Таблиця лідерів

ну так и писать тогда нужно Ирпень, а не Киев. А по машине, мне непонятно зачем ЗДТ? Барабаны неплохо справляются со своей задачей. Да и ,ГУР тоже непонятно... На 41х руль легкий.

99 конечно до сих пор будоражит сознание Пускай уже владел и владею машинами до которой ей дальше чем нам до Марса, но есть-все таки что-то притягательное в ней. Даже когда-то порывался купить, но хватает один раз сесть за руль и вылезти как желание начисто пропадает, 41-й конечно в этом плане по-лучше. Наверное это просто голос забытого прошлого из детства, когда одно время 99-я котировалась очень высоко, конечно до иномарок не дотягивая, но о них особо и не мечтали (как о чем-то недостижимом как в плане покупки, так и обладания/обслуживания) те кто засматривался на девятки...

На зависть соседям и знакомым куплен АЗЛК-2141 1992 года. Состояние, по пятибальной системе, возможно субъективно: кузов - 4 (родная краска, немного подкрасов. Следов сварки, дырок нет) ДВС (331) - 3 подвеска - 3 рулевое -2 трансмиссия-4 салон - 3- немного фото: Ну и, планы на будущее. Здесь жду ваших советов - готовых решений. Повеска: - полиуретан или аналог сайлентблоков от иноавтопрома; Рулевое управление: - установка ГУРа; Тормоза: - тормозные механизмы иноавтопрома; - задние дисковые тормоза. Пока все.. Продолжение, надеюсь, не за горами. Поезные ссылки. Установка ГБО-4 блю пауэр http://bluepower74.ru/nasha-produktsiya.html

Вот и я думаю, медь разве что окислиться может.. хз нато он и фильтр чтобы забиваться))

Лучше зделай подвеску поставь опорные подшипники шариковые и будет тебе щастье гур очень дорого до непреличия.

суть не в том как сделана подвеска а в запчпстях - макферсон - один удар и забудь про развал,на некоторых макферсонах он не регулируеться с завода,задан кузовом - ланос,некоторые опеля и тд,а у нас выкинул переднюю балку и всё и ставь новую и погнал,просто нада шаровую найти нормальную или подобрать.или переделать рычаг...

У меня такое тож бывало))) все забили. я не приехал,ибо москвич дорого заправить. зато в гараже пересекся с Ozzy - так что у нас была своя встреча,с иномарками,блэкджэком и шлюхами

С моей два раза "нежней" обошлись - тупо личинки поскручивали. Ментов даже вызывать не стал, ибо толку от них никакого. Самому б их впоймать и голову между дверей защимить.

Еще немного фоток Ну как транспортное средство, доставляющее тебя из пункта А в пункт Б она катируется хорошо, но на самом деле модель устаревшая. По сути еще лет 20 и она будет точно такой же как и наши москвичи сейчас. Просто выпуск этой модели затянулся, как и многих других при СССР и постСССРовском времени.

С днем рожденья)))живи, веселись, ничего не боись)))

АА 3 3 ОМ теперь буду знать сопротивление " пирога".

