Что скрывает в себе, и как правильно настраивать трамблёр

[scor.p]

Слишком часто начал видел слова что зажигание нуна настраивать "по звону пальцев", "на слух", "по жопометру" и т.д.

Тут я вам попробую поведать о загадашных пружинках в трамблёре, вреде жопометра, и может быть ещё что-то не менее увлекательное.

Итак. Начинаем с трамблёра.

На нём стоят 2 регулятора опережения зажигания ЦРОЗ(центробежный регулятор зажигания) и ВРОЗ (ваккумный регулятор опережения зажигания).

От их настройки зависит очень многое.

но, дабы уяснить физику процесса, нам надо знать, что:

ЦРОЗ включается в работу от оборотов, не зависимо от положения газульки.

ВРОЗ в бОльшей степени работает на переходных режимах, при достаточно высоком разрежении в коллекторе. (когда на газульку давим не сильно)

Мы с вами плотно рассмотрим работу и регулировку ЦРОЗ. Ибо ВРОЗ нужно проверять при помощи вакуометра, да и поняв принцип работы ЦРОЗ, ВРОЗ настроить будет не сложно.

Лирика:

Регулируем зажигание стробоскопом. Обычные сервисники устанавливают зажигания на ХХ, по умолчанию считая, что всё остальное отсроено идеально.

Смотрим на проверочную ситуацию из книги. 50км/ч, 4я передача, резко даём газу, должны немного прослушать цокотенье пальцев. (с учётом всего правильно настроенного)

Правда жизни:

4я передача 50км/ч, газу до отказу, процокотели пальцы. Мы счастливы. Начинаем ехать быстрее, начинается постоянный звон. Проклинаем стробоскоп, и лезем крутить трамблёр в позднее, она перестаёт ехать на низких, мы крутим опять в раннее, начинаем хорошо крутить мотор, почти сходу ловим перегрев... тут мы видим, что реалии жизни часто идут в разрез с общественным мнением среднестатистического работника СТО.

В этом может таиться как минимум 4 причины:

1) неправильно настроен карбюратор. Он "беднит" в некоторых режимах, отчего появляется звон. (привет людям которые рьяно экономят топливо)

2) неправильно настроен ЦРОЗ. (частный случай когда ещё свою подлянку проявляет и ВРОЗ на переходных режимах, загоняя зажигание в слишком раннее для этого режима)

3) банально у вас фиговый бензин.

4) неведомая фигня которая иногда случается с москвичём

Звон - это детонация. Детонация - это смерть поршневой (клапанам тоже не сладко приходится)

Новодельные поршневые детонация стопудова сожрёт за 3-5 тыщ. такого вот пробега.

Переходим к самому процессу регулировки.

Нам нужен москвич с тахометром, стробоскоп который не боится оборотов, кусочек мела, помощник, мануал по мотору, и светлая голова.

Находим в книге табличку со значениями ЦРОЗ.

будет что-то типа

Смотрим и придумываем контрольные точки, например 1; 1.5; 2; 2.5; 3 тыщи оборотов. (ну или по вашему желанию, дабы получить полную картину работы ЦРОЗ)

Дальше сопоставляем с этими оборотами градусы опережения.

Меряем диаметр шкива, и при помощи несложных формул школьного курса геометрии, смотрим какие расстояния нужно отложить на шкиве, чтоб поставить нужные метки.

лично я, для этих целей, сделал бумажную линейку с нужными отметками, и потом приложил к шкиву, и мелом поотмечал точки.

Потом, собсна, начинаем махинации с трамблёром.

1) снимаем его

2) разбираем, чтоб добраться до заветных пружинок.

3) достали вал с ЦРОЗ на нём, и дальше у нас 2 варианта.

3.1 я делал так, чтоб первая пружинка сразу вступала в работу, а вторая подлкючалась на 1/2 хода регулятора.

3.2 народ делал вариант другой, первая пружинка сразу, вторая подключалась на 2/3 хода регулятора.

4) собираем трамблёр до кучи.

5) меликом расчерчиваем шкив под нашу линейку

6) ставим трамблёр, греем мотор

7) выставляем начальный уровень зажигания на ХХ. (не забывая отключить трубочку ВРОЗ)

8) садим помощника, и начинаем проверку соответствия меток на тех оборотах, по которым вы создали метки.

9) если что не совпадает, разбираем трамблёр, натягиваем или отпускаем пружинки, добиваясь табличного результата.

10) если на 1500 оборотов на БСЗшном трамблёре опережение почти максимальное - это значит, с вероятностью 99%, что у вас волговский трамблёр. У них более слабые пружики. Нужно лечить только заменой пружин, никакая подтяжка там скорее всего не поможет.

Если есть вакуометр, можно подобными расчерчиваниями проверить и ВРОЗ.

