Андрей GAS

"Профилактика" - это когда на подошву наклеивают накладку у нас в городе такая услуга стоила 50-70 грн за пару (подправили пятку, и наклеили подошву спереди) может если только спереди делать то и дешевле будет... накладки делают из резиновых заготовок на рынках они вроде бы встречаются.

в инструкции, как и на всякой другой химии, написано что нужна защищать... но я работал без перчаток и никаких последствий не замечал

когда капиталил мотор то купил штуку: "К2" для чистки двигателя (снаружи). Попробовал им мыть мотор внутри, и за несколько подходов, этим средством и простой пластиковой щеткой добился чистого метала. + этого средства в том, что для его использования нужно использовать обычную воду для смывания грязи, и пахнет средство приятно... Вчера купил карб у соклубника вот фото до и после. Мойка заняла около часа.

у меня раньше стоял СССР-1. Он пару раз перегревался и потом я думал сделать на него охлаждение, даже придумал как это сделать: берем еще одну такую крышку, делаем в ней два штуцера, ставим ее, через прокладку, поверх той что есть (родные винтики заменить на - длинные) и подводим туда ОЖ... Но пока собирался это сделать бензонасос умер (сама механика износилась). И я поставил пекар. Не помню когда, но он еще стоил тогда 90грн новый... наверное лет 6 назад это было. Работал нормально. Единственное - в этом году после простоя насоса без топлива, около полу года (капиталил двиг, ставил замки и подваривал кузов), клапана подсохли и не захотели сразу держать, но через недельку все нормализовалось: бенз в бак не стикает после простоя.

прикол в том, что и с домашнего компа и с рабочего - тоже самое. На компах стоит разная система, дома - 10 на роботе - ХР, флешек с работы домой не носил и с дома на работу тоже, может что то у наших местных провайдеров не то. Да, и еще... дома пару дней назад винду переустановили - так что вряд ли вирус... хотя исключать нельзя))) И еще заметил: что когда зайду на форум, то ссылка начинает работать правильно, но стоит перезапустить браузер и снова...

вчера и сегодня заметил что не выходит войти на сайт по ссылке из поисковой системы, то есть: -в гугле пишу: "москвич" -нахожу в списке результатов наш форум, и кликаю на него -открывается страница с парочкой реклам и все. На вкладке написано Украинский Автоклуб Москвич, но в адресной строке вот это: http://bhashsms.com/cars.html и еще, не буду утверждать но вчера в адресной строке было что-то другое - мне так ажется. Хотя страничка открывалась в том же стиле - Пустота и 3-4 рекламы чтобы войти приходится прописывать http://moskvich.net/

вид внутри стойки; замок передней двери Далее на фото принцип действия тяг: красным подписаны тяги, зеленым подписаны точки соединений (узлов), жёлтые стрелочки - передвижения узлов от движения тяги №1 рассмотрим открытие разблокированой двери: передвижение тяги №1 приводит к движению точки А вокруг точки В, что в свою очередь приводит к смещению точки С, через тягу №3, (точка С - соединение тяги №3 с механизмом открытия двери. Происходит открытие двери) теперь рассмотрим запирание замка: передвижение тяги №1 приводит к движению точки А вокруг точки С, что в свою очередь приводит к смещению точки В, через тягу №2, (флажок опускается - происходит запирание замка) так же добавлю архивчик с проработкой замка в программе SolidWorks помоему 2012-го или 2013-го года (старые версии не откроют...) файлы которые начинаются на "СБ" - это сборки а остальные - то детали. Ах да еще одно: когда делал замки - то по месту понял, что тяги должны быть длинее, так что в проге они не того размера... И помоему пластины (закладные в которые вкручиваются пальцы) я тоже обрезал по месту. Короче архивчик у меня на компе кому надо обращайтесь в личку - скину вам на почту (в тему мона тока картинки ставить)

заднюю тягу пришлось изогнуть (подрезал-подогнул-подварил) дабы минуть кронштейн направляющей для стекла. Да и еще из родных механизмов ручек (внутренних) удалил пружину (разрезав ее болгаркой) и ролик - это все сделал для облегчения работы ЦЗ который планирую установить летом

еще доработка задних замков: долго мучился с замками задних дверей. дело в том что при отпирании двери из заблокированого состояния в действие приводились сразу тяга отпирания двери и флажок блокировки двери что приводило к заклиниванию механизма и дверь не отпиралась. Решение: вкрутил винтик М3 - он служит упором для одной из деталей которая клинила механизм такое же сделал и с передними замками.