Решил я всё таки ставить себе мост с volvo 244. Итак начнем. Сперва берем volvo мост и срезаем уши для реактивных тяг и площадки для пружин. Я хотел оставить крепеж для тяги Панара. Но всё таки его придётся перенести ближе к середине моста, ибо амортизатор не могу прикрутить, на фото ниже хорошо видно. После того как с volvo моста всё лишнее срезано — берем старый москвичевский чулок и аккуратно срезаем с него площадки под рессоры. Они изображены на фото ниже. После этого приступаем к установке моста. Ничего сложного в этом нет. Ложим на рессоры площадки которые изображены на 1-й фотографии; сверху ложим мост; выставляем мост ровно (расстояние между рессорами должно быть 920 мм, ну и должно быть равное расстояние слева и справа от колёсных шпилек до рессор соответственно); После этого выставляем положение хвостовика (этого я еще не делал, т.к. двигатель и КПП еще не установлены и я не знаю положения кардана какое будет. Хвостовик нужно немного задрать вверх, что бы он был почти на одной оси с карданом, это делается для разгрузки крестовины кардана); После всего этого мы прикручиваем штатно мост стремянками; После того как мы прикрутили мост — прихватываем площадки для рессор к мосту сваркой. Снимаем мост и привариваем хорошо площадки. ВНИМАНИЕ! Метал чулка volvo моста находится в напряжении! Сплошным швом площадки варить нельзя! Ну и в принципе по установке моста всё. Далее распростанёная проблема этих машин — колёсные гайки. Они очень дорогие. Есть три варианта, я выбрал 3й. 1) Заказывать у токоря шпильки под другую резьбу. 2) Купить гайки. 3) купить шпильки с volvo 740. (у этой volvo шпильки под москвичевскую гайку. Каталожный номер этой шпильки 1209295. Я их заказывал здесь www.scan-volvo.com/produc…a-shpilka-zadnyaya-740940) Диски стоят фордовские. R15 ET52.5 5*108. ЦО было 63.3, растачивал у токоря до 65.1. Ну и вот такой получился у меня трактор ) В Иже ничего нет, по этому он так высоко... Сейчас буду заниматься установкой двигателя. Двигатель будет Opel. А именно x20xev.