Только при замерах обороты должны быть максимально близки к ХХ(чтоб не включался в работу ЦРОЗ), а при помощи какого-то прибора создавать разрежение на ВРОЗ, и проверяя его, сопоставлять с метками на шкиве. Уменьшить опережение можно попросту вмяв выступающую часть молотком.(созадите более высокий натяг пружины) увеличить - надо будет купить ВРОЗ другого типа на рынке, или поизвращаться с имеющимся. Я данных действий не производил, поэтому описывать их не буду.

Были варианты со старыми полуразборными ВРОЗ с классических моделей жигулей, но нам оно помойму не подходит, могу с уверенностью сказать, что на БСЗ однозначно эти регуляторы не подходят.

Если вы всё сделали верно, а оно всё-равно звенит, меняйте заправку, курите карб. или может уже подкрадывается пушной зверёк мотору.... при этом не забывайте, что вы могли сделать что то не верно.

зы. в природе существуют люди у которых имеются стенды для настройки обоих регуляторов, но я находил таких только в Москве...

[Voeslav]

Круто, спасибо за хорошую статью! Но лично мне, трамблер стремно разбирать, + школьный курс математики проспал

З.Ы. Один сотрудник , у которого пару лет назад, спрашивал что то по автомобилям, и считал его компетентным по этому вопросу, мне долго впаривал, что можно подкрутить "топливо" на карбе и существенно уменьшить расход еще рассказывал, что газ не ставит потому что: "клапана пагарят". Ну и прочую етуху.

[masya]

класная статья!!! надо будет вникнуть..

"4) неведомая фигня которая иногда случается с москвичём" - прикольно

[АндрейПогребняк transiver]

все чистая правда. когда-то игрался со всем этим... также обратил внимание - что 90% нашего брата так и ездяют с проблемой, плохо едет, а почему ? "загадочная неведомая уйня... " еще прикол в том - что сколько ни ставил стандартный трамблер БСЗ, ни разу машина не ехала сразу. вакуумному регулятору "вминание" помогает редко - обычно я меняю его на похожий ВАЗовский с рынка ( у нас полно по 30 грн. ). в нем регулируется и ход ( шайбами ) - и пружинки можно менять. вообще - если долго и тщательно поиграться - то в результате настройки оного добра машин плавно и напористо выстреливает при разгоне. и еще совет - в трамблере не должно быть люфтов. даже устранение оных дает невероятный результат ( причина наверное в точности подачи искры... )

[anb]

Проще такие регулировки на СТО сделать. Сейчас такое оборудование, что сразу все индицируется и форма искры во всех 4-х цилиндрах, угол опережения зажигания, обороты... А кто знает, где сейчас можно продиагностировать работу движка? Я раньше ездил на Красный хутор на СТО, но сейчас его уже нет. Кто москвичами еще занимается?

[SashaWhite]

Э пардон, это оборудование подключается к сервис разъёму ЭБУ, далеко не каждый москвич имеет такой разъём...

[anb]

Э пардон, это оборудование подключается к сервис разъёму ЭБУ, далеко не каждый москвич имеет такой разъём...

Подключаются только к высоковольтным проводам, контакту прерывателя и по стробоскопу метка на шкиве движка выставляется. Наверняка существует много разных стендов, мой движок проверяли на таком.

[Tinlaven]

Метка - меткой, но коррекция НУОЗ и опережения зажигания нужна по ходу движения. Все ж зависит от состояния двигателя. При НУОЗ в +10 градусов контактный трамблер Р-147А у меня вызывал детонацию (бензин АИ-92), Р-118 - очнь вялое поведение машины, БСЗ - ни сюды, ни туды. Во всех случаях начальная установка производилась с помощю лампочки, вольтметра и МД-1 на метку +10 градусов. После пробной езды были танци с бубном. Восновном корректировалась натяжка пружин и их жесткость в ЦР. Последний вариант с БСЗ закончился ослаблением натяжки мягкой пружинки (в исходном варианте обе пружины натянуты макисмально, что вызывало вялость ездовых качеств) и опережением НУОЗ в +15 градусов. Итого: на АИ-92 - легкая кратковременная детонация при резком ускорении на небольшой уклон, на АИ-95 она отстутствует вообще при резвом поведении авто. Вакуумный автомат оставался всегда штатным, поскольку не имел приборов для измерения разряжения. Вот как-то так

[космич]

хорошо написал.

а мне теперь вот сиди и думай, как его переделать))))

[Tinlaven]

та шо его там переделывать. Отрегулировать аккуратно и все

[anb]

Характеристики родного трамблера должны же подходить движку. Если настроить регуляторы трамблера по паспортным данным?

[Tinlaven]

Правильно, должны. Но при условии, что характеристики трамблера отвечают заводским. Сегодня таких еще не встречал... Поэтому и говорю, что надо их проверить и при необходимости настроить. Родные характеристики есть в мануалах по ремонту.

[anb]

Правильно, должны. Но при условии, что характеристики трамблера отвечают заводским. Сегодня таких еще не встречал... Поэтому и говорю, что надо их проверить и при необходимости настроить. Родные характеристики есть в мануалах по ремонту.

Так зачем тогда сложная настройка в движении? На СТО все параметры видны с высокой точностью - угол опережения, обороты... Выставить родную характеристику и должно нормально работать.

