jew_zp.ua

Эти "вечные споры" - что лучше ....= что раньше яйцо или курица... это, пожалуйста, без меня....

Cогласен, я то же встречал публикации (в книжках и журнальных статьях - не только на форумах), что превышение температуры в зоне 4-го цилиндра может достигать 100-120С относительно средней по двигателю....

Любопытно, почему же тогда такой же мотор УЗАМ-1,5 на классических Москвичах без отвода ОЖ от ГБЦ бегает замечательно и 4-й цилиндр несмотря на это "не задирается", хотя очевидно условия работы у него пожестче остальных

.... по двигателю - если его капиталили добросовестно и эксплуатировали бережно - 50-60тыс это для него не критичный пробег, должен быть вполне работоспособным... - перевод "на 76-й" установкой дополнительной прокладки это самый плохой вариант с т.з. полученных парамтров мотора, но самый простой с т.з.обратного перехода "на 92-й", просто снять ГБЦ и собрать назад уже с одной стандартной прокладкой, для этого да же мотор с машины снимать не нужно, если будешь это делать очень рекомендую продефектовать ГБЦ, возможно что-то в ней починить... клапана притереть и т.п. - если перешли на 76-й заменой поршней - это правильный вариант - такие мотры УЗАМ делал серийно, но обратный переход на 92-й тогда гораздо сложнее - мотор нужно снимать и фактически делать ему капиталку... .... о "тяговых свойствах" если плохо тянет и "не едет" - совсем не обязательно причина в износе мотора, может быть очень много причин связанных с теми или иными регулировкам, проверяй и при необходимости регулируй всё методично, шаг за шагом - натяжение цепи - соответствие меток на коленвале и распредвале (фазы газораспределения) - зазоры клапанов - люфт подшипника в распределителе зажигания (если большой нужно менять подшипник, иначе зажигание будет "плавать") - зазор контактов прерывателя (контакты внутри распределителя зажигания) - выставить момент зажигания - правильность работы карбюратора ........... уровень в поплавковой камере (оченьважно!!!, если не держит игольчатый клапан - заменить) ........... правильность работы пускового устройства .................................................ускорительного насоса ............правильно ли подобраны жиклёры (много умельцев которые не задумываясь тулят жиклёры...) Если всё правильно отрегулировано Москвичевский мотор, да же порядком изношенный, очень прилично "тянет"... "карб пятерочный" - это очень расплывчато для понимания какие жиклёры будут наиболее подходящими. На ВАЗ-2105 ставили несколько видов карбюраторв, нужно смотреть точную маркировку со всеми индексами -есть свои тонкости, и потом уже анализировать как именно этот карбюратор подстроить под мотор Москвича. Зайди на сайт ДААЗ-а - производителя карбюраторов, там очень много полезной и самое главное квалифицированной информации о применяемости карбюраторов и их параметрах... .... о редукторах, все редукторы устанавливаются без дополнительных переделок. - стандартный для М-2140 редуктор с отношением 4,22 - шестерни 38/9 - так называемый"скоростной" - "Люксовый" 3,9 43/11 (мелкозубый) ставился на М-2140SL и, если не ошибаюсь, позднее на все ИЖ-412 последних выпусков, был ещё вариант 35/9 - 3,88 разница только в конструкции (количество зубьев), но считается, что "мелкозубый" получше - выносливей, реже начинает гудеть... - для седения, был ещё 41/9 - 4,55 "тяговый" - ставился на грузовые Москвичи - "пирожки", фургоны.... так вот динамика разгона самая быстрая как раз с "тяговым" 4,55... с "люксовым" разгон чуть более "вялый", но при той же скорости, скажем 100км/ч, на 4-й передаче мотор работает на меньших оборотах, что улучшает экономичность... и выше максимальная скорость (на это мощности обычно хватает вполне)

Любобытно.... я не знал, что в 41-м нет краника перекрывающего поток ОЖ через радиатор отопителя салона. Тем правильнее, с моей т.з. создание двух потоков ОЖ в схеме с краником (как на класичесих Москвичах) от блока возле 4-го цилиндра и от задней стенки ГБЦ - фактически от камеры сгорания того же 4-го цилиндра, учитывая, что проходное сечение от ГБЦ в 2-21/2 раза больше чем у штуцера в блоке при открывании крана отопителя через него пойдёт значительный проток ОЖ на отопление салона, да и температура ОЖ там, пожалуй, несколько больше...

До настоящего времени у меня ни на одной машине (кроме Таврии, уж и не помню) Солексов не было.... на Солексе ДААЗ-21073-1107010 узел обогрева выполнет съёмным, прикручивается к корпусу одним винтом, вот потому я уже сейчас его "внедрил" в систему, что бы потом не сливать ОЖ, а крепить его к карбюратору можно вообще только на зиму, а летом снимать, если в летнюю жару эффект от него будет отрицательным читал я о такой организации обогрева салона, но... - получается улучшение охлаждения 4-го цилиндра только при работающей печке, или нужно ставить трёхходовой кран и ещё один байпасный шланг для летнего режима... - я сделал отвод ОЖ на печку от заглушки на задней стенке ГБЦ, как в М-2141, полагаю, что таким образом "убил двух зайцев" 1 обеспечивается дополнительный отвод горячей ОЖ от зоны 4-го цилиндра не зависимо от зима/лето; 2 отбор ОЖ на печку идёт из одной из самых горячих зон мотора, и это место отбора ОЖ уж точно одобрено заводом изготовителем А вот тут я тебя не очень понял... О каком "штуцере из ГБЦ" идёт речь? Я штуцер из ГБЦ вроде бы то же не выкручивал... или ты имеешь ввиду заглушку со штуцером от М-2141? вот эту #698 , #826 ?

Установил угловой штуцер (см.#1043), вместо заглушки возле 4-го цилиндра, все дальнейшие переделки свелись к замене шланга отвода ОЖ от колектора к обогреву карбюратора на шланг отвода ОЖ от 4-го цилиндра к тому же обогреву карбюратора.... ..... и установке двух заглушек на впускном колекторе, вместо штуцера поз.13 и угольника поз.8 В результате, да же не увеличилось количество соединений шлагов и количество хомутов осталось прежним т.о. надёжность системы, в смысле вероятных утечек ОЖ, хуже не стала ... В итоге, шланги системы охлаждения от впускног колектора к отводяшему патрубку водяного насоса подключил так Надеюсь мои старания не окажутся напрасными и заметно облегчат жизнь четвёртому цилиндру

Вот и я о том же... это нельзя считать полноценным восстановлением

Если резистор не проволочный, а проволочные ставились довольно редко, можно попробовать его подлечить - разобрать, снять крышку; - с карадаша М2 (чем мягче карандаш - тем лучше) "добыть" графитовую пыль - заточить карандаш, а пыль собрать; - просыпать дорожку по которой ходит ползунок резистора и покрутить его в обе стороны, ссыпавшуюся (лишнюю) графитовую пыль снова насыпать и снова повертеть... так повторить несколько раз для натирания графита на дорожку резистора.... если доступно можно "порисовать" этим карандашом по дорожке резистора... На 100% работоспособность конечно не восстанавливается, но треск и щелчки при регулировании громкости обычно уменьшаются очень заметно, можно конечто слегка смазать графитовой смазкой, но от неё эффект похуже из-за присутствия "жирной" составляющей - литола или т.п.

Да нет, как буд-то с высоковольтными проводами как раз и нет проблемы касания горячего выпускного колектора или приёмной трубы... Что бы этого не случалось заводом предусмотрены кронштейны фиксирующие высоковольтные провода вверху возле крышки ГБЦ, кронштейны эти крепятся на 1-ю и 2-ю правые шпильки крепления крышки, и вот здесь #1033 на фото их видно.

Сверлит меня идея облегчения теплового режима четвёртого цилиндра.... хочу сделать байпас для дополнительного отвода ОЖ к помпе через пробку в блоке, она как раз возле четвёртого цилиндра вкручена, резьба на пробке К 1/4" (конусная) для этого подготовил угловой штуцер, прямой не хочу ставить т.к. там очень близко выпускной колектор и приёмная труба глушителя, что бы отводящий шланг невзначай не прогорел...

Присоеденяюсь к мнению Nikanor-а Действительно, какой в этой замене смысл? Скажу больше, при всей моей любви к электричеству, на моей машине наоборот "шеколадка" заменена на массивній, старого образца реле регулятор установленный на левом брызговике... с завода на машине стоял интегральный, но болты крепления на брызговике то же были, вот после нескольких замен этих "шеколадок" ещё во времена всеобщего дефицита переделали схему под РР362-А, поставили, с тех пор уже больше 20-и лет служит "верой и правдой" и АКБ с ним по 5-7 лет "ходят".... И смотрится солидно... "Взяв у руку - маєш вещ..."

Так и нужно, я имел ввиду, что когда устанавливаешь крышку с сальником не крепление крышки служит как направляюшие, а сальник, сначала его выставляешь как нужно, а крышку в этом положении уже потом фиксируешь...

Я конечно могу и ошибаться, но откуда же течь через сальник на колоколе если в КПП ещё не залито масло? ведь этот сальник "держит" как раз масло что бы не вытекало из КПП при вращении первичного вала... что же у тебя через него течёт? тут два варианта или не через него, или течёт где-то в другом месте.... Ты не мог сальники в спешке другой стороной вставить? или замять кромки при установке? сальник в задней крышке мотора (задний сальник коленвала) ещё бывает не держит если он смещён от центра при затягивании болтов крепления крышки в которй он установлен, нужно сначала надеть сальник на коленвал, расправить его кромку охватывающую коленвал дать ему равномерно стать по центру за счёт упругости самого сальника и потом не давая ему сместиться затягивать крепления крышки к блоку.

По сравнению со "стоковым" исполнением только количество релюшек увеличилось больше чем в пять раз. В ближайших планах как раз навести порядок в моторном отсеке с проводами... и шлангами... Нужно всё уложить в жгуты и подвязать/закрепить... Нет предела совершенству, а совершенству Москвича - нет предла и подавно!!!

Такое вполне может быть, на внутреннюю поверхность задней крышки блока масло попадает "разбрызгиванием" главным образом с последнего - 10-го коренного подшипника и если машина пред разборкой постояла какое-то время это небольшое количество масла просто стекло, а часть впиталась в тот нагар который ты увидел вот при осмотре и кажется, что поверхность практически сухая - без масла нагар же в процессе работы как раз образовывается когда масло попадает на горячую поверхность...

Если не ездишь, по инструкции к машине её следует законсервировать, в мотор через свечные отверстия залить масло, провернуть его рукояткой, ввернуть свечи, закрыть всевозможные отверстия (карбюратор, выхлопная...) промасленной бумагой, т.к. внутри двигателя то же может образовываться конденсат и потом ржавчина... принять меры против конденсации влаги в салоне и на внешних хромированных (неокрашенных) поверхностях - нанести жирную смазку и т.п. в том числе на штоки амортзаторов... установить колодки под кузов для разгрузки рессор и пружин.... бак заправить до полного - что бы конденсат не образовывался и бак не проржавел... тосол, тормозная, масло - всё по уровням как при эксплуатации... может ещё что-то забыл, но длительная стоянка для машины это то же своего рода испытание и отнестись к этому нужно серьёзно, что бы потом не удивляться откуда взялись поломки.... она же стояла!!!

А то...!!! Шур-Шальное золото.. 148 карат.. .

Освежил "интерьер" моторного отсека поставил "золотую" крышечку маслозаливной горловины... Ну как? ?

Пожалуй да... эти клавиши по установочным размерам и конструкции сейчас все одинаковые - на многих машинах-"наследниках" советского автопрома и на грузовики Россия сейчас частенько такие же ставит....

Решил выложить фото приборки после доработки и установки "трёхрычажки" Фото приборки справа сделано вечером при включенных габаритах, конечно вспышка подсветила, но думаю достаточно хорошо видно, какие именно лампочки светятся и что освещение шкал родными лампочками достаточно яркое... Пока ставил приборку снова внёс изменения в схему подключения индикации о включенных габаритах... габариты и стояночные у меня включаются одним и тем же переключателем от М-412 #590 так вот, подал "+12V" на этот зелёный светик от двух цепей сразу: - при включенных габаритах через "блокирующий" диод, иначе стояночные огни подсвечивают габариты, а - при включенных стояночных - напрямую от их клемы на переключателе; теперь зелёненький индикатор в спидометре горит при включении габаритов и при включении стояночных... Кроме того, ранее было замечено, что ночью не всегда удаётся сразу попасть рукой на клавишу включения противотуманок предних или задних, не то что бы трудно отыскать, но иной раз несколько секунд тратится на поиски - поставил клавишу вкл передних туманок с лампочкой внутри, подключил её вместе с включением габаритов и теперь в темноте её видно, и эта лампочка не горит при включенных только стояночных, так что эти два режима получились обозначенными по разному, а индикация работы противотуманок уже есть #83.

Не слушай этих "специалистов", сам почитай в литературе На москвич в разные годы ствили немного разную резину в 80-е завод АЗЛК ставил - на 2140 - 6,45-13 (165-330), позднее ставили более широкую "ладовскую", но не из-за того, что не подходит, а наоборот она сама по себе была лучше (новая модель) просто её не хвтало потому и ставили на ВАЗ-2103, 2106, и на Москвичи, а на ВАЗ-2101, 011, 02 вообще ставили 6,15-13 - на 2137 и 2734 - резина 6,95-13 (175-330) Данные из инструкции по эксплуатаци автомобилей Москвич-1500 мод 2140, 2137, 2734 издание 1979г.

Ну, что ж удачи в установке!! Не предполагал, что ради установки этого зеркала будешь снимать с крыльев чёрные.... с точки зрения сохранения общего стиля - согласен, они вместе не очень вписываются в облик машины а вот с точки зрения объёма работ.... я бы не решился, там же дырки в крыльях останутся - заваривать, шпаклевать, красить.... и ещё - зеркало такое, если не ошибаюсь, у тебя одно, а при сегодняшней плотности машин на дорогах ездить без правого зеркала довольно неудобно, лет 10-15 ещё как-то полегче было, об этом не думал? Ещё раз удачи и ждём фото с новым зеркалом.

У тебя же уже стоят два!! Причём по стилю совершенно другие, позволю себе дать совет - не торопись это зеркало ставить, оно однозначно подпортит краску в месте установки, а по стилю оно не для М-2140 - скорее для М-408, а то и 407/403 Зеркало действительно само по себе очень прикольное, НО "не в коня корм" для 40-го.... Конечно "хозяин - барин"... но все же подумай...

А чего шуметь? Москвич - машин тихий... Ехать нужно!!