Установка производилась на «ранний» 2140 1978 г.в., как известно электрические схемы ранних и поздних 2140 – отличаются, нюансы установок описаны в замечаниях по теме в конце статьи. Для установки нам нужны сами подрулевые от ВАЗ-2106 (главное не спутать с 2105, они внешне идентичны, только у 2105 имеет 2 положения переключателя света фар, а нам надо 3) и подшипник вала рулевого от 2140SL или поздних 2140, для того чтобы их закрепить на рулевой колонке: Вместе это выглядит вот так: Сначала делаем разводку контактов в подрулевых для их подключению в схему москвича. От переключателей отходит 2 косы проводов и 3 разъема: на 8 контактов (фары, поворотники и сигнал), на 6 контактов (дворники) и на 2 контакта (моторчик омывателя). Разъем на 8 контактов: Переставляем контакты следующим образом: 2 -> вынуть 4 -> вынуть 3 -> 8 8 -> 4 1 -> 7 7 -> 3 От двух вынутых проводов откусываем контакты и припаиваем «мамы» разъема. Должно получится в итоге вот так: Для тех, у кого не было колодок или кто уже перепутал провода, привожу порядок контакты по цветам проводов: 1. Черно-голубой 2. Два бело-голубых 3. Серо-черный 4. Красно-серый 5. Голубой 6. Зеленый - Красно-голубой (+12В) - Черный (земля) Родной ответный разъем имеет 6 контактов, но его можно без проблем включить в этот, совместив их по правому (на фото) ключу. Забегая наперед, скажу, что колодку разъема для этих целей можно позаимствовать от родного переключателя дворников, чтобы все было "правильно": В итоге получается вот так: Два провода оставшиеся вне колодки это +12В (красно-голубой) и земля (черный). Далее приступаем к колодке дворников, ответная колодка в машине, к которой подключен штатный переключатель имеет следующую разводку: 1. +12В (Оранжевый провод) 2 и 6. Управляющий_провод_мотора_1 (Зеленый) 3. Управляющий_провод_мотора_2 (Желтый) 4. Контакт отсутствует в колодке (Пусто ) 5. Земля (Черный) От контакта один +12 вольт подаются далее еще на контакт омывателя. Суть работы дворников для "ранней" проводки в том, что для малой скорости дворников необходимо подать землю (провод 5, черный) на ОБА управляющих провода двигателя (2=6 и 3), а для быстрой скорости дворников землю надо подать только на управляющий_провод_мотора_1 (2=6). Для достижения этой цели, контакты в колодке подрулевых переставляем следующим образом: 1 -> вытащить (оставлять на месте нельзя!!!) 5 -> 3 6 -> 4 4 -> 5 3 -> 6 Кроме того, необходимо спаять вместе контакты на колодке 5 и 4, вот так: Теперь по цветам: 1. Пусто (Обязательно вынуть контакт!!!) 2. Красный 3. Желтый 4. Черно-белый 5. Черно-желтый 6. Серый. Черно-желтый и черно-белый необходимо спаять вместе. Получится должно вот так: Вынутый контакт 1 необходимо или откусить и/или заизолировать, оставлять просто так нельзя, т.к. в выключеном положении рычажка дворников он замыкается с "земляным" контактом 5, а на ответной колодке в машине в этом месте оранжевый провод +12В, получится КЗ Все, разводка переключателей завершена, все готово для второго этапа - установки подрулевых на машину. Сначала снимаем руль, ключом на 19 откручиваем центральную гайку, и не снимая ее с оси вала беремся руками за руль, упираемся рогом и сдергиваем руль со шлицов. Оставлять гайку на оси надо, чтобы не двинуть сорванным рулем себе по чайнику Откручиваем гайку и снимаем руль, затем снимаем кожух рулевой колонки и видим родные подрулевые: Примерка новых подрулевых в сборе с подшипником рулевого вала: Как видно по фото кожух рулевой колонки сильно длинный для установки новых подрулевых, потому, ту трубу что внутри, необходимо вынуть (новый опорный подшипник в нее не войдет, она меньшего диаметра). Эта труба (тонкая) есть только на старых 412 колонках, на поздних 2140 она изначально короче: Слева - поздняя 2140, справа 412 и ранние 2140. Откручиваем 2 винта, которые крепят подрулевые к старому подшипнику вала и разъединяем контакты. На фото видены 6-контактная колодка и провода с двумя клеммами: красный (+12В, к нему был подключен бело-черный провод стоковых подрулевых) и вторая клемма с двумя зелеными (если мне не изменяет склероз на счет цвета) - это земля, к ним подключен черный провод со стоковой колодки. Далее откручиваем 3 винта, вынимаем старый подшипник и пластмассовые вкладки между трубами (фото): Труба-удлиннитель не приварена ко внешней трубе точечной сваркой, как думают некоторые, она просто обкернена и зажата, как можно увидеть по фото, потому берем плоскую отвертку и в каждую точку кернения забиваем отвертку, чтобы было легче вытаскивать трубу. После этого снимаем обойму с замком зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО и ОБЕ половинки, иначе внутренняя труба не выйдет, т.к. с одной стороны в трубу заходит блокиратор руля, а с другой в хомуте есть вот такой вот выступ, который заходит во втулку: Для снятия обоймы замка зажигания надо выкрутить 4 болта на 10, которые скрепляют половинки обоймы (Если, конечно, они не сорваны до вас Обойма скручена специальными срывными болтами для предотвращения возможности демонтировать замок, такая вот противугонка, бгг). Откручивать замок можно смело, втулка, находящаяся в рулевой колонке никуда не провалится и выйдет вместе с внутренней трубой. После того, как сняли замок, вставляем отвертку в отверстия крепления подшипника и постукивая по отвертке вынимаем внутреннюю трубу: Извлеченная из недр труба и в ней видна втулка для блокировки оси рулевого колеса замком зажигания (теперь понятно зачем надо было снимать замок зажигания ) После этого извлекаем втулку из трубы и главное потом, перед тем как установите новый подшипник не забыть вернуть ее на место и затянуть замком зажигания Теперь, когда трубка извлечена, надеваем на вал подрулевые, надетые на опорный подшипник. Ориентируем их следующим образом, переводим рычажок фар в положение "ближний свет", а рычажок дворников на один щелчок вниз от верха, положение "медленная скорость". В таком виде все рычаги станут симметрично и развернуты на 180°, ориентируем их параллельно торпеде. Это лучшее положение подрулевых (имхо конечно), т.к. в иных случаях или рычажок дворников в самом нижнем положении будете задевать коленом правой ноги, или же рычаги поворота и света будут неестественно низко и неудобно. В таком положении намечаем места на трубе колонки, где будем сверлить отверстия. А вот тут нас ждет западло: просверлить удастся только 2 отверстия из трех, сверху просверлить его мешает торпеда Потому можно либо забить (как сделал я, подшипник и так туго входит в трубу и 2 болта имхо и так достаточно) либо снимать торпеду или вынимать рулевую колонку (возможно, если ослабить зажим на рулевом редукторе, удастся провернуть кожух рулевой по своей оси, чтобы можно было просверлить отверстие в ранее недоступном месте, сам не проверял, идея родилась только при написании этой статьи Если кто проверит этот вариант - прошу отписаться ) Сверлим намеченные отверстия, финишное сверление лучше делать сверлом на 11-12, чтобы был запас на неточность разметки. После этого берем в руки круглый крупный напильник (или дремель) и спиливаем выпуклости (кернения), которые попадают на опоры подшипника. Спиливать обязательно, т.к., если этого не сделать, то дюралевый подшипник при попытке забивания может просто-напросто сломаться. Отверстия: Теперь не забываем вернуть втулку блокировки рулевого вала и собрать воедино с ней обойму замка зажигания!!!! Далее смазываем рулевой вал графитокй и забиваем подшипник в трубу, забиваем только через дощечку!!! Закручиваем болты и возвращаем на место проволочку, которой они были законтрены: Надеваем на втулку подрулевые и подключаем разъемы: Колодку поворотников-фар-сигнала, два провода: красно-голубую "маму" с подрулевых соединяем с красным "папой" проводки, черную "маму" подрулевых с "папой" двух зеленых проводов, не забываем про изоляцию соединений, +12 на землю - неприятно. Далее проводим жгут под торпеду и соединяем 6-контактные разъемы дворников, а в 2-х контактный разъем жгута включаем контакты моторчика омывателя, они были надеты на 2 отдельно стоящих контакта на корпусе родного переключателя. Далее надеваем руль на шлицы, плотно садим его до упора и, передвигая подрулевые на подшипнике, выставляем их так, чтобы они сидели как можно дальше от руля, но при этом "пупырышки" кольца отщелкивателя были в надежном зацеплении со штифтами руля. В этом положении фиксируем подрулевые, затягивая болт хомута. У меня это получилось где-то вот так: После этого остается только примерять кожух и вырезать по месту необходимые пазы. Ставить кожух надо так, чтобы он не затирал об кожух руля, иначе будет скрипеть при рулении. Вообщем финальные фото: В итоге наших мучений мы имеем трехрычажный переключатель, правым рычажком которого включаются "медленная" и "быстрая" скорости дворников без всяких дополнительных реле и прочих извращений, а так же работа омывателя при "моргании дальним" этим рычажком. Замечания по теме. 1. По непроверенным мной данным, отличие "поздней" схемы проводки от "ранней" в данном случае закючается в том, что мотор дворников управляется не "землей", а 12В, т.е надо на управляющие провода двигателя подавать вместо "земли" +12. потому всем, у кого поздняя проводка перед установкой вызвонить разъем дворников. В идеале надо будет просто поменять местами в колодке проводки машины (не подрулевых!) "мамы" 1 и 5 (см. фото выше). 2. При таком подключении, при срабатывании омывателя дворники не будут делать ход, как раньше. Исправить это можно при помощи одного обычного 4-х контактного реле: управляющую обмотку реле включить в разрыв цепи омывателя, последовательно с мотором омывателя (колодка на 2 контакта, при их замыкании стработает мотор и реле, включенные последовательно), а исполняющую обмотку на клеммы 5 и 6 колодки подрулевых для дворников, тогда при брызганье будет срабатывать высокая скорость дворников. 3. В пластиковом кожухе на обоих половинках внутри есть ребра жесткости - 2 параллельных ребра, их необходимо немного спилить напильником, т.к. они могут ложиться аккуратно на кольцо рычажка переключения фар и он может затирать и создавать неприятный звук. 4. Возможно что-то еще дополню, как вспомню, пока бета-версия статьи. 5. Написано так много и много фото, т.к. по опыту предыдущих статей, даже доходчиво написанная (с моей точки зрения) статья вызывала шквал вопросов... 6. Так же привожу стандартную разводку контактов подрулевых 2106 и штатного переключателя и какие контакты при этом замыкаются в разных положениях, может кому-то пригодится: Подрулевой 2106: 0 режим (выключено): 2-5. I режим (медленная скорость): 1-2; 4-6. II режим (быстрая скорость): 3-4. Цвета проводов: 1. Желтый. 2. Черно-белый. 3. Серый. 4. Желто-черный. 5. Белый. 6. Красный. Штатный переключатель: 0 режим (выключено): 2-3-6; 4-1. I режим (медленная скорость): 3-5-6; 4-2. II режим (быстрая скорость): 6-5; 4-2. Отдельное спасибо хочу сказать: Андрей за его данные по перестановке клемм в 8-контактной колодке и его фото, этим он мне сэкономил кучу времени jeka за ночное обсуждение проводки и разводки дворников siniy sumrak за фото рулевых колонок, которое я использовал в статье Дополнение после периода эксплуатации. Эксплуатация подрулевых показала, что они таки немного "блуждают" на втулке, как писал Мишаня. Т.е при включении левого поворота вся конструкция на пару миллиметров проворачивалась против часовой стрелки, при включении правого поворота - по часовой стрелке, из-за того что паз в подрулевых немного больше, чем "выступ" на втулке, который не дает подрулевым вращаться по своей оси. В итоге 1мм болтанки на втулке стает 5-7 мм "люфта" на конце рычажка, что не смертельно, но раздражает А хомут просто не в силах удержать на месте подрулевые. Потому, было решено избавится от этого люфта раз и навсегда. Решил делать по-взрослому - на винты. Толщина "ребер" втулки как раз отлично подходит для того чтобы вкрутить в них винт М4, что и было произведено. Сверлим в ребре отверстие сверлом 3,2-3,5мм (не более 3,5мм, т.к. втулка из мягкого металла и небольшой перекос дрели в руках сильно разбивает отверстие, потом не в чем будет резьбу нарезать), затем метчиком М4 нарезаем резьбу: Я просверлил только 2 ребра из 3-х, т.к. мешает торпеда, а втулку вытаскивать было лениво, получилось вот так: А дальше сверлим отверстия в "трубке" подрулевых, надеваем, зажимаем хомут и затягиваем винтами. Один из винтов у меня точно попал в этот хитрый выступ с отверстием на корпусе подрулевых: Как пояснили знающие люди, этот хитрый выступ и есть дополнительная точка опоры подрулевых в 2106, в него вкручивается саморез, который стягивает подрулевые с кожухом рулевой колонки, давая им дополнительную точку опоры. Теперь подрулевые сидят железно и не прокручиваются и не блуждают, т.к. получили 2 точки опоры - хомут и винты. Кроме того, после затягивания винтов оказалось, что подрулевые сами отцентрировались относительно рулевого вала, и не затирают об него. З.Ы. В процессе руления так же надоедало методичное слабое поскрипывание, оказалось, что скрипела ламелька сигнала о контактное кольцо на баранке, для устранения сей неприятности кольцо смазал графитной смазкой, т.к она токопроводящая, в итоге скрип ушел, а сигнал остался