jew_zp.ua

Да чего там.... это и не советы вовсе, ты и сам все верно понимаешь и делаешь - это просто рассуждения и "мысли вслух"... меня очень выручает, и она мне нравится. тревожная лампочка в указателе температуры - " !!! опасность перегрева мотора !!!" #883 , #886 , #902 - отличная получилась индикация!!!

Что ж, это правильно - так и должно быть... просто, если машина стоит постоянно на улице, мало ли чего там метель наметёт и где зимой может примёрзнуть, лёд/снег/конденсат может забить этот слив и талая вода .... в общем просто будь внимателен... Жалюзи - это действительно очень удобно.... но опять же нужно быть внимательным, на трассе, да же при относительно невысокой скорости - чуть больше 90-100км/ч, если не открыть жалюзи, мотор перегревается да же при небольшой минусовой температуре воздуха на улице - проверено... а в городе - действительно, можно практически всё время ездить с закрытыми жалюзями - теплоотдачи от отопителя салона оказывается вполне достаточно...

Думаю лучше от ВАЗ-2105... посмотри тему Очистители (дворники) и омыватели фар там есть фото установленных на М-2141 дворников фар...

Те что слева (изогнутые) - ВАЗ-2105 на Москвич ставятся запросто правее - прямые и короткие - ВАЗ-2121 НИВА - для круглых фар, поставить их на квадратнофарые 412-е и 40-е проблематично, но вполне можно приспособить к круглофарым моделям... одно НО - нужны к ним ещё довольно редкие гибкие щётки от той же Нивы.... А цена, на мой взгляд, довольно преемлемая жаль щеток некомплект....

Когда отопление идёт по внутреннему кругу, без притока свежего воздуха с улицы во всех известных мне машинах окна часто запотевают, т.е. именно не обязательно запотевают, но при схожных условиях (т-ра, влажность и т.п.) на много чаще.... так что это нормально. А что до эфективности, то о производительности вентилятора печки Москвича, вернее о её почти полном отсутствии, легенды ходят... что тут добавить... через лючек воздухозаборника воздух в салон гонит сам Москвич... встречный поток воздуха как ни как, и потому описанный вариант организации отопления можно рекомендовать либо на стоянке, либо когда мороз уж действительно ну очень сильный и печка не может хорошо прогреть воздух поступающий с улицы.... К слову, для более эективной работы отопителя, когда езжу по городу и пробеги между стоянками небольшие, всегда держу закрытыми жалюзи перед радиатором - быстрее прогревается мотор, а с ним и салон, и теплоотдача идёт в большей мере на отопитель салона ... Может быть есть смысл как раз не закрывать лючек воздухозаборника зимой, что бы был всегда приоткрыт, тогда при прогреве салона (с включением вентилятора или нет) снег и лёд на его решетке и попавшие внутрь должны растаять и будет хороший приток воздуха, вот только если забъётся уж слишком много снега... может получиться весенний разлив .... тут уж нужно решать самому что лучше.

Ещё фото... Кроме "кондеционирования" с их помощью можно отапливать салон в сильный мороз без забора очень холодного воздуха снаружи.... - включить вентилятор; - закрыть лючек воздухозаборника перед ветровым стеклом; - открыть заслонку подачи воздушного потока на центральные дефлекторы в торпедо; - если нужно открыть заслонки подачи тёплого воздуха в ноги водителя и переднего пассажира. В этом варианте вентилятор тянет через радиатор отопителя воздух из салона через дфлекторы в центре торпедо и уже подогретый воздух поступает, если открыты соответствующие заслонки, в нижнююю часть салона и (или) на ветровое стекло...