Доработка заднего замка: 1)выровнял флажок 2)добавил систему тяг (для открывания/запирания родной ручкой из нутри) тяга - по длинее немного с изгибом рядом с замком лежит переходная пластина по чертежам человека (смотри пост переходную плиту прикручивал к двери через резиновый уплотнитель (утопил замок внутрь двери на 2-3мм)

примерка и распанахивание: из стойки нужно извлеч закладную гайку и карман для нее

регулировка пальца: сначала планировал сделать фиксацию 4-мя винтами но сделал на 3 винта

прошло 3 года с момента покупки замков. И вот подвернулся момент: подваривал машину и решил что если не сейчас то уже никогда не поставлю замки. Так вот что получилось: -замок имеет регулировку - палец можно смещать по высоте и глубине (тесновато но все же вышло)))) -отпирание запирание изнутри от родной ручки - осуществлено добавлением системы из двух тяг на внутреннюю часть замка (на фото их видно) -защита для детей (внутренние ручки задних дверей можно заблокировать - дети не выпадут на ходу) при переделке подглядывал на эти фотки (спасибо "Seregabosh" ): если кому что будет интересно - спрашивайте в личку помогу чем смогу))) (может какие-то размеры вспомню или чертежики найду) да, и еще, по советам из ютуба я вытащил по одной пружинке из наружных частей замков. Читал отзывы, что нельзя выкидывать их - потому как двери будут на ходу открываться и плохо будут закрываться. Для експеремента в передних дверях оставил пружинки по слабее в задних по жоще (если и начнут двери открыватся - то начнут передние, а с переди люди пристегнутые и никто никого не выпихнет при самовольном открытии двери....) но пока, за месяц эксплуатации, двери закрываются легко и сами не открываются. от 07.12.17 Уже 2 года езжу - двери не открывались самопроизвольно. один раз было такое (и то дверь приоткрылась но осталась на защелке) когда дверь ну совсем легонько прикрыл)

стал очередным обладателем успокоителя от БМВ М10 немецкого качества))). БЛАГОДАРЮ!! за понимание и отзывчивость))) теперь двиг может собиратся далее, а это очень важно потому как зима и тянуть дальше уже некуда. ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРЮ!!!!

Травников делал подробный обзор, по моему, на них. Вроде, говорит что нормальные в некоторых конструктивных отличиях даже лучше. Пересмотри в ютубе, я просто давно смотрел: может чего и приукрасил)) P.S. сори - немного пофлудил не до конца прочитал вопрос темы...

вот чертежик (размеры конечно не совсем точные) ставим все гильзы и ставим на каждую шпильку такую шайбу и зажимаем до упора чтобы плита уперлась в блок всей нижней плоскостью, и идем гулять. таким образом гильза меньше 0,08 не сядет. Может даже лучше сделать размер 0,05мм

ну и мои домыслы на счет того на что сажать гильзы: смотри выше (пост №13) А вообще пришла идея сделать прижимные шайбы (ну это если есть возможность и время) сейчас сделаю чертежик

для прояснения ситуации мы померяли гильзу, высота вышла 99,9мм, и померяли глубину блока от верха до посадочной поверхности вышло 100,33мм получается гильза утопленная на 100,33-99,9=0,43мм от сюда понимаем, что если подложиь прокладку 0,5мм то выступание гильзы будет 0,5-0,43=0,07мм (то что надо)))). но потому как таких колечек нет пришлось брать те что есть и зажимать их гильзой.Когда гильзу сажали один штангель ложили на гильзу, а вторым, от первого, меряли превышение гильзы над блоком (это по началу), а когда зазо приближался к нужному - использовали набор щупов. А сейчас взял стрелочный индикатор и будем загонять следующие гильзы

боюсь что с моими колечками, если ставить на герметик, гильзы могут сесть со временем (толщина меди 0,25, старые были 0,35). Вообще мне нужно на 0,5 поднять гильзы тогда будет превышение 0,07 пробовал два колечка ставить но они ниже чем 0,15 не садятся. Пробовал даже выровнять кольца в тисах и всеравно когда слаживал в пакет, штангеном мерял выходила толщина 0.6мм

с моими прокладками боюсь что на герметике современем могут сесть. Толщина меди новых колечек 0.25, старые - 0.35 были

судя по таблице сингуринди 9,64 может и ошибаюсь, короче поршневая 1,5л А-93 головка фрезерованая на 0.8

кстати после того как я оставил гильзу прижатой с зазором 0,1мм а на следующий день она ушла в "-0,05" я понял что нужно использовать краску а не герметик, потому как краска после засыхания становится твердой и гильза больше не будет просаживатся. Нет, ну конечно если найти плоские кольца (в моем случае из листа 0,5) то можно и на герметик))) ну по уму это как в книжке 0,01-0,08. Но некоторые говорят что должен быть 0,1 вот мне и интересен опыт людей, и потом в книжке - для степени сжатия 8.5 а у меня будет 9.6

"больше интересует как обожмется прокладка ГБЦ при различных вариантах превышения гильзы" я имел в виду не разнобой превышений между гильзами, а разные варианты посадки гильз - то есть мне интересно кто какой зазор делал и как, после этого, вела себя прокладка ГБЦ

не, ну само-собою разумеется на герметик сажаю)))), больше интересует как обожмется прокладка ГБЦ при различных вариантах превышения гильзы