jew_zp.ua

Очень даже задумывался.... С завода на моем Москвиче её уже не было, к 80-му году перестали ставить.... Состоялось!! Поставил хромированные молдинги порогов подробное описание и фотографии процесса позднее...

leon, согласен с тобой на все 100...500 ести цель точное соответствие параметров мотора заводским нормам и не "на глазок", а по замерам приборами, тут уж мелочей нет, нужно доводить до нормы всё - иначе это зря потраченное время!

Если действительно воздушная пробка - на таком Москвиче она изгоняется очень легко, поставь машину "носом вверх" так что бы пробко радиатора была выше других элементов системы охлаждения, это совсем не сложно, остаточно относительно небольшой горки, обязательно открой краник отопителя салона, заведи, дай пару-тройку минут поработать, заглуши, долей до полного радиатора, снова заведи и заглушив проверь уровень... обычно достаточно одного-двух таких циклов что бы пробка полностью ушла. Удачи!

Ну не совсем "никак не измеряется".... можно пролить камеру сгорания, измерять (или рассчитать) объём вытеснителя поршня и объём целиндра.... Но в ощем согласен - величина расчётная и замеряется проливанием и т.п. в гаражных условиях весьма примерно....

Здесь на форуме много тем по ГБО... на сколько знаю для газа как раз нужна степень сжатия повыше, а у де-форса степень сжатия для газа уж очень маловата....

Компресия 10 для де-форс - это очень да же неплохо Если мотор действительно де-форс, то должен вполне прилично ехать на 76-м (80-м) бензине, не летать конечно, но нормально так ехать - не тупить.... при нормативном УОЗ, позднее зажигание выставлять не нужно ведь ст. сжатия пониженная, а вот небольшое опережение (от метки на шкиве) вполне возможно дать, опять же мотор то и расчитан на 76-й, а при исполнзовании 92-го на этих же углах детонация на моём де форсе вообще не возникала. Как замерять степень сжатия не разбирая мотора я не знаю - не приходилось... Вот это очень правильно.... А почему ты уверен, что у тебя таки де-форс? По склонности к детонации которую ты описываешь можно уже засомневаться не под 92-й ли этот мотор на самом деле.... Разница то ведь по сути только в поршнях (на де-форсе чуть меньше высота) и внешним осмотром это не определить, если конечно его не переводили на 76-й установкой дополнительной прокладки под ГБЦ, хотя в твоём случае это был бы лучший вариант - можно просто выбросить её сняв ГБЦ и не вынимая мотор уже добавить ему минимум 5л.с а это 7-8% мощности ( де-форс - 70л.с.) Детонацию обычно слышно - т. наз. "звон пальцев", если не слышно - значит её и нет... слышно, но тихо - почти нет...

Из того что ты написал я то же склонен думать, что основная причина обнаруженных тобой отклонений от нормы - бензин.... если конечно ГРМ работает правильно, но это, как я понял, ты в ближайшее время собираешься проверить. Вот только понятие "хороший бензин" имеет два аспекта - качество соответствующее заявленному, это обсуждать нет особого смысла - нужно просто заправляться на более-менее "надёжных" заправках да и то 100% гарантии кчества пожалуй нет; - соответствие марки бензина требуемой для данного двигателя, если у тебя де-форс под А-76, ну какой же смысл лить туда 95-й? и дело не в наличии в нём "лишних" присадок - просто мотор не для него... Что касается Лучше/хуже в данном случае это не вполне однозначно.... заводские настройки карбюраторов выполнены для "средних" значений соотношения топливо/воздух 1 переобеднённая - смесь не горит (или очень плохо) 2 бедная (обеднённая) - слабая динамика - максимально экономичное потребление 3 "нормальная" (слегка обеднённая) - обычно заводские настройки 4 обогащённая - улучненная динамика слегка повышенный расход топлива (СО - в пределах нормы) 5 богатая - максимальная динамика для данного мотора/карбюратора часто при несколько повышенном СО и высоком расходе топлива 6 переобогащённая - плохо горит из-за недостатка воздуха.... Понятно что приемлемые варианты от 2-го до 5-го, + комбинации разных вариантов для 1-й и 2-й камер... Таблицы параметров можно в Н-ете поискать... вот для SOLEX-a для ОЗОН-ов таблицы нет под рукой, но подход в общем тот же.... На своей машине обычно подбирал - для 1-й камеры из средних или верхних значений синей зоны (поближе к темно-зелёной) - для 2-й - где то на границе тёмно-зелёной и "салатной" т.к. в основном езжу на первой камере - получаю хорошую экономичность при вполне достаточной для меня динамике, а при необходимости "рывка" или "мощности для подъёмов" - открывается вторая камера настроенная как бы на динамику в ущерб экономии, так вот получаем некий компромисный вариант... Это я всё к тому, что увеличивая топливный жиклёр 1-й камеры и обогащая в ней смесь, по моему маловероятно сохранить тот же расход топлива, если только до этого смесь не была переобеднённой.