«ударил автопробегом по бездорожью и разгильдяйству»… в понедельник остоялся «заезд» по маршруту Запорожье-Донецк-Запорожье = 507км… Моня показал себя настоящим бойцом - пожирателем километров Погода весь день была пасмурная, солнышко выглядывало изредка и только на несколько минут, но сухо и весьма не жарко – от 0 до +3… и сильный ветер. После прогрева мотора полностью открыл жалюзи перед радиатором и больше их не закрывал в течение всей поездки, хотя в городе при коротких поездках напротив они почти все время закрыты. Кран отопителя салона, разумеется, открыт с самого начала и уже после первых 20-и - 30-и минут движения в машине становится весьма и весьма тепло… ехал в рубашке и свитере… поскольку открывать окна на скорости – очень шумно ситуацию на все 100% спасали дефлекторы вентиляции в центре топедо, кто бы мог подумать, что 30-лет спустя, после появления Мони в семье, я так наглядно оценю «улучшенную систему вентиляции и отопления салона» в М-2140 по сравнению с М-412… там ведь нет этих центральных воздуховодов, а…. А если без «лирики», работа печки очень порадовала…ну очень тепло и уютно в машине, и этот центральный воздуховод, подающий воздушный поток с улицы, минуя отопитель, был действительно весьма полезен… Несколько слов о шумоизоляции… как это сделано у меня в машине я уже писал, и вот результат… то же вполне… основной шум создает как раз воздух при движении из за имеющейся, чего греха таить, некоторой неплотности уплотнителей дверей, я это теперь особенно оценил – сильный ветер, и по направлению «в Донецк» было очень шумно, а вот когда ехал назад, направление ветра каким-то образом удачно изменилось и в машине было, я бы сказал, непривычно тихо…. Только шуршание шин, громкость которого менялась вместе с изменением качества дорожного покрытия, да негромкий рокот мотора…..

А может как раз и хорошо, что на запаску колпак не ставится? Есть в этом то же некоторый шарм... была да же мысль выкрасить запаску в ченро-желтые цвета, что бы была именно ЗАПАСКА... временная - починил основное колесо и снова её в багажник, будет дополнительный стимул быстренько чинить пробитое колесо, а не кататься на нём, ведь, как и у тебя, у очень многих запаска сильно отличается по типу, модели, размеру от основного комплекта.

В воскресенье 10/12/12 пробил заднее левое колесо… Поскольку MISHELIN ENERGY честно отдал Москвичу последнее… …. ездить на этом комплекте резины я предполагал только до конца этой недели, пока дороги сухие…. а уже на этих выходных 15-16 декабря собирался поставить зимнюю резину, а эту отправить в утиль, чинить/латать колесо нет никакого смысла…. Посему недожидаясь непогоды установлен комплект зимней резины и до тепла буду ездить на ней..... Белые - для зимы, а серебристые, то же вполне красивые - на лето.... на них, в отличие от белых, и колпаки+фальшдиски можно поставить!!!

Протачивай и не парься!!! если на хорошем оборудовании грамотно проточить/отхонинговать УЗАМ-овские гильзы - будет дешевле и главное лучше любого новоддела, все публикации в один голос говорят, что запаса прчности/стойкости гильз достаточно для проточки до 85-86мм и работы в моторе до 1,8л... Свои для проточки отдавал на специализированный "двигателеремонтный" завод, есть у нас такой ещё от СССР... так вот слесаря там говорили, что разброс размеров и элипсность у новодела гораздо выше чем при проточке на оборудовании, кроме того отдавай на проточку вместе с поршнями, тогда каждую гильзу проточат под конкретный поршень, т.к. размеры поршней то же слегка плавают...

По лучилось очень не плохо... вот только амперметр оказался высоковато, думаю если есть возможность сместить его вниз он вполне вольётся в общий стиль приборки Посмотри по месту - есть ли такая возможность, может да же пожертвовать целостностью нижней стеночки приборки, сделать пропил, но всё же сдвинуть его на нужное место

Суслика в поле то же не видно, а он там ЕСТЬ !!!

Возможно для установки на 40-й ... "" на фару под решотку... что бы в просветах под пластиковой решоткой блестело... вот только как потом регулировать направление луча фар? Видимо нужно примерять - пробовать, нужно ли оно вообще

Есть с прошлого сезона зимние тапочки... PIRELLI.... собранные на дисках - ждут первого снега....

