, но ненадолго. имхо лучше поменять кпп, благо выбор есть.

ну это чуть иное..

та мост сцука, самая хитрая деталь в автомобиле.

у старожилов инфа есть, просто видимо влом её вылаживать...

КПП копейка на редукторе 4,22 не годится. Идеальный вариант: КПП 2105 на редукторе 3,91 (для хороших 1,5 и нормальных 1,7). Для хороших 1,7 и выше - КПП 2106 + редуктор 3,91.

Вал, надо зажать голову в тисках (без клапанов), позатыкать надёжно все дыры, и налить в полость охлаждения соляры/бенза... и смотреть на 4-й цилиндр.

Scorpion писал(а): "клапан" - "хлюпак", та не гони.., хлюпак это с той же оперы, что и залупівка и другие диалекты.

enervo писал(а): ТЮНИНГ МОСКВИЧЕЙ http://myfilm.tut.su/ МОДЕРАТОРЫ не спать! Чистим тему от спама!!!

видел я такое... лично мне не понравилось, сделано с зазорами везде от чего при кручении гаек моментом больше 6 кг все гуляет и прыгает. да и на вид хлипкое. Правда при желании эти недостатки легко устранить (усилить, доп крепления и т.д.) Никак свой не сварю, диференциал внес коррективы в планы))

собственно делать его при наличии материалов 2-3 вечера, ничего сложного, рулетка, болгарка и сварка. Сделаю, выложу фото и распишу что-как.

SERGEYVFS писал(а): А у меня ети кантаватели есть. Удобно. А скажи пожалусто, за правую лапу двигатель вешать можно???? не вырвет?

Короче как я понял никто подобный девайс не юзает, все крутят на полу. Вообще, в идеале крепить двиг нужно как на фото вверху - за заднюю плоскость блока. Только так сложнее будет в изготовлении..

Начинаю делать кантователь для двигателя () типа такого, только крепление сделать за одну штатную опору двига. Везде на фотках видел УЗАМы подвешенные за левую (возле стартера) опору. Вопрос: можно ли вешать за правую опору? Так мне кажется было бы удобнее.

.. про тепловое расширение кто нибудь слышал? на первой фотке единственно правильный вариант замера (низ юбки) зазор = диаметр цилиндра (нутромером) - диаметр поршня (микрометром) Щупом мерять мягко говоря некорректно..

+1, одна из фирменных фишек)

масло ушло через кольца в трубу и частично с картерными газами в момент когда было 140 км/ч в связи с проблемами поршневой. Скорее всего был перегрев поршневой (по разным причинам) потом залегание колец и вылет масла. В таких случаях масло вылетает всё и очень быстро. Поршня гильзы кольца возможно фигового качества или неправильная сборка с обкаткой. Возможно если гильзы расточенные их раздуло. Первым делом мерять компресию. Будет странно если она там есть. Разве что кольца сами отлегли. Если они не залегшие, то могут просто плохо прилегать с стенкам, от чего на высоких оборотах маслосьемные не держут. А вообще - только вскрытие...

чтоб не было вопросов по шуму на ТО поставь в конец шайбу-заглушку с диаметром 25-30 мм (дырка экспериментально).

Ghost06 писал(а): Fuckel писал(а): но учитывая изначально неправильные колектор со штанами. Это тебе кто рассказал? гонщики?)))))) для тех кто все знает и все видит кратко аргументированно обьясняю: Колектор неправильный потому что: 1) длина труб от головы до их соединения неодинакова (1,4 трубы длинее) из-за этого настроенного выхлопа не получается, а смесь если и вытягивается волной из цилиндров, то незначительно и неравномерно. 2) длина трубы колектора при схеме 4-2-1 не составляет 30% от общей длины пары колектор-штаны. Это неправильно, из-за этого тоже не получается того, что указано выше. Кстати гонсчеки думают где-то также +-. Жду ответ по 2-м глушителям...

Ghost06 писал(а): ану что дают 2 паралельно стоящих глушителя на 4-х цилиндровом двигателе ?:?: только не одним умным словом, а аргументировано! и чтоб всем ясно было. так вот вперед и с песней, голова на что дана. если тебе суть не важна и ты ее не видишь так шо тут разжовывать?) Сдесь у нас форум, поэтому я ещё раз спрашиваю, ЧТО ДАЮТ 2 ПАРАЛЕЛЬНО СТОЯЩИХ ГЛУШИТЕЛЯ НА 4-Х ЦИЛИНДРОВОМ ДВИГАТЕЛЕ??? ответь пожалусто)) (подсказка: отдача та же что и от применения сдвоенной насадки на глушитель)

Ghost06 писал(а): Ту Fuckel: а ты еще раз внимательно прочитай и подумай, что дают 2 параллельно стоящих глушителя. а тупа косить под шото там N+1 горшковое гораздо проще - покупаешь насадку фартовую на глушак, желательно побольше и - вуаля! сракер готов))))) ану что дают 2 паралельно стоящих глушителя на 4-х цилиндровом двигателе ?:?: только не одним умным словом, а аргументировано! и чтоб всем ясно было.

axm412 писал(а): вместо резонатора ставим пламегаситель. На основной трубе делается кожух с 2х мм нержи диметром раза в 2 больше основной, и длинной сантиметров 40. Основная труба под кожухом перфорируется, пространство за ней набивается мочалками железными, и все обваривается... это все разновидности обычного прямоточного резонатора. зачем придумывать велосипед. Лучше прямоточного выхлопа ничего еще не придумали. Про громкость не надо расказывать, кому громко ставим 2, 3 банки и децибелов можно добиться абсолютно приемлемых. Один только момент есть - при неудачном размещении можно нарваться на небольшой "подпор", но учитывая изначально неправильные колектор со штанами вероятность подпора минимальная.