jew_zp.ua

Хотел приехать, а теперь да же не знаю.... если успею починить - буду, но вот успею ли?!

Как бы это не было банально - проверь цепь и всё что с ней связано - натяжитель, успокоитель.... У меня после капиталки, на первых пусках, то же стук появлялся - оказалось фиксирующий болт натяжителя подмял пружину напрямую а не через "сухарик" и из-за этого случайным образом нарушалось натяжение цепи и отсюда посторонние стуки.... У тебя ведь разрезная звёздочка распредвала стоит? Может какой-то из затяжных болтов чуть длинее чем нужно и где-то цепляет.... или фиксирующие от раскручивания пластины.... Искренне желаю удачи! Проделана огромная работа и она должна, просто обязана, быть успешной!!! Надеюсь ОЖ ты уже залил в двигатель?! Я бы ни за что не стал заводить мотор без охлаждайки.... Зачем этот ничем не оправданный риск? Ведь столько много труда и терпения уже позади... Не спеши... Ещё раз - УДАЧИ !!!!

Прикольно.... пижонистый бачек получился

От чего этот бачек? любопытно... у меня стоят ВАЗ-класика "нового образца", так их продавцы на рынке называют, твой как будто немного не такой....

Так чего ж это он тебя "давит"? кто в доме хозяин? Ты или "кошки"? Коли он дейчтвительно мастер - пусть настраивает всё так как заводом задумано или улучшает, а упрощать по принципу "назад к телеге" так мастером большим быть не нужно.... В качестве возможного компромиса - брось в багажник эту самую заглушку, которая ставится вместо электроклапана на случай его поломки и настрой как положено систему ЭПХХ, а вдруг с клапаном в дороге что-то случится - поставишь вместо него заглушку - делов на 3 минуты. На сколько помню - у большенства клапанов запирающая "игла" не закреплена внутри самого клапана, при поломке: выкручиваем, вынимаем жиклёр ХХ, извлекаем запирающую "иглу", жиклёр - на место и клапан становится той же заглушкой только чуть большего размера.... делов на 3мин10сек... Удачи!!!

Прикольный вариант!!!

s100por, ты снова всё совершенно правильно пишешь - возразить нечего.... Просто jeri, на сколько я понял, озадачен вопросом исправен ли клапан в его пробке на расширительном бачке... Если ОЖ не кипит то скорее всего клапан в порядке, хотя возможно, что просто температура ОЖ и не поднималась до 1000С тогда да же при неисправном клапане выброса ОЖ из под пробки не будет. Как достоверно убедиться в исправной работе этого клапана не вскипятив двигатель? вот в чем вопрос....

Да, всё именно так, вот только как убедиться, что клапан в пробке работает правильно, т.е. зоздаёт повышенное давление и ОЖ действительно кипит при т-ре выше 1000С ? Как это проверить на машине? Ведь при обычной эксплуатации т-ра ОЖ не поднимается выше 950С... Преднамеренно перегревать мотор по моему рисковано, да и полагаться на точность показаний датчика температуры в этом случае рисковано... В Таврии если клапан пробки "не держит" как правило ОЖ закипает и выбрасывается через пробку.... таким образом и проявляется его неисправность

По поводу некачественных деталей, что тут скажешь - нужно ставить приемлемого качества, сейчас действительно много продают подделок и т.п., но с другой стороны если следовать этому принципу то нужно ездить на телеге запряженной лошадью тогда не будут нужны з/ч вообще, а если запрягать удачно подобранную пару (конь + лошадка) то, со временем, можно надеяться на появление качественных жеребят для обновления и увеличения тяговой мощности... Шучу конечно и ни разу не хочу тебя обидеть. Просто поищи качественный клапан - не думаю, что это большая проблема, а там решать тебе без ЭПХХ действительно можно ездить "без проблем", а его наличие даёт определённые преимущества - ВЫБИРАЙ САМ Удачи!!

Если система охлаждения работает без нареканий чего ты вдруг озадачился поверкой исправности пробки? Или есть всё же какие-то проблемы7 какое ощутимое сопротивление ты хотел бы видеть? Почуствовать при сдавливании рукой шланга соэдал ли ты там давление до 1,5атм или выше невозможно, Видимо, в этом случае единственный критерий - исправная работа в целом всей системы охлаждения....

Поддерживаю на все 100 - не нужно его выбрасывать!! Вполне реальная польза от него - 100%-отсутствие калильного зажигания - заметная экономия топлива как раз за счет режима принудительного холостого хода (ПХХ) если заменить электроклапан просто жиклёром (или просто уброть запирающую "иглу") в режиме ПХХ расход заметно вырастет, т.к. при закрытой дроссельной заслонке и одновременно высоких по сравнению с обычным ХХ оборотах через жиклёр ХХ мотор реально вытягивает больше бкнзина чем просто на ХХ как раз и-за повышенных оборотов мотора И возникает вопрос - а какие собственно улучшения ожидаются, со слов того "мастера", от удаления системы ЭТХХ?

Удивляет, что таврический расширительный бычёк создавал проблему. Возможно причина была в неисправном клапане его пробки? Ведь принцип работы и устройство бачка от М-2141 и Таврии по сути - одинаковое только форма разная В любом случае - хорошо что проблема решилась!! А то что Что ж... хорошему сердцу - хорошие и многочисленные вены!!! а то в стоковом варианте - под капотом просто ПУСТО - это не серьёзно!!

Cпасибо за "соучастие".... Что сказать?... железо оно железо и есть - случаются поломки, от этого ни куда не деться, главное не пускать поцесс на самотёк и своевременно чинить, что бы поломки не приводили к полной потере возможности передвигаться своим ходом или что ещё страшнее и не дой Б-г - к аварии... Пожалуй да, имеет место такое дело... на сколько "сильно выражена вибрация на педали сцепления при трогании" судить не берусь, но раньше такого не было, а теперь есть, сильно или не очень - вопрос открыт... Всё говорит, в первую очередь, о несправности корзины, а уж какая именно неисправность не так уж и важно если вскрытие подтвердит этот "диагноз" - корзина однозначно под замену!!!

Немножко поломался.... Появились неполадки со сцеплением, стали плохо включаться передачи на стоящей машине при заведенном двигателе, в движении включались сравнително легко, но всё же не так как обычно - видимо притёрся диск сцепления, т.к. ставился новый, подрегулировал холостой ход (зазор) на вилке сцепления до правильных 5мм, но ситуацию это, увы, не изменило. Озадачен следующей ситуацией - при выжатом сцеплении и работающем моторе включаю любую передачу и машина начинает слегка дёргаться иногда да же на холостых может заглохнуть из-за появившейся некоторой нагрузки на двигатель, но не ехать, а как бы слегка цепляется сцепление.... при этом несмотря на правильно выставленный зазор на вилке сцепления движение начинается почти на половине хода педали, а окончательно сцепление включается вообще под самым верхом хода педали.... и уже совсем необычно, что при всём этом в рабочем режиме на дороге сцепление буксует!!! едва заметно, но точно буксует - проверил при движении на одъём, мотор раскручивается, а машина не ускоряется.... Мои выводы: подозреваю неполадки с корзиной или что-то с диском, что менее вероятно т.к. диск новый и прошёл всего не более 3 тыс. км, а такая необычная работа сцепления вызвана скорее всего перекосами диафрагменной пружины и/или выжимной пяты корзины..... ничего более умного предположить пока немогу - вскрытие покажет...

Согласен с yukon32, причина в том что пробка радиатора перекрывает поступление ОЖ (водуха) из расширительного бачка. Смотреть нужно маленький клапан на самой пробке, он там в центре расположен, исправный должен быть слегка подпружинен и при очень лёгком усилии перемещаться вниз - открывать сообщение между радиаторм и расширительным бачком, когда давление в системе охлаждения повышается его запирает не усилие пружины, а это самое возникшее повышенное давление, оно же выдавливает "лишнюю" ОЖ в расширительный бачёк преодолевая довольно большую жёсткость "основной"-большой пружины, этим достигается некоторое повышенное давление в системе - как известно чем выше давление тем выше температура кипения жидкости, а вот для безпрепятственного пополнения радиатора "водой" из расширительного бачка усилие на открывание не должно быть большим...

yakov, я читал у тебя в гараже эти заметки о стабилизации стрелки указателя уровня топлива - отличное описание.... Вот только это как раз тот случай когда проявляется индивидуальность в отношении к одним и тем же вещам, то что одних раздражает и вызывает желание устранить (усовершенствовать), другой, в данном случае это я, просто не замечает... скачет себе эта стрелка, да и пусть скачет Susanin_Dead, спасибо за похвалу, а вот почему до сих пор не установил сглаживающие конденсаторы я уже рассказал... С другой стороны, доработка - установка кондёров действительно совсем уж не сложная в реализации, потому в ближайшее время очевидно спаяю этот "девайс" и положу в гараже... при случае - если будет скучно или по какой-то причине буду снимать полики багажника, установлю его на датчик уровня топлива - 100% хуже от его наличия не будет.. Так, что можно считать, что вы меня ...... почти убедили в его необходимости.

В моём Москвиче то же скачет изо всех сил.... думаю для "стокового" варианта это вполне нормально, т.к. нет там в конструкции ничего, что гасило бы эти скачки стрелки. Меня это не раздражает, ну скачет и скачет, это всё же не измерительный прибор, а индикатор-указатель уровня в баке, вполне приемлемо +5-6л по нему можно ориентироваться, если бы точнее - это конечно приятно, но не более того...

Walter, попробуй проверить работу указателя уровня топлива "на столе", вынув его из б/бака и наблюдая за стрелкой, если проволочка резистора не оборвана и ползунковые контакты надёжно контактируют с этим резистором, то вся регулировка сводится только к правильному подгибанию рычажка поплавка.... Я настраивал "по нижнему уровню - что бы в момент когда бензонасос уже не захватывает бензин стрелочка указателя на приборке была точно на "0" или не доходила до "0" не больше чем на толщину самой стрелки, Конечно, Москвичёвская система датчик/указатель уровня бензина далека от совершенства, но когда машина едет по отностельно ровной дороге или стоит - по показаниям прибора вполне можно ориентировться...