В Запорожье зима ещё только на календаре.... на улице ещё осень, по этому зимние фото, пока, только с прошлого года

Осеннее фото в декабре...

Пожалуй можно поделиться первыми впечатлениями от эксплуатации SOLEX-а на моторе 1,7.... ХОРОШО ... эффект от его установки да же несколько превзошёл мои ожидания.... - блок ЭПХХ ОЗОН-а, доплненный реле, отлично справляется со своей задачей, хотя сильно отличается по параметрам, стоит 25.3761-для двиг ВАЗ-классики с Озоном - вкл.1150 оь/мин откл.1500 оь/мин вместо положенного 50.3761 для УЗАМ с SOLEX-ом вкл 1900об/мин откл.2100 об/мин (ставился на М-2141) Более широкий интервал в котором ЭПХХ отключает подачу топлива, надеюсь, будет способствовать улучшению показателей экономичности... Правда пока об уровне потребления бензина ничего сказать не могу - ещё не было возможности засечь расход...на первых порах карбюратор несколько раз подстраивался, кроме прочего налаживался привод дроссельных заслонок, т.к. тросик поначалу слегка заедал и управление дросселем напоминало ступенчатое переключение режимов, сейчас: - управление дроссельной заслонкой через тросик - значитльно мягче и чётче, - очень заметно улучшилась динамика разгона, машину просто не узнать - при нажатии "педаль в пол" разгоняется не просто резво, а очень динамично и уверенно... - поведение на подъёмах то же несколько иное чем с ОЗОН-ом, тракторная уверенная тяга с низов, сменилась на уверенное, да же резвое движение на средних оборотах с возможностью ускорения но уже на "неэкономичных" режимах судя по показаниям эконометра.... Вообще же если на ДААЗ-2140-1107010 ОЗОН с пневмоприводом дросселя вторй камеры да же при нажатии педали до полика стрелка эконометра на уходила дальше средины - максимум до 3/4 красного сектора, то с SOLEX-ом - ДААЗ-21073-1107010 лекго "ложится" до упора в самом конце красного сектора шкалы и при этом мотор очень резво раскручивается и реально тянет, а стрелка эконометра по мере набора скорости медленно движется в сторону "зелёного" сектора, но если педальку не попустить до зелёного поля все же не доходит..... Для полноты картины нужно ещё установить реальный расход топлива и возможно поиграться с жиклёрами... Жиклёр ХХ сейчас стоит 39... и как буд-то бы нормально - мотор работает без провалов .

Я чего-то не понял что там именно "на прямую от стартера подключено" ты ж вот писал: я понял что это речь как раз о проводе идущем от стартера к катушке для работы системы зажигания в пусковом режиме, минуя добавочный резистор на катушке... для этого и схемку тебе нарисовал... Ну да тебе на месте там всё виднее - если всё работает, значит порядок.

моему Моне в этом году 32 исполнилось.... куплен летом 1980-го, я как раз в пионерлагере отдыхал - пришла открытка на получение, папа его купил... в то время машины ещё свободно в магазинах не продавались, их распределяли по месту работы... Так его ж поменять просто нереально!!! Ну в самом деле на что его можно поменять? какая машина, не авто-хлам, а реальный современный автомобиль стоит столько же как Москвич? да никакая! нет таких машин за тАкие деньги. Только ВАЗ-о или ЗАЗ-о мусор.... Поставим вопрос несколько иначе ... какая машина стоит таких же денег как Москвич? не просто Москвич, а МОСКВИЧ акоторый уже много лет в семье, на котором ездили 2-3 поколения, в котором без преувеличения не осталось ни одного болтика который за это время не перекручивался в который вложено уже столько сил, старания и тех же денег что если всё это сложить потянет .... да же страшно сказать на сколько... таких дорогих машин мