Виталий-Херсон

Не буду ни с кем спорить и ни с кем соглашаться. выскажу свое мнение + пример из жизни. Когда я 4 года назад в октябре приобрел свой москвич-ОК, он был "обут" в летнею резину - "бублики", и проездил я на ней до декабря следующего года, поясню - я не стритрессер, скорость для меня не главное и вые...ваться тоже считаю глупым занятием. Другими словами: основная ЦЕЛЬ -это доехать до места назначения!!!! а 10-20 минут тебе ничего не дадут. Так вот проездил я полторы зимы на летней резине пока меня не крутонуло на дороге, собственно поэтому переобул в всесезонку, но сколько аварий я видел с участием машин в "зимней шиповке"!!! И вот пример месячной давности: У нас было последний приморозок со снежком еду я с женой и двумя детьми в село к родителям ( 50 км от города), скорость 60-70 км/ч и вот ОН-опель кадет около 120-130км/ч на зимней резине (позже я рассмотрел - ШИПОВКА) обгоняет меня в населенном пункте г. Цюрупинск, болше мне такие не встречались пока не доехал до села Раденск и снова ОН-опель кадет на зимней шиповке и в кювете. Вот мое мнение: нужно не в резину "по сезону" заставлять переобуваться а штраф за превышение поднять до 5000-10000. а по поводу зимней резины так уже были попытки "придумывания" такого законо проэкта когда на украину "ДРУГ ПОЛИТИК - ДРУГА ПОЛИТИКА" притащил к нам в страну 20 составов с зимней китайской резиной))))) Вывод: 1. резина в зимнее время зимняя. В летнее время летняя. ВСЕСЕЗОНКА название говорит само за себя!!! 2. первый протокол за превышение скоростного режима - 5000 грн. второй протокол - 10000. третий протокол - лишение права управления Т/С НАВСЕГДА!!!! (так как быстро движущийся автомобиль, для окружающих, не меньшая опасность чем авто на летней резине в гололед.

Это ты молодец совет дельный, я тоже сталкивался. "выслушивая глупости от горе советчиков про неисправный термостат, вентилятор помпу" А С ЭТИМ Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН - "глупости" - это не глупости а советы и люди их дают исходя из личного ОПЫТА. А раз тут все глупостями занимаются то ,,,, ты самый умный

чет я не понял что тебе точили??? поршень или гильзу??? По внешнему виду гильзы так она не только не точена а еще и не чищена.

При пробитой прокладке не обязательно в бачке выхлоп, кипящая вода - достойный соперник (по созданию давления) выхлопным газам, и плотность у воды поболее даже в кипящем состоянии, а выхлопам есть куда идти - клапана... вот и пары воды могут туда же "ПОДАТЬСЯ" и тогда пар со Щупа и Выхлопной и потом "пенка" в картере. ..ЛЯТЬ не глянул о каком МОСИКЕ прописано) ну я думаю в бачке тоже должно воду "отобрать". :moil: Дак )))) Еще и "пропеллер" 6-ти лопастной, правда "жалюзи" стоят.

Заведи, открой крышку радиатора и прогазуй рычагом, уровень воды в радиаторе должен "упасть", а потом со стороны верхнего патрубка должен пойти поток воды. Если все так то помпа качает. Залей воду заведи и на ХХ рукой "прокачай" нижний патрубок и патрубок БЛОК-ТЕРМОСТАТ (прокачать в смысле сжать-ражжать раз5-8). потом при заглушеном двигателе при сжатии вышеуказанных патрубков в радиаторе тоже видны обратно-поступательные колебания воды - значит там пробки нет. пробуй проехаться. Кипит - выкинь термостат. (пробивание отверткой дает поток воды в 5-6мм, этого маловато, личный опыт) езжу 2 года без термостата нагрев до 80 5-10 минут, в зависимости от мороза. не кипел ни разу. Подача воды в печку откуда идет?

в ТО или в WofT?Я наоборот с танкистов в пехоту)))

Игра полный УЛЕТ!!! регестрируемся, качаем клиент, играем. Не хуже чем Point Blank!!!

http://moskvich.net/topic/11093-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d0%bb%d0%b5/page__fromsearch__1

Чем "комбик" хорош, замок сломался - так я через багажник :good: ))

Тема интересна. Дискусии - разница вкусов, (каждому свое). А у меня пара вопросов к автору темы: 1. Нет фото манометра, он двуконтурный? 2. ресоры убрались или нет? если да то крепеж моста? Если нет, то до какого давления качать задние цилиндры (ведь накачать до сопротивления ресор - это слишкомбольшое давление, а регулировать его сброс-клапаном не целесообразно)? 3. производительность комрессора?

накатка не самый лучший вариант, так-как "ролик" либо закален либо цементирован - 1. если получится "накатать", то значит есть возможность выточить новый. 2. При запресовке "накатка" в "люминии" уже "продерет борозду", что приведет к быстрому увиличению диаметра отверстия в ГБЦ - люфт - выпадение "ролика" - разрыв цепи - негодность шестерень. Вариант с резьбой лучший!!! DAHAKA прав! Сталь - 8у после выточки закалка.

