Андрей GAS

да просто не хочется ставить реле которое будет клацать и выводить под капот лишние провода не хочу. Хотя наверное поставлю релешку чтобы реле паузы было взаимозаменяемым)) - и получится у меня клацающий дуэт в салоне...))))

да вроде бы получается... на схеме пока ещё)) Если гора не идет к Магомеду... не смог втулить в родимый переключатель - влез в переключатель и убрал лишние контакты: - получил нужную мне диаграмму замыкания. (только еще нужно будет влезть в саму релешку и сделать чтобы она управляла минусом, как говорил "Electrod") Теперь у меня будут следующие режимы: 0 I - работа с паузой на малой скорости ІІ - работа на высокой скорости III - брызгалка + 3 взмаха на высокой скорости

подскажите по принципу действия реле паузы... а именно в чем вопрос: если на контакт "j" не подать напряжение то реле не запустит дворники? то есть реле может быть постоянно запитанно, на контактах +15 и -31, и дворники не будут махать пока не подадим "+" на контакт "J". Правильно ли я мыслю?

нашел твою схему - там дополнительные реле стоят, а так не хочется их ставить... постой... а переключатель не родной?

Получается пауза есть и на первой и на второй скорости? И чтобы паузу откл. нужно ставить дополнительный выключатель?

Помогите вкорячить реле от 2108 в азлк 2140. Я так понял схема немного отличается от 412 а именно принципом включения скоростей и у 2140 переключатель на 4 позиции.(0, І, ІІ, и омыватель), а у 412 ещё одна есть - судя по схеме выложенный товарищем "Electrod". Помогите пожалуйста может кто схемку нарисует, а то я чёт никак не въеду. Хочу чтобы первая скорость была с паузой а вторая так как и было... Хочу оставить коммутацию минусом как предлагает "Electrod" чтобы не ставить дополнительных реле. Прилагаю схему 2140

Ещё один вариант блокировки. По функционалу вроде бы ничего, главное чтобы по прочности норм было...

24 июня в Александрие будет ретрослет. Обещают около 70 машин, в том числе форд А 1928 года. Может у кого-то авто достойно выглядит и живёт не подалеку... https://myalexandriya.blogspot.com/2017/06/v-aleksandrii-pokazhut-avto-spetssluzhb.html?m=1 LaKOSS наверное будет если я ниче не путаю...

помню где-то кто-то спрашивал - было много вопросов: зачем?, почему?... вроде как здесь на форуме уже кто-то делал москвич с мотором от копейки для работы (типо экономичней...)

при работе на холодном двигателе свечи могут быть черные - может показаться что переливает... эт я так... на всякий случай написал)))

может быть литье плохое (вскрывающиеся поры например) ну и геометрия... а может кто купил и у него со временем они лопнули или еще чего... а винтами наверное не прикручивается потому как фасок под поттай нету. Ну если барабан четко садится на свое посадочное место - то винты не нужны. Но вот у меня скорее всего полуось "копченая" и барабан на ней гуляет. Теперь когда колесо одеваю то приходится барабан смещать туда сюда чтобы его не затирало. По началу так - ставили без задней мысли... все равно оно центрируется... в итоге барабан съеденный в сторону.

а такие кто-то покупал? или расскажите какие барабаны вы покупали и о их качестве. Может у кого то есть информация о том, какие барабаны нельзя покупать? вот ссылочка на сайт http://agrodetali.com.ua/p262172735-baraban-tormoznoj-moskvichkat.html

паралельно клапану поставил светодиод - теперь я четко вижу когда именно открывается дополнительный жиклер

короче дело в массе, а точнее в ее отсуцтвии. Вытянул из колодки провод массы и на его место вставил короткий провод а второй конец прижал гайкой крепления самого реле и все работает как нада. Может кто менял проводку когда-то и вкурсе где масса от релешки прикручивается к кузову? - хочу наладить там контакт, чтобы не висел провод безхозный возле реле...

подскажите пожалуйста по москвичу 2140 82г. Есть ли где-то под панелью еще разъемные контакты отвечающие за поворотники и аварийку?, кроме как возле руля и самого реле. Или может где-то под панелью есть место куда прикручивается масса от реле. Дело в том что у меня реле трещит когда я включаю повороты или аварийку... По началу это было временное явление (реле нормально щелкало иногда подтарахтывая), потом оно стало все чаще тарахтеть замечал что оно более адекватно работало в сырую погоду, сейчас же я уже вручную щелкаю поворотниками. Замечал еще такое: если сильно потянуть руль вниз то могло щелкать нормально. Контакты и провода возле руля проверял - они никак на ситуацию не влияют. Вот только когда тянул руль вниз, что аж видно небольшую деформацию поперечины к которой прикручена рулевая колонка и, по всей видимости, приборная панель - то происходило изменение в работе реле. Вот я и подумал что где-то под панелью к той поперечине прикручена масса которая окислилась, и когда я давлю на руль то контакт появляется... Когда-то давно реле так баловалось - глянул оказалось плохо была пропаяна микросхема, пропаял и вс ок. сейчас же глянул - реле в порядке. Интересуют ответы на такие вопросы: 1) есть ли где-то еще разьемные контакты отвечающие за поворотники и аварийку? и где они находятся? (по схеме не обнаруживал, но мало ли...). 2) есть ли где-то под панелью место куда прикручивается масса от реле? и где эта точка находится?

в моем случае от опеля наверное уже не станут - я выход сделал прям на уголке панели - туда нужно что-то маленькое круглинькое))

неа - они мне не подойдут, у меня отверстие 20-25мм

благодарю, но я наверное воздержусь))) не так уж оно и тревожит меня))) если подвернется что-то даром ну максимум за 20грн то поставлю... а так только пересылка выйдет за рамки моего бюджета))) А вообще, для справки, можете дать диаметры трубки и самой решеточки?

вот - починил тему)

сейчас я на работе - тоже фотки покоцаные приду домой и перезалью

эффект есть. Не так конечно быстро высыхает как лобовое, но подсушивает)). Не могу сказать по времени(как быстро) - очень многое зависит от условий: температура влажность...) но точно знаю что если окна просто запотевшие то сперва оттаивает зона зеркал а потом окно. Бывало что окно чистое но до половины, а там где человек сидит - слегка в тумане. Короче сложно дать оценку потому как бывает - просто запотело из за холода на улице, а бывает что окна прям мокрые потому как в салон нанесут снега... или на улице ливень - воздух холодный и влажный и у меня проблемма (в салон, где-то со стороны лючка, набегает вода, иногда и на печку попадает, что как только включишь ее то все начинает потеть). З.Ы. А вообще поток воздуха оттуда нормальный дует. Может как нибудь сниму видео...

с отцом сделали обдув еще прошлой зимой и вот решил создать тему. Конечно похожая тема уже есть, но там для 412-го и исполнение другое. http://moskvich.net/topic/15352-%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%B2-%D0%B8%D0%B6-412-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC/ точками забора воздуха стали крайние пластиковые рассеиватели лобового стекла. Отец посчитал площадь, входа и выхода на пластиковом рассеивателе, и понял что запас там есть для того чтобы вломпичить еще один выход без ухудшения обдува лобового стекла Для воздухопровода использовали металло-пластиковую трубу внутренний диаметр 15мм. Были мысли использовать канализационную гофру от стиралки, но сразу же они отпали: 1) гофра будет создавать сопротивление потоку; 2) свист от проходящего воздуха вынесет мозг)))). Не снимая панели, сверлом, сделал в ней отверстия по углам. Затем взял коронку из АТБ-вского набора (она походу для гипсокартона, но с металом панели справилась без проблем) в рассеивателях, предворительно демонтированых, были проплавлены отверстия под трубки. По месту трубкам придается нужная форма(пришлось повозится с пассажирской стороной - всему виной бардачек). Затем конец трубки "искусным" образом был разпанахан и всунут в рассеиватель (если не делать заборник на конце трубки то потока практически нет). вид через вход в сопло вот как выглядит со стороны: конечно планировалось подобрать пластиковые кругляшки, когда то видел в автобусе небольшие такие вентиляционные решеточки, но нет ничего более постоянного чем временное...))). Может кто знает от чего именно - можно всунуть туда решетку? что потребовалось: -трубка металло-пластиковая ~80см (внутренний диаметр 15мм). -коронка для сверления отверстий (диаметр не меньше 20мм) -дрель З.Ы. ДА и еще лучше трубку всадить в рассеиватель предварительно намотав на нее изоленту или двухсторонний скотч, и проклейте хорошенько сам рассеиватель каким-то клеем чтобы не скрипел пластик (он там такой...) и еще добавлю: дуйчик от приоры стоит

машин тупел вапще и не слышно клапанов -маленький тепловой зазор - клапана не закрываются полностью (чревато прогаром) у меня как-то было: выставил зазоры клапанов, а потом поджал ГБЦ. В итоге машин работал тихо, тупо и никак не мог добится детонации при выставлении зажигания. Потом понял что при поджатии ГБЦ она деформируется и зазоры на клапанах уходят... По поводу усилия вытаскивания щюпа: если пружины клапанов прослабли то 2 или 3кг могут достигатся уже тогда когда клапан будет открыт... Можно еще приинуть зазор по косвенным признакам - смотреть по следу зоны контакта кулачка с коромыслом: если кулачек по кругу имеет яркр выраженый металлический блеск - то клапан явно поджатый; если кулачек темный, с тыльной его стороны, - то зазор явно увеличенный; а если тыльная сторона кулачка слегка потемневшая-то зазор в норме. З.Ы. Для себя решил - лучше пусть зазор будет немного больше, чем его совсем не будет после прогрева...

да нет - тормозят (хотя я наверное просто привык, потому что у меня история такая: вакуумник странный предмет - он вроде бы есть, но его как бы нет)))) как там дела у автора?