Трудности в борьбе с детонацией

[Tinlaven]

Приветствую, уважаемые Москвичеводы!

Поделитесь советом по следующему вопросу.

При потеплении на улице начала доставать детонация. Зажигание регулировал при 50 км/час и тапке впол, но тут ситуация оказалась нестандартной. Звона не слышно вплоть до опережения +30 градусов. После долгий танцев с бубном получил опережение в +15 градусов. Если меньше - тупость и вялость при разгоне. Детонации при резком разгоне не слышно, но:

- сильная детонация присутствует при средней динамике разгона. При дальшем нажатии педали детонация проходит, но появляется после 4 000 об/мин, но не очень сильная. Это при полностью прогретом двигетеле. При холодном детонация отсутствует.

- свечи стояли BRISK (аналог А17-ДВ). Нагар на свечах рыжего цвета. Заменил на А20-Д. Звон послаб, но двигатель стал задумчивее Налет - серовто-черного цвета - плохо очищаются. Езда в основном по городу.

Двигатель УЗАМ-412, 1.5 л сток. Карбюратор ДААЗ 2107 -......-20 со штатными параметрами, трамблер - Р-118. Пружинку вакуумкоректора поджимал регулировочными шайбами. Пружинки подтягивал в прошлом году, но тогда не работал вакуум-корректор и детонация была только после 4000 оборотов двигателя. Сделала вакуум-корректор - поехала лучше, но с детонацией. Как быть?

Заранее спасибо.

[Гість MasterDKZ]

Попробуй поставить МЗ по фонарику.

[Dr. Livesey]

Зазор проверь, да и зря ты в грузики полез. Что теперь с ними одному Бору известно.

[Tinlaven]

Зазор по щупу - 0,4 мм. В грузиках мягшую пружинку поставил так, что б она имела еле заметный просвет. Другая пружинка при этом начинает действовать при прохождении штифта грузиков на половину паза.

[Tinlaven]

MasterDKZ писал(а):

Попробуй поставить МЗ по фонарику.

Его для этого надо иметь, или на станцию техобслуживания. Но у нас СТО от Москвичей нос крутят

[Гість MasterDKZ]

Tinlaven писал(а):

MasterDKZ писал(а):

Попробуй поставить МЗ по фонарику.

Его для этого надо иметь, или на станцию техобслуживания. Но у нас СТО от Москвичей нос крутят

Я ж не говорю за стробоскоп. Я говорю за обычную 12-вольтовую лампочку и кусочек провода.

[tanakana]

Сколько лет трамблеру? Как часто смазывался? Заменить не хочешь?

!!! Какой зазор на свечах? Не великоват? Как там вариатор поживает? Искра синяя? А смесь не переобеднена случайно?

Какая трубка от вакуума к карбу идет?

А то я сменил трубку на более тонкую и плотную и движок как подменили. Раньше больше 4 тыс. раскручивался очень неохотно, а тепель 6.5 не проблема.

[Tinlaven]

Я начальный угол выставляю с помощью вольтметра - принцип, аналогичен лампочке

[Tinlaven]

А вот что еще накопал:

Автор: Алексей

Я на своем москвиче тоже замучился с детонацией. Если ставить начальный УОЗ позже рекомендованых 10 градусов, то хуже заводится, хуже работает на холостых и переходных режимах. Я избавился от этого дела перенастройкой центробежного и ваккумного регулятора опережения. Ваккумный (если у вас распределитель Р-147) можно просто поджать, вжав глубже пипочку снаружи (удобнее - осторожно тисками, через проставочки). Это нужно проделывать, если детонация слышна на неполном открытии дросселя, и пропадает на полном. Если детонирует на полном, то нужно лезть в цетробежник. Если детонирует на невысоких оборотах, можно просто натянуть посильнее мягкую пружинку; если на высоких (порядка 3000), то нужно уменьшить люфр жесткой пружинки (не до конца!). Впрочем, лично мне всего этого оказалось недостаточно, я заменил мягкую пружинку на "пожестче" (от распределителя Р-118), и потом отрегулировал ее натяжение на слух. Начальный УОЗ ставлю как положено по инструкции - 10 градусов до ВМТ.

