Fuckel

гг, ну скорость потока увеличится скорее от "правильных форм" и т.д., а проходное сечение это гуд всегда.

у нас недавно один меготуненгист вскрыл 3 впускных канала на диаметре 38+. Все на расстоянии 25-35мм от края канала (от колектора). Дыры ориентированы строго в сторону блока. Спесуалист работал заточеным в виде фрезы впускным клапаном) <img src="./images/smilies/m/moskvich//new_smile.gif" alt="" title="Wesoly" /> Делал в первый раз и по инерции смещался "наружу поворота" и вылетел...

Ghost06 писал(а): глушаки 2шт надо развести из одной трубы из резонатора в две. зачем? чтоб тупо закосить под 6-ти горшковый бумер? хотя спору нет, смотрецца будет круто

пружины жесть, остается последнее слабое место - коромысла, которые могут предательски лопаться у оси. (помогает подьем 11-12 мм и жесткие пружины)

ну открывается, правда не всегда, а когда и открывается то неполностью. Кто нажимает на газ больше половины тяжка обязательна. 3-5 грн. ставить 5 мин.

чтоб не было вопросов по шуму на ТО поставь в конец шайбу-заглушку с диаметром 25-30 мм (дырка экспериментально).

chaika писал(а): Я собирал мотор мегачисто и мегааккуратно, но при замене прокладки поддона стружки в поддоне оказалось немеряно, плюс сестички герметика и т.п. Это после пробега около 500-600 км. Масло еще тогда не менялось. количество стружки от чистоты не так сильно зависит как от геометрической точности деталей (собранный шатун с "кривым" вкладышем поджимает краями шейку колена - это стружка, неточно выточенные звездочки будут хаваться цепью - стружка ), от качества деталей (мягкий материал). Это как пример. В жыгулевском двигателе при одинаковой сборке меньше стружки. chaika, если ее много, значит что то не так собрано или "качество" запчастей. Стружка при сборке нашего двигателя будет полюбому, просто её не так много чтобы так забить фильтр, чтоб открылся перепускной клапан!!

да грузики прилепить не проблема - пару точек полуавтоматом нагрев минимальный. А от найти нормальный балансировочный станок и чела умеющего на нем работать это сложнее.

Короче как я понял никто подобный девайс не юзает, все крутят на полу. Вообще, в идеале крепить двиг нужно как на фото вверху - за заднюю плоскость блока. Только так сложнее будет в изготовлении..

при стоковом железе и оборотах до 5000 все будет ходить долго, а при дополнительной нагрузке и более жестких условиях дефекты будут разрастаться и будет перелом. Есть коромысла (качественное литье) которые и без доработок держат 7000 на жестких пружинах и 78-м валу, а бывает и по другому.

Robin писал(а): Конечно поможет, при полировке ты убираеш т.н. концентраторы напряжений, следствием чего становится более высокая усталостная прочность. не концентраторы напряжений, а микротрещины и царапины (очаги), которые со временем разростаются и происходит облом. Полировать смысл только торцы около оси коромысел

SERG MARTIN писал(а): Ты будешь участвовать не первом этапе по драгу на Взлетке? Назовите дату! и где будет мероприятие (Одесса? пригород? как ехать?) Может получится рвануть поглядеть

особонность ал. коромысел в том что в нем должна быть вставка чугунная в месте контакта с р/в. Это сложновато воплотить чтобы и надежно было.

ОК!

я буду сегодня на драгмании на занасыпи.

Bond писал(а): Клапанные пружины от дизельного ДВС с БМВ ! А они выше наших на 10 мм за счет межвиткового расстояния?? А что за дизель М20? или какой? модель? Интересно, что не подвисает после 7000... А клапана каким диаметром?

тот который прямоточного типа, без перегородок внутри.