[Tinlaven]

Все просто - у меня нет стробоскопа, а на СТО носы ворочат от Москвича Я ж не навязываю свою методику, просто поделился соображениями

[anb]

Да, найти СТО проблема, я почему и спрашивал выше. Дело в том, что столько нюансов может быть при регулировках, нужно углубиться в такие дебри. Вроде бы ничего сложного, а на слух все отрегулировать не каждый сможет.

[anb]

Все просто - у меня нет стробоскопа, а на СТО носы ворочат от Москвича Я ж не навязываю свою методику, просто поделился соображениями

Кстати, еще один вопрос. У меня движок на 76-м бензине, последнее время ездил на 80-м. Теперь 80-й тоже убрали из продажи, езжу на 92-м. Сразу почувствовал разницу. Пальцы вообще не стучат, ни на малых, ни на больших оборотах. Как регулировать зажигание непонятно. Пробовал выставить по метке шкива - движок работает плохо. Как то нашел приемлемое положение трамблера, но все равно работает не так как нужно.

[Tinlaven]

При переходе из низкооктанового бензина на высокооктановый надо увеличить НУОЗ, поставьте для начала НОУЗ +(15 - 17) градусов, то есть при вращении шкива по ходу работы двигателя недоход штифта на нижней крышке цепной передачи до первой метки по ходу вращения должен быть примерно на величину, равную половине сектора между двумя метками (10 градусов), можна чуть-чуть больше. На стук не регулируйте, его можна и не услышать и сильно опередить момент зажигания, что нежелательно.

[anb]

Спасибо за информацию.

[anb]

Еще вопрос. Если в движок, рассчитанный на 76-й бензин заливать 92-й, нужно-ли менять характеристику ЦР трамблера, или достаточно поставить более раннее зажигание? Оказывается, что время сгорания 92-го бензина в два раза больше 76-го. И вообще, можно-ли постоянно ездить на 92-м, если движок 76-й, я вычитал что могут выпускные клапаны подгорать на больших оборотах из-за более медленного сгорания бензина.

[Tinlaven]

так поэтому и надо зажигание устанавливать более раннее, чтобы не перегревать клапаны и двигатель. При отсутствии навыков ЦР лучше не трогать, а просто установить НУОЗ на несколько градусов больше в опережение ( я писал выше, +(15 - 17) градусов вместо положеных +10). Это мой личный опыт. Ездил лет 5 на бензине АИ-92 с дефорсированным мотором.

[космич]

а я всё таки полез сегодня в трамплёр. тем более что с момента покупки я туда не лазил. а было это давно.

в общем, перебрал, всё смазал новой смазкой, лишних люфтов не нашёл, всё в пределах нормы. пружинки были ослаблены обе. вторая срабатывала уже гдето на 4/5 хода. практически в самом конце. просто подогнул усики за которые держатся пружинки. теперь стало проворачиваться туже, вторая пружинка вступает на середине хода. полностью прогреть машину не успел, но детонации и цокота всякого больше не слышал.

появился небольшой провальчик при резком тапке в пол. если нажимать чуть плавнее провала нет. едет хорошо. до 110 км/ч никаких заиканий в работе двигателя не прослушивается, дальше дорога кончилась)))).

Спасибо scor.pу за статью.

[anb]

Как работает вакуумный регулятор (ВР) зажигания трамблера? Отсоединил его от трамблера. Трубочку, идущую к карбюратору оставил подключенной. Завел движок. На холостых оборотах ползунок ВР стоит в исходном крайнем положении. Стоит слегка нажать на газ - ползунок сразу перемещается в другое крайнее положение, которое как я понимаю должно заниматься ползунком при больших оборотах и нагрузке. ВР поменял на новый, тоже самое. Так должно быть? Вообще проблема в том, что при трогании с места и разгонах на 1, 2 передачах дергается движок, провалы в работе. На скорости за 40 работает почти нормально даже если педаль газа до упора нажать. Зажигание крутил, не помогает. Бензин вместо 76-го - 92-й. НУОЗ выставил около 16 градусов.

[Tinlaven]

вакуумный регулятор работает верно - при нагрузке опережает момент зажигания... если есть провалы, проверьте зазор между разомкнутыми контактами и приведите их в норму (0,4 мм). если провалы опять будут, надо проверять свечи, после регулировки карбюратора

[anb]

вакуумный регулятор работает верно - при нагрузке опережает момент зажигания... если есть провалы, проверьте зазор между разомкнутыми контактами и приведите их в норму (0,4 мм). если провалы опять будут, надо проверять свечи, после регулировки карбюратора

Дело в том, что ВР как-то странно регулирует. Достаточно прикоснуться к педали газа - зажигание смещается в позднюю сторону сразу до конца и дальше не меняется, большая нагрузка или маленькая все равно. Почему-то нет линейной зависимости от разрежения.

[Tinlaven]

при нажатии на газ ползунок втягивается в корпус вакуум-корректора?