Как по мне - то подогрев, со стороны, в минус - лишним не будет), и уделяется этому около 10-15 мин. Главное чтоб поддон не в масле.

Купи у него БСЗ за 100 "грозных рыцарей" и пожми руку .

Выясниш причину отпиши - может кому пригодится

походу эту машину уже тянет не в право, а на пункт приема металолома))). Тянет в право - давление в шинах, развал-схождение, релевая колонка, наконечники рулевых тяг. Запах бензина или выхлопных газов при работе авто на "подсосе"? Если всеже бензин - то посмотри бензонасос мог отпустится на креплении, либо выкрутиться обжимные болтики. если-же "гарь" то может тянуть через багажник, а может и через отверстие рыяага КПП (если выхлопная "сечет" (особенно слышно гарь при приоткрытом окошке) - я установил наконечник выхлопной трубы. таким образом удлинив ее.

Про конкретную длину не скажу - не мерял, но когда отвозил на переварку они без примерки все делали, у них есть уже все размеры. 3 года назад за работу взяли 150гр переварка+балансировка. Ты в корне не прав ваз и полонез по внешним параметрам и крепежам эдинтичны!

Заводится или нет - это вопрос третий, а вот прогревать, по моему опыту, необходимо! Экономить бензин, зимой, лучше не на прогревах, а на езде - поставь машину в гараж и весной посчитаеш экономию))). А не будеш греть так до этой самой весны можеш не "доехать". Расскажу пример из своего опыта: купил я своего комбика 4 года назад,осенью. Машина "зверь", а у меня опыта "дружбы" с москвичем - "0", и в первый мороз -15 (тоже не грел) провернуло фкладыш на шейке коленвала, поменял движок, а тот мне откапиталили. через месяц в том что поставил начал распред вал "тарабанить", я снова к мастеру, говорю: "что за машина??? сыпится - то фкладиши то распредвал(((" Мастерм - дед всю жизнь на мосе проездил, снял крышку ГБЦ, а там шейки вола гнезда так раздолбали - люфт 1.7мм. Тут-то он меня и просветил что причина этого и провочачивания фкладишей - езда на непрогретом двигле. С тех пор еже 3-я зима есл до -7 то завел минуту "погудел" заглушил - тепло разошлось по маслу, и снова завел давление выровнялось и поехал. Если ниже -7 - -10 то подогреваю картер, а режим заводки оставляю тем же минуту работает две курим заводим и едем. В салоне иногда использую обычный тепловентилятор - "дуйку" салон прогревает моментом хоть у меня и "комби", а его "натопить" ого-го))) и машина "живет" на улице гаражом еще не обзавелся.

Вот прочитал ту "херню" типа держат тока первы 5-6 витков резьбы, говорю вам - как конструктор!!! кто не верит хай курит справочники!!! Резьба обеспечивает необходимую прочность при минисульном накручивании на ДИАМЕТР!!! тоесть шпилька 12 + фаска на шпильке 1 и фаска на гайка отрымуем 12+1+1= 14 мм - вот настоко должна накрутится гайко, а патом отрыманое делим на шаг и получаем минимальное количиство оборотов. С утверждением что ты конструктор можно поспорить!!! 1. при затяжке резьбы усилие на витки распределяется ровномерно (при нермалной проточке резьбы). 2. вертикалная нагрузка, действительно воздействует по максимуму на 5-6 витков (читай слесарное дело ), 3. в первом посте человек НАМ описывал 10мм "проставки-переходники" на иное крепление колесного диска (прежде чем ответить читаем внимательно), А ты НАМ показываеш"проставки-прокладки" (не путаем). 4.у меня стоят "самоточ. гайки глглухие" иглубина резьб 11 мм и едит уже 5 лет.

Такая-же история! НЕЗАКОННО!!! А спрашивать у ГАЙ... У них все не законно))) (любое изменение)

Друг! Попробуй обратиться к спецам. Я своими руками весь мось перебрал, а вот с карбом "общего языка" не нашел. Так и езжу раз в год к мастеру на профилактику. Цена вопроса - 250 грн. Зато проблем нет!!! Карб с 2105

Да я непротив!!! Покупают и продают кому-что ннравится. И доказывать разницу качества той или иной резины никому не буду. Скажу лишь что я сам работаю на заводе Резино-технических изделий, и в резине кое-что понимаю. С ув. удачи всем москвичеводам.

Чет у вас там с ценами творится, на Львовщине!!!! Я вчера купил новые ресоры, на комбика, и втулки мне обошлись в 50грн. Тоже Россия, тоже полиуретан. Салейнтблоки 4 верх - 4 низ по 30гр за штуку!!!???? Ну разве что вы от России дальше и плюсуете доставку? Или в вас буянит межнациональный конфликт и вы таким образом пытаетесь сбить спрос на их продукцию, запугав покупателя ценой :lucky:

В таком случае при откручивании сопла прокачки они тоже должны вернуться

Зичищал, замазал холод. сваркой, прошпатлевал и подкрасил, через 1.5 месяца осени краска - пузырьком полукругом, начало ржаветь и тряхнуть вокруг холодной сварки(((. Тлько ВЫРЕЗАТЬ и ПЕРЕВАРИВАТЬ.