Fuckel

Ghost06 писал(а): глушаки 2шт надо развести из одной трубы из резонатора в две. зачем? чтоб тупо закосить под 6-ти горшковый бумер? хотя спору нет, смотрецца будет круто

тот который прямоточного типа, без перегородок внутри.

S@K писал(а): ... подскажите что это ещё может быть? вскрытие покажет

ой тоже не вижу смысла продолжать дискусию, как по мне хоть каждый день меняй масло кстати, перед ремонтом жыгулевского двигателя разобрали его, а потом собрали намазав пары трения одной нехитрой фигней и заводили и гоняли его БЕЗ МАСЛА. Так на хх он бурчал с пол часа с непродолжительным увеличением оборотов до 2000. В итоге компресия упала всего на 0,4 атм. При вскрытии обнаружили заметный износ только поршней с кольцами. Колено и вкладыши без изменений. Пысы для подъёбщиков: понятное дело, что если на нем на ходу навалить то он бы стал через пару минут.

chaika писал(а): Я собирал мотор мегачисто и мегааккуратно, но при замене прокладки поддона стружки в поддоне оказалось немеряно, плюс сестички герметика и т.п. Это после пробега около 500-600 км. Масло еще тогда не менялось. количество стружки от чистоты не так сильно зависит как от геометрической точности деталей (собранный шатун с "кривым" вкладышем поджимает краями шейку колена - это стружка, неточно выточенные звездочки будут хаваться цепью - стружка ), от качества деталей (мягкий материал). Это как пример. В жыгулевском двигателе при одинаковой сборке меньше стружки. chaika, если ее много, значит что то не так собрано или "качество" запчастей. Стружка при сборке нашего двигателя будет полюбому, просто её не так много чтобы так забить фильтр, чтоб открылся перепускной клапан!!

прежде чем молоть помидоры с картошкой читай внимательно, что цитируешь!!! и желательно больше думай, а не тупо повторяй букварь. GreenMile писал(а): В вышеупомянутых вылизаных моторах 1,5-1,7 на хорошем масле оно чернеет уже к 500 км пробега, на 700 оно уже совсем черное... для плохо зрячих повторюсь: в тех двигателях акуратно собранных и на нормальном масле (те, что я видел) масло чернеет приблизительно к первой 1000км. (так нормально видно?) Как там все остальные собирают мотор, в песочнице или ногами я не знаю. GreenMile, ты вообще хоть имеешь представление о том, что влияет на быстроту чернения масла? (подсказка: чистота обработки поверхностей, зазоры, правильная форма всех деталей, настройка смеси и зажигания, режим обкатки в том числе температурный, масло..) если всё неясно я аргументированно расшифрую. GreenMile писал(а): По поводу первых 25 минут - это взято из книги Сингуринди, но ты конечно гораздо более опытный специалист в подготовке моторов, да? Ну и конечно, мотор 1,8+ просто радикально отличается от 1,5-1,7, на холостых просто колоссальная разница. я в шокэ а если у меня стружки минимум, что, мне тоже нада тупо делать так как сказал автобог Сингуринди??? почему её минимум это второй вопрос. Fuckel писал(а): ]500 км это тупая книжная цифра, актуальная для двигателя собранного тяп ляп в гараже на масле типа М8. У жыгуля в той же книжке указана цифра 2000 почему то... GreenMile писал(а): А почему ты решил, что книга жигуля более правильная, чем книга москвича? Машины одного времени и масла тогда тогда не отличались качеством, жигулячее было просто менее вязкое. где я решил что книга жыгуля более правильная??? Я тебя спрашиваю, почему в двух двигателях одного времени первая замена масла при пробегах 500км и 2000км соответственно? почему разные цифры? Может потому что не все в букваре написано правильно? и букварь букварю рознь? GreenMile писал(а): А так можно и один раз влить отработку с камаза, менять только фильтры и доливать масла до уровня, двигатель не развалится и работать будет тоже, что ему сделается? я вообще не пойму к чему это? глюки? GreenMile писал(а): А вообще, каждый сам решает когда и что менять, только уже если приводить доказательства, тоболее аргументирование, чем "я так считаю", считать можно по-разному, я больше верю книге, там во всяком случае плохого не насоветуют даа букварь это аргументированное доказательство Позволю заметить, что в твоей книге также указано заливать масло М8, так что "там плохого не насоветуют" Не без греха и библия Сингуринди, но не потому что он протупил в свое время, а потому что все написанное было актуально 30 лет назад. С тех пор кое чего изменилось, много нового появилось (материалы, технологии, знания) и нужно именно это учитывать а не быть роботом. В споре рождается истина, но только когда все идет без лишних эмоций, а человек ВНИМАТЕЛЬНО читает ответы другого и не несет пургу.

GreenMile писал(а): Первая замена масла делается после 25 минут работы двигателя на холостых оборотах. Это так, к сведению. А если жалко, то менять первй раз масло надо не позже 500 км, к тому моменту оно будет черное как смола + куча "стружки". Фильтр засирает моментально и все ферез редукционник валит. Это при условии абсолютно вылизанного и свежего двигателя. опа. Кагбэ я говорил о нормально собраных двигателях... К сведению: в вышеупомянутых двигателях (тех что я видел/делал) масло чернеет к первой 1000 км., наличие стружки в картере если и обнаружено, то в минимальных количествах, неспособных серьезно повлиять на работу маслянного фильтра. Можно ограничиться заменой фильтра. Даже если допустить, что фильтр забьется продуктами неправильной сборки двигателя, то есть ведь мех. датчик давления масла, который без проблем показывает уменьшение давления при забивании фильтра, главное е*лом не щелкать :wink: Опилки после первых 25 минут могут быть разве что при объёмах больше 1,8, я просто с такими никогда не работал, от того и не знаю... 500 км это тупая книжная цифра, актуальная для двигателя собранного тяп ляп в гараже на масле типа М8. У жыгуля в той же книжке указана цифра 2000 почему то... Если двиг реально ценный, подход серьезный, то пусть будет замена фильтра через 500км а масла через 1000-2000, но зачем раньше?

мнение: заливать то, на чем ездить и дальше. Первую замену ранее чем через 2000 делать нецелесообразно и нелогично. Зачем? Двигатель после ремонта внутри чистый, продуктов износа при правильной сборке будет минимум и обычный фильтр с ними без проблем справляется. Если все же стремно, то через 1000 можно сменить только фильтр.

Однозначно, тем кто гоняет нужен мех. манометр. Стандартный в топку, у меня он показывал не более 3-х атм., механика вывалила при 70 градусах и 5500 об. - 8 атм. (двиг 110 тыс. без вмешательства). Причина - поджатый редукционник. Установка: родной датчик выкручиваем и выбрасываем, точим из шестигранника на 17-19мм бронзы (или др. мягкого металла) переходник, в который сбоку всверливаем/вкручиваем штуцер на который надеваем шланг. В торец переходника вкручиваем жыгулевский датчик под лампочку. Особенность: на некоторых двигателях при работе на оборотах начала открытия редукционника возможна сильная вибрация стрелки манометра. Чтобы такого не было отверстие в штуцере сверлить диаметром 1-2мм (определяется экспериментально)

варианты 1. нет нормальной подачи бенза в карб - смотреть давление с бензонасоса, 2. забит главный топливный жиклер 1-й камеры (на нейтралке педали слушается идеально, а с нагрузкой глохнет) 3. если при нажатии газа запах бенза, возможно пропуски зажигания (трамблер смотреть). а вообще может быть что угодно...

гари, ну кто что настраивает этой штуковиной, кто погоду кто ещё что-то... я хх и первую камеру и на слух с горем пополам настрою. А ты настрой оптимальную смесь на полной дыре прозрачной свечей или газоанализатором! гы-гы. А как интересно понаблюдать за плавным обеднением после 100-120, за скачками смеси при перепаде температур, и после дождя, и т.д. А самое главное, что лямбда это мегаудобно! Поставил указатель на панель и смесь у тя перед глазами. Десяточная лямбда какая б она там херовая ни была отлично справляется с поставленными задачами, главное шкалу точно откалибровать.