прежде чем молоть помидоры с картошкой читай внимательно, что цитируешь!!! и желательно больше думай, а не тупо повторяй букварь. GreenMile писал(а): В вышеупомянутых вылизаных моторах 1,5-1,7 на хорошем масле оно чернеет уже к 500 км пробега, на 700 оно уже совсем черное... для плохо зрячих повторюсь: в тех двигателях акуратно собранных и на нормальном масле (те, что я видел) масло чернеет приблизительно к первой 1000км. (так нормально видно?) Как там все остальные собирают мотор, в песочнице или ногами я не знаю. GreenMile, ты вообще хоть имеешь представление о том, что влияет на быстроту чернения масла? (подсказка: чистота обработки поверхностей, зазоры, правильная форма всех деталей, настройка смеси и зажигания, режим обкатки в том числе температурный, масло..) если всё неясно я аргументированно расшифрую. GreenMile писал(а): По поводу первых 25 минут - это взято из книги Сингуринди, но ты конечно гораздо более опытный специалист в подготовке моторов, да? Ну и конечно, мотор 1,8+ просто радикально отличается от 1,5-1,7, на холостых просто колоссальная разница. я в шокэ а если у меня стружки минимум, что, мне тоже нада тупо делать так как сказал автобог Сингуринди??? почему её минимум это второй вопрос. Fuckel писал(а): ]500 км это тупая книжная цифра, актуальная для двигателя собранного тяп ляп в гараже на масле типа М8. У жыгуля в той же книжке указана цифра 2000 почему то... GreenMile писал(а): А почему ты решил, что книга жигуля более правильная, чем книга москвича? Машины одного времени и масла тогда тогда не отличались качеством, жигулячее было просто менее вязкое. где я решил что книга жыгуля более правильная??? Я тебя спрашиваю, почему в двух двигателях одного времени первая замена масла при пробегах 500км и 2000км соответственно? почему разные цифры? Может потому что не все в букваре написано правильно? и букварь букварю рознь? GreenMile писал(а): А так можно и один раз влить отработку с камаза, менять только фильтры и доливать масла до уровня, двигатель не развалится и работать будет тоже, что ему сделается? я вообще не пойму к чему это? глюки? GreenMile писал(а): А вообще, каждый сам решает когда и что менять, только уже если приводить доказательства, тоболее аргументирование, чем "я так считаю", считать можно по-разному, я больше верю книге, там во всяком случае плохого не насоветуют даа букварь это аргументированное доказательство Позволю заметить, что в твоей книге также указано заливать масло М8, так что "там плохого не насоветуют" Не без греха и библия Сингуринди, но не потому что он протупил в свое время, а потому что все написанное было актуально 30 лет назад. С тех пор кое чего изменилось, много нового появилось (материалы, технологии, знания) и нужно именно это учитывать а не быть роботом. В споре рождается истина, но только когда все идет без лишних эмоций, а человек ВНИМАТЕЛЬНО читает ответы другого и не несет пургу.

а ну так переходная система 100%. Если при нажатии на газ на первой камере - провал, то она забита. Сбоку под верх на длинном приливе есть регулировочный винт (воздух). Закручивая его переходная система будет больше подливать, попробуй. Если не поможет, выкрутить этот винт полностью, снять верхнюю крышку и продуть Абровской промывкой каналы переходной системы. Дополнительно ускоритель может не работать. А вообще такое продиагностировать на расстоянии сложно.

Ridgik писал(а): вот токо я как понял, там есть тоненький регулеровочьный, когда карб стоит он смотрет на бензонасос тот болт, для чево он? это качество смеси на ХХ.

Ridgik писал(а): кстати, нашет лехкова зада, а есле немного пригрузить зад, будет бестрей на розгон? если на старте не загребается то нет

предлагаю 2-го мая к вечеру на гонках или после них. Проводить будет аж 2 клуба одновременно))

Это солекс или Озон? Если даешь газу и гонево, то скорее всего переходная система не пашет

GreenMile писал(а): Первая замена масла делается после 25 минут работы двигателя на холостых оборотах. Это так, к сведению. А если жалко, то менять первй раз масло надо не позже 500 км, к тому моменту оно будет черное как смола + куча "стружки". Фильтр засирает моментально и все ферез редукционник валит. Это при условии абсолютно вылизанного и свежего двигателя. опа. Кагбэ я говорил о нормально собраных двигателях... К сведению: в вышеупомянутых двигателях (тех что я видел/делал) масло чернеет к первой 1000 км., наличие стружки в картере если и обнаружено, то в минимальных количествах, неспособных серьезно повлиять на работу маслянного фильтра. Можно ограничиться заменой фильтра. Даже если допустить, что фильтр забьется продуктами неправильной сборки двигателя, то есть ведь мех. датчик давления масла, который без проблем показывает уменьшение давления при забивании фильтра, главное е*лом не щелкать :wink: Опилки после первых 25 минут могут быть разве что при объёмах больше 1,8, я просто с такими никогда не работал, от того и не знаю... 500 км это тупая книжная цифра, актуальная для двигателя собранного тяп ляп в гараже на масле типа М8. У жыгуля в той же книжке указана цифра 2000 почему то... Если двиг реально ценный, подход серьезный, то пусть будет замена фильтра через 500км а масла через 1000-2000, но зачем раньше?

ой тоже не вижу смысла продолжать дискусию, как по мне хоть каждый день меняй масло кстати, перед ремонтом жыгулевского двигателя разобрали его, а потом собрали намазав пары трения одной нехитрой фигней и заводили и гоняли его БЕЗ МАСЛА. Так на хх он бурчал с пол часа с непродолжительным увеличением оборотов до 2000. В итоге компресия упала всего на 0,4 атм. При вскрытии обнаружили заметный износ только поршней с кольцами. Колено и вкладыши без изменений. Пысы для подъёбщиков: понятное дело, что если на нем на ходу навалить то он бы стал через пару минут.