Как то немного противоречиво выглядит информация из последнего сообщения.... Мотор де-форс под 76-й и при этом на 95-м бензине появляется детонация!? как-то это странно... у меня был де-форс до недевней капиталки, так я на 92-м не мог получить детонацию, за очень редким исключением и на просто неправильных режимах, ну скажем 40-45км/ч на подъёме и прижажать "газ"... а тут у тебя залит 95-й и "сильно позднее зажигание, иначе детонирует"... да ещё и с МПСЗ... на обычной контактной ещё как-то может быть, а у тебя быть детонации не должно в принципе.... Я бы для уверенности проверил - правильность работы ГРМ, совпадение меток коленвала и распредвала, не потянута ли цепь; - зазоры клапанов; - зажигание выставить не на глазок, а по сторобоскопу по меткам на шкиве, для начала ничего не корректируя "под бензин"; - все ли системы карбюратора подключены и правильно отрегулированы... ЭПХХ, пусковая систоема, ускорительный насос и др. - правильно выставить ХХ и уровень в поплавковой камере, это ты уже делал - правильно ли работает коррекция момента опережения зажигания в зависимости от оборотов мотора? обычно это вакуум-коректор, но у тебя же МПСЗ чем это у тебя регулируется не знаю... по поводу увеличения ТЖ с 109 до 112 для использования 76-го (80-го) бензина пожалуй да имеет смысл, т.к для него удельный расход несколько выше чем для высокооктанового, но если ты используешь 92-и и да же 95-й - не вижу смысла, ты ведь пока не за динамику борешься, а за экономичность и экологичность.... Опять же из личного опыта... при использовании 92-го бензина в де-форсе расход л/км несколько меньше чем 80-го, но в пересчёте на деньги экономнеее всё же на 80-м хотя и совсем не на много... а вот в обычной "полторахе" заточенной под 93-й экономнее как раз на 92-м выходит, разница расхода л/км между 80-м и 92- больше чем на де-форсе вот и экономия

Вот и чудненько.... катайся и радуйся жизни!! Следить за машиной конечно же нужно, а вот "изобретать" неисправности пожалуй не стоит...

По логике работы бортовой сети - да нормальные... а вот конкретные значения напряжения насколько тосно соответствуют норме - этого я думаю тебе, по приведенному описанию, никто не скажет точные измерения делаются на стенде - калиброванная нагрузка + точные замеры оборотов, напряжения, тока.... Немного не ясно, чего ты собственно так запереживал? АКБ стартер крутит, машина заводится, едет.... что ещё нужно?

Я разглядел "родные" форсунки, потому и спросил что увидел и те и другие....

Может стоило, для надёжности, уголок-кронштейн к "телевизору" все же двумя болтиками закрепить? Тряска, вибрация, мотор-редуктор создаёт некоторый рычаг осью которого слжит болт крепления.... если ослабнет затяжка болта начнёт раскачиваться.... обычно, если усилие как бы вращает вокруг крепящего болта не ограничиваются одной точкой фиксации, да и место там вполне позволяет ещё один болтик М6 добавить... На сколько могу разглядеть фотографию, ось вращения щётки на рычаге (при исходном - нижнем положении рычагов) немного не совпадает с центром фары, не приводит ли это к тому что в верхнем крайнем положении внутренний край щётки (тот который ты не укорачивал, как я понимаю) будет выходить за край стекла фары и деформироваться об пластиковую решотку радиатора? Какую форсунку-омыватель будешь подключать? На рычаге щётки или ту которая на решотке радиатора сверху над фарой?

Не смотря на все "плюсы" от такой установки щёток фароочистителей в верхнее начальное положение к "новому" внешнему виду и этакому "удивлённому" выражению лица Москвича я так и не смог привыкнуть поэтому переделал ДХО и вернул щётки фар на своё место....

В качестве подхода к интерьеру авто - понятно, но в дороге иногда хочется радио послушать... или есть спрятанная магнитолка...

Так я ж физику не только изучал "" , а ещё и в школе несколько лет преподавал.... было дело.... Ещё раз, удачи в построении автомобиля!!

Я конечно очень извиняюсь... Но по моему Вы немного не отом говорите, DAHAKA, ты ж делаешь СУПЕР-авто фактически из автохлама, имеется в виду в первую очередь не модель, а возраст и класс автомобиля в исходном варианте. О возрасте оно как бы и так понятно, а под "классом" я подразумеваю качество отделки, комплектацию и т.п., о каком кожанном салоне и т.п наворотах в машинах этого ценового уровня можно говорить, да же сегодня, а не то что 30 лет назад?! А ведь у тебя всё это уже сделано!!! Во всём мире подобного уровня штучный тюнинг стоит не малых денег и всегда машина "по запчастям" дороже автомобиля выезжающего с завода... Так что всё правильно - дорого выходит, но за то на выходе имеем ЧУДО в единственном экземпляре!!!! Удачной сборки!!!

Cнова "поколдовал" в электросхеме.... совсем чуть-чуть... Изменил "точку подключения" светика - индикатора включенных габаритов. Переподключил его на включение вместе со стояночными фонарями, которые у меня включаются как вместе с габаритами, так и самостоятельно для обозначения стоящей на дороге машины в тeмноте при одновременной экономии э/энергии... Так получается гораздо удобнее, а то работа стояночных ни чем не индицировалась на панели приборов и можно было не заметить что включены и невзначай забыть их выключить .... Мелочь конечно, но вдруг кому-то пригодится....

Вот фото регулировочных элементов карбюратора Какой "винт регулировки ХХ вообще выкручен" ?? и не достаёт до дроссельной заслонки ? его там НЕТ!!! Или у тебя не ДААЗ 2140... или что-то ты не то крутил.... Вот тебе самый простой способ регулировки ХХ (с учётом соответствия СО) При отсутствии газоанализатора регулировку системы холостого хода с приемлемой точностью можно выполнить следующим образом. На работающем двигателе вращением винта качества (в обе стороны) устанавливаем максимальную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Затем, вращая корпус пневмоклапана ЭПХХ (карбюратор 2140-1107010) или винт количества (карбюратор 2107-1107010), устанавливаем частоту вращения коленчатого вала 850 мин-1 и повышаем ее примерно на 100 мин-1. После этого, не изменяя положения корпуса пневмоклапана ЭПХХ (или винта количества), заворачиваем винт качества, снижая частоту вращения коленчатого вала до 850 мин-1. Этот способ регулировки системы холостого хода позволяет (при условии исправности двигателя и его систем) получить содержание СО и СН в отработавших газах в пределах нормы. Удачи!!

А то.....

Всем, всем написавшим, спасибо за заботу о моём моторе... Всё что вы написали правильно и я это знаю/понимаю и учитываю... У меня как раз и установлен и ВАЗ-овский фильтр и контролька давления масла прямо в родной показометр #883 #937 и датчик давления #975 #980 и масло заливалось в совершенно пустой, тщательно вымытый #944 - просто ДЕВСТВЕННЫЙ мотор в котором масла можно считаь НИКОГДА не было

Это видимо я лстю...

CrAzYMaN, про "зелёных" - просто шутка, проехпли.... No coment. Повторю вопрос. Какие собственно жиклёры установлены? все ли точно соответствуют модели карба, или уже менялись? У меня как раз то же такой карбюратор, может и посоветую чего-то, но без конкретной информации это не серьёзно... Нагар в выхлопной может быть и при нормальном состоянии мотора и правильной регулировке карбюратора, бензин у нас ещё тот... "белую" выхлопную я последний раз видел года три-четыре назад, при использовании реально качественного бензина, так что считаю это как бы не вполне показатель состояния машины, ты же сам пишешь что не коптит как КамАЗ... А что до повышенного расхода топлива - какоё расход по факту? при каких режимах езды? Хотелось бы быть правильно понятым - ты хочешь идеально настроить карбюратор (всю работу мотора), а никаких конкретных данных не даёшь ... едет без "подсоса" - настраивай систему пуска карбюратора повышенный уровень СО - систему холостого хода Без точных данных лучшие советы дать невозможно...

Для того что бы что-то советовать нужна более точная информация - карбюратор ДААЗ 2140, какой? ОЗОН ДААЗ-2140-1107010 был с дополнительными индексами -20.... -50 и без индекса, так какой именно? Какие собственно жиклёры установлены? все ли точно соответствуют модели карба, или уже менялись? Такая ситуация всегда или так было только в недавнюю жару при +400С на улице? +400С на улице - это почти нормально, ведь мотор да же после ночного простоя имеет т-ру те же +400С т.е. сразу уже практически "прогрет". Если это так всегда, попробуй проверить положение дроссельной заслонки при отпущенной педали "газа", возможно она не до конца закрыта, вот машина и заводится "без подсоса"... Какая собственно цель этой "борьбы" - снижение уровня СО как такового? ты из партии зелёных? что не нравится в поведении машины? Вот ссылочка на описание процесса регулировок http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/6-2-regulirovki-karbyuratorov-ozon.html там же есть информация о конструкции, разборке/сборке и тарировочные данные...

Полезные 5коп... бросаю в копилку. Давление масла у меня вполне ненизкое... см фото #1118 и коментарии #1120 так что полагаю пониженное давление из-за снижения уровня до среднего между MIN и МАХ мне пока не грозит, а вот подэкономить немного, ведь на первых 10-и тыс после капиталки прийдётся трижды заменить масло, хотелось бы....

Да дело как раз не столько в погрешности сколько в цене деления... если прибор не стрелочный, а цифровой - важен последний разряд "шкалы". Москвич - это всё же не космический корабль, если цена деления даёт возможность видеть 0,1v то точности прибора будет вполне достаточно для правильной регулировки (если у тебя РР "нового образца" - "шоколадка", то регулировать там не чего) и контроля правильности работы