Вчера заглох на трассе, в связи с тем, что бензин в баке закончился.... Конечно не случайно - хотел засечь на какое расстояние хватает "резервного" уровня бензина - при постоянно горящей сигнальной лампочке уровня.... получилось, по трассе - 80-85 км, со скоростью 100-110км/ч Удачно так всё получилось.... мотор заглох где-то в километре от заправки и машинка так вот беззвучно вкатилась прямо под бензоколонку и не пришлось стоять на трассе и доливать бензин из канистры, которая, конечно же, была в багажнике... заодно убедился в отличном накате машины. Раз уж такой случай подвернулся залил 10л и поехал... на следующей заправке ещё 10л... и так до полного бака - под пробку, расстояние между заправками совсем не большое и таким образом посмотрел работу указателя уровня топлива во всём диапазоне с шагом 10л.... остался доволен - настроен вполне приемлемо и показывает реальную картинку наличия бензина в баке

Такого быть не должно.... проверь надёжность соединения на корпус и прикуривателя и габаритов (всех по кругу), уже не раз убеждался - если что-то работает с нарушением всякой логики - нужно искать где нет "массы", в этом случае угадать куда побегут электроны практически невозможно и под час ток находит такие замысловатые пути, что только и остаётся удивляться.... если "масса" надёжно подключена - проверь наличие +12V на центральном контакте прикуривателя, только опять же не относительно "корпуса" не на втором его контакте, а от видимой точки на кузове... если +12V пропадает - остаётся только идти по подводящему проводу - куда он там подключён, смотреть всю его цепь аж до +клемы АКБ.

Да, в заводском варианте освещение багажника включается вместе с габаритами и лампочки постоянно горят пока габариты включены, мне это очень не нравилось + очень неудобное расположение - постоянно выпадали и не светили вовсе Переделал, поставил плафончики такие же как в салоне + концевичёк-выключатель который срабатывает при открывании багажника плафоны установлены в технологических овальных отверстиях в верхней панели багажника так что дополнительных "дырок" в кузове делать не пришлось, вот так

Плафоны освещения - включено (светит не зависимо от концевиков в дверях) - "включено" - включаются при открывании дверей от концевиков проверь для начала правильность их подключения там три провода - +12v подаётся постоянно - "масса" - для работы в режиме "включено постоянно" - провод идущий к концевикам - на нём "масса" появляется при срабатывании концевиков любой двери... если неправильно подключить +12v - не на прямую на лапочку в плафоне то так и будет работать как ты описал.... Можешь у меня в гараже посмотреть как они ставятся.... #1173 #1177 #1180 #617 #620 #631 #664 Удачи с машиной!!

Переходной во всём.... Торпедо 412-го, сиденья то же, панели дверей с элементами 2140 - пепельницы, подлокотники, но и от 412-го есть - моленькие "батоны".... А по поводу хрома на водостоках, думаю, что никак не узнать были или нет, хрома довольно много - вполне могли быть... а может менно в этот момент их "не подвезли".... вот и не было....

Да уж открытий в Москвиче хоть отбавляй.... Если немного порассуждать.... АЗЛК практически всё время до полного перехода к выпуску М-2140 выпускал паралельно и 408-е и 412-е которые по сути отличались только моторами (другие мелкие отличия как бы не в счёт т.к. нивелируются существованием различных комплектаций в рамках одной и той же модели). С переходом на 40-й ввели понятие "вариант для сельских труженников" - модель М-2138, что по сути было продолжением 408-го только, как тогда было прнято говорить, 408-й уже в кузове М-2140, а не как раньше 408-й в кузове 412-го. Однако поскольку АЗЛК ввёл новое назвние М-2138 то о модели М-408 в этом кузове как то и не закрепилось название "408-й в кузове М-2140", но суть от этого не слишком изменилась. Так что пожалуй, действительно, твой Москвич - это 408-й в кузове 412-го, но "с кормой" М-2140.

На сколько это видно по фото - переходной 412-2138.... Кузов в основном 412-й, по крайней мере передние сидения, опоры кузова на которые сиденья крепятся, внутреняя часть порогов всё это от 412-го, торпедо - от 412-го мотор 408 и предположу что и барабанные передние тормоза, - всё это ставилось в М-2138, так называемое исполнение "для села"... на задних стойках стояночные фонарики - то же вариант исполнения от 412-го, а не 40-го (38-го) Пожалуй от М-2140 (2138) у этой машины только "задняя часть" - багажник, крылья, панель задка и фонари... Заднее сиденье то же разное - спинка в М-2140 (2138) закрывала колёсные арки, а в 412-м нет. Как-то на 408-й он совсем не похож, а движок 408 полным ходом ставили на М-2138 всё время пока их выпускали Действительно любопытно, что же там на заводских бирочках под капотом написано? Какую модель (модификацию) ему завод при рождении присвоил? И что написано в техпаспорте? Хотя техпаспорт за "эталон" считать точно не стоит - в него могли и неверно вписать модель машины, таких примеров и здесь, на форуме, очень много...