SANYCH писал(а): ... ток к ней мозги надо еще. :shock: отэто сказанул та оно если подумать гривень на 300 лямбда затянет, это дорого? (рецепт по секрету: берется вазовская лямбда, желательно десяточная Евро2, сколькипроводная не помню. Берется бэушный вольтметр. Берется какой нибудь радиомастер и размечает шкалу вольтметра пропорционально показаниям лямбды. Если аккуратно сделать погрешность минимальная) Новая простенькая фирменная лямбда+красивый указатель около 150 у.о. А вакуумметр чисто для синхронизации

синхронизировать и настроить по лямбде, от и все оборудование

Jimmi_Neitron писал(а): SERG MARTIN писал(а): Солекс-спорт 2108 Ну этим всё сказано.Поставьте нормальный стоковый карб и не извращайтесь. ты хоть понял че сказал? Что, если стоит тюненый карб, то обязательно должно глохнуть, дергаться и давиться?? :? В данном случае его промыть и продуть надо, и все дела.

главный топливный жиклер 1-й камеры не пашет, забило наверное. Или что то ещё связанное с подачей бензина. Если газ в пол, то едет только на 2-й камере. Тип карба пох.

S@K писал(а): Вот непойму: или все всё знают и молчат, или это я такой тупой и обьяснять мне такие "мелочи" вроде как влом, или никто просто не знает что ответить??? Что мне делать: брать сверло 0.8 и жиклёр рассверливать, или трабл закрыватть и на СТО ехать??? (просто я никак "догнать" не могу как с завода установили 60-й жиклёр. Он же там не просто так установлен, его номер ктото прощитывал.) понимаешь, в таких вещах точный диагноз на расстоянии тебе никто в мире не скажет... После капитальной чистки (дуть промывкой поочереди в ГТЖ, в гнездо перепускного жиклера, в топливный канал что выходит в малый дифузор, при этом дифузор вынуть) собрать карб и посмотреть резалт. Просто иногда какая то крупная херня типа стружки, резинки, паука, таракана и др. попадает в канал и начинает епать мозк)) Если ефекта нет просверлить сверлом 0,75-0,8 дырку в жиклере (дырка станет 75-90), снова пробовать. Если нет, смотреть все остальное со специалистом. пы.сы.: на заводе (в подвале) в карб засунуть могут что угодно, заглушку вместо жиклера например

S@K писал(а): Это не он случайно ops: ??? А этот как называется ops: ??? отэто по центру он. Выкрути его посмотри маркировку, если не меньше 75 то нормально. С выкрученым жиклером прочисть каналы промывкой карба (АБРОвская, под давлением отлично подходит).

а я с этими жиклерами на рынке не заморачуюсь. Заезжаю на карбюраторное СТО набираю по 2 грн. кучу 109-х и 112-х и других жиклеров и сверлю/калибрую нужные мне дырки.

просто я написал конфигурацию, при которой 2-я камера у меня безпроблемно работает.

привод второй камеры механический??? если так, то маловат (или забит) жиклер переходной системы второй камеры 100%. Для мех привода надо его разсверлить до 75-90. Если привод пневмо, то проблема с подачей топлива через ГТЖ 2-й камеры. Жиклёр минимум 157.

справедливости ради отмечу, что тяги при нехитрых доработках люфтят немного больше чем тросик

два тычка полуавтоматом или чем иным, проще некуда

ну открывается, правда не всегда, а когда и открывается то неполностью. Кто нажимает на газ больше половины тяжка обязательна. 3-5 грн. ставить 5 мин.

Ridgik писал(а): вот токо я как понял, там есть тоненький регулеровочьный, когда карб стоит он смотрет на бензонасос тот болт, для чево он? это качество смеси на ХХ.