У меня детонация начинается на переходном режиме карбюратора , потом пропадает, при увеличении оборотов выше 4000 - появляется опять, но не очень сильная.

[Tinlaven]

tanakana писал(а):

Сколько лет трамблеру? Как часто смазывался? Заменить не хочешь?
!!! Какой зазор на свечах? Не великоват? Как там вариатор поживает? Искра синяя? А смесь не переобеднена случайно?

Какая трубка от вакуума к карбу идет?
А то я сменил трубку на более тонкую и плотную и движок как подменили. Раньше больше 4 тыс. раскручивался очень неохотно, а тепель 6.5 не проблема.

Трамблер с 1978 года, не заменил, потому что новые - просто ужасного качества. Про БСЗ для Москвича у нас и не слышали. Зазор на свечах около 0,8 мм, вариатор цел, не перегоревший. Искра мощная, синяя. Жиклеры в карбюраторе штатные, излишним аппетитом не страдает. Динамика разгона отличная (бензин 92). От вакуума к карбу идет силиконовая трубка (медная была только для К-126Н) - штуцер вакуума мне перетачивали. Внутренний диаметр трубки около 1.5 мм.

[Tinlaven]

Трамблер смазивался и чистился регулярно.

[tanakana]

Я говорил о ПЕРЕОБЕДНЕННОЙ смеси, то есть бенза меньше, воздуха больше.Ты сказал "излишним аппетитом не страдает" - это больше о переобогащенной смеси.

Контактная группа ведь не 78 года?! Там же перенос металла за счет эрозии. неравномерный зазор, невозможно правильно выставить УЗСК даже со щупом. Плюс износ четырехгранника. Я когда у себя снимал, то сверху вроде все так красиво, зазор зимой около 0.4-0.5 был. Снял , смотрю, а контакты - 2 кружка 1 мм. толщиной, внутри вообще пусто, нет металла.

[Dr. Livesey]

Как бы после влезание без стенда в центробежный регулятор дальнейшие упражнения считаю нелесообразными. Поищи на форуме, может кто продает контактный, он щас особо ничего не стоит.

[Tinlaven]

tanakana писал(а):

Я говорил о ПЕРЕОБЕДНЕННОЙ смеси, то есть бенза меньше, воздуха больше.Ты сказал "излишним аппетитом не страдает" - это больше о переобогащенной смеси.

Контактная группа ведь не 78 года?! Там же перенос металла за счет эрозии. неравномерный зазор, невозможно правильно выставить УЗСК даже со щупом. Плюс износ четырехгранника. Я когда у себя снимал, то сверху вроде все так красиво, зазор зимой около 0.4-0.5 был. Снял , смотрю, а контакты - 2 кружка 1 мм. толщиной, внутри вообще пусто, нет металла.

Про характер смеси говорит цвет нагара на свечах. Он то как раз в норме. Более того, вихлоп регулировался на СТО. Уровень бензина в поплавковой камере - половина наклонной площадки. Жиклеры - ШТАТНЫЕ для этого крабюратора, при чем на ДААЗ-2140-........-70 ТЖ1 109, а у меня - 112 при тех же параметрах диффузоров ГДС и ВЖ1.
Год назад трамблер поддавался полной ревизии личной мной. Контактня группа - родная (новых для Р-118 уже лет 20 наверное нет). Неравномерный износ контактов устранен бархатистым надфилем, ось подвижного контакта подгибалась я огорчен обеспеченя параллельности поверхностей контактов. Запас металла на контактах еще есть. Четырехгранник видимо менялся прежним хозяином, поскольку износа оного практически нет, радиальный люфт валика во втулках еле ощутим.

[Tinlaven]

Dr. Livesey писал(а):

Как бы после влезание без стенда в центробежный регулятор дальнейшие упражнения считаю нелесообразными. Поищи на форуме, может кто продает контактный, он щас особо ничего не стоит.

Новый контактный стоит не менее 250 грн. Но новые низкого качества, а б/у в хорошем состоянии найти трудно...

[Dr. Livesey]

Тогда найди на разборке и сними пружинки родные.

[Tinlaven]

У меня есть пружинки с точно такого б/у трамблера. Доктор Ливси, я геометрию пружинок не менял - только подгибал одну из стоек крепления каждой из пружинок. Поетому размеры моих и пружинок "донора" одинаковые. Надо только их жесткость проверить.

А когда хотел купить такие пружинки новые, то на меня смотрели, как на пришельча из космоса

[tanakana]

Tinlaven писал(а):

Про характер смеси говорит цвет нагара на свечах. Он то как раз в норме. Более того, вихлоп регулировался на СТО. Уровень бензина в поплавковой камере - половина наклонной площадки. Жиклеры - ШТАТНЫЕ для этого крабюратора, при чем на ДААЗ-2140-........-70 ТЖ1 109, а у меня - 112 при тех же параметрах диффузоров ГДС и ВЖ1.

17-е свечи по идее горячие для 92-го бензина. Диагностика по цвету нагара показательна при штатных свечах (20-х) и после длительной поездки. Рыжий налет - от присадок железа. Норма здесь сомнительна.

Выхлоп регулировали на СТО - точно смесь переобеднили чтобы втиснуться в нормы по СО/СН.
С твоими жиклерами тоже можно переобеднить смесь - винт качества...

Еще интересное предложение в Сети нашел - "Детонация появляется по разным причинам, основные - это слишком раннее зажигание, некачественный бензин, переобеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя."

Из этого почти все у тебя может быть в той или иной мере... Ну кроме зажигания наверное. Сам писал - при потеплении на улице. Плюс горячие свечи и слой отложений в системе охлаждения. На холодную детонации же нету?

Про бедную смес - ты же сам писал в теме %D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB-t8279s15.html-sid=67ab069536196a273bae80442fae08ef

Ну и относительно трамблера - просто попробуй взять б/у свежий трамблер за 50 гривен и поставить. Не трудно его найти, их вообще выбрасывают, у меня дома 2 валяется. Старый, если не понравится, поставишь на место.

[Ursus]

Хммм господа, тут вроде не все аспекты затронуты. Начнем с бензина, если 92-ым самым дешовым заправлять то детонация вероятна, попробуй заправки по престижнее что ли. Потом свечи А 20 д идеально по калильному числу подходят но их качество нынче не очень, хотя методом отбора можно вполне сносный комплект собрать. Еще я где где то находил что УЗАМ очень чувствителен к температуре воздуха на впуске, сам не верил пока не попробывал зделать забор холодного воздуха (брать его не под капотом), у меня блягодаря этому детонация уходит. Еще на детонация влияет температура двигателя, на грани перегрева она сильно проявляется. А также как было сказано выше влияет еще и состав смеси, бедная склонна к детонации, на богатой ее может и не быть.

Все сказанное мои личные наблюдения и результат чтения в интернете.

[Tinlaven]

Спасибо всем, кто откликнулся - очень интересно развивается тема.

Первое. На СТО я поехал регулировать СО после того, как сам отрегулировал карбюратор на холостой ход двигателя. Уровень СО у меня был где то около 1,4% при норме в до 1,5%. Мастер, естественно, его еще поубавил до 1%. Это сразу сказалось на характере динамики разгона. Я, запомнивши количество оборотов винта качество от закрытого положения, вернул все назад и все пришло в норму. Регулировал холостой ход по методикам, которые изложени в литературе по карбюраторах ОЗОН.

Второе. Свечи аналог А17-ДВ использовал только зимой, поскольку на работу недалеко и за эту поездку двигател не успевал прогреваться как следует. При этом нагар на свечах оставался нормальным. Заправлялся всегда на ОККО - бензин покачественней, но кирпичный нагар на свечах все таки присутствовал. Что бы не сильно откладался нагар на стенках камеры сгорания и поршне при коротких поездках по городу, я периодично совершал длительные поездки на 200 км. Всю зиму хобот от корпуса воздушного фильтра был подключен к жаровне. При потеплении хобот снял и перешел на свечи А20-Д российского производства. Сразу скажу вам, что динамика разгона несколько ухудшилась, свечи стали худше самоочищаться при поездках по городу, а позавчера одна свеча стала работать с перебоями - качество на лицо. Но хочу отметить, что на свечах А20-Д двигатель стал работать мягче и обороты холостого хода несколько увеличились - убавил винтом количества карбюратора.

Третье. Трамблер. Хочу еще раз напомнить, что детонация на переходном режиме и высоких оборотах началась вследствии подключения в работу трамблера вакуум-корректора. Вывод - надо увеличить жесткость диафрагмы вакуум-корректора - метод не новый, и поиграть с пружинками центробежного автомата.

А свечи постараюсь найти другого производителя, но аналог А20-Д, и то на летний период.

[tanakana]

В первом посте посте было написано - "при потеплении".

ИМХО - ПерегреВ. Охлаждение взрослого (78-го года? Да?) двигателя из-за отложений в системе не ахти. Сними термостат как эксперимент.

[GreenMile]

И если термостат у него рабочий, то станет еще хуже.

[Tinlaven]

Просто в прошлом году при тех же условиях, но без вакуум-корректора детонация не доставала Хобот снимаю при температуре выше +5 градусов.

Перегрев исключен, поскольку 2 года назад делался кап.ремонт двигателя и полная промывка системы охлаждения (прошлый хозяин просто издевался над машиной). Показометр не родной - от уазика вместе с датчиком. По его показаниях даже в самую сильную жару в пробках температура выше 90 градусов не поднималась. Даже бензонасос (не пекар) не кипел . Если показометр врет сильно, то из радиатора шел бы пар и булькал тосол, а этого не происходит. Тосол при замене (каждые 3 года, на воде езжу не более двух-трех дней при смене тосола для промывки системы охлаждения) всегда чистый, только меняется немного цвет.

За всю историю эксплуатации моего Мустанга (с 2000-го года) даже ни разу не перегрел его - всегда слежу за показометром и вовремя замечаю неполадки (были воздушные пробки).

[Tinlaven]

Забыл добавить - термостат нижний, работает исправно. Сейчас при температре не выше +18 градусов по прибору температура тосола +80 (+/-3-4 градуса) после полчасовой езды по городу и без отопителя

[tanakana]

Это игра такая?

Все идеи упираются в новые факты... Про капремонт же сначала ни слова... И про свечи сначала по другому было...

Tinlaven писал(а):

Что бы не сильно откладался нагар на стенках камеры сгорания и поршне при коротких поездках по городу, я периодично совершал длительные поездки на 200 км.

…..

Хочу еще раз напомнить, что детонация на переходном режиме и высоких оборотах началась вследствии подключения в работу трамблера вакуум-корректора. Вывод - надо увеличить жесткость диафрагмы вакуум-корректора - метод не новый, и поиграть с пружинками центробежного автомата.

В чем «Трудность борьбы с детонацией», если автор точно знает, что проблема с вакуум-корректором, коему уже 32 года? (с 78-года трамблер)

Вот я сейчас напишу, что вакуумник старый и у него вероятно мембрана задубла и плохо "ходит" или прорвана и сифонит и никакой вакуум-коррекции вообще нет, а атмосферный воздух сосется в карб и переобедняет немного смесь. Или трубочка при нагреве «мякнет» и функций своих не выполняет. А окажеться, что …..

Увеличить жесткость диафрагмы – кривая УОЗ будет далека от эталонной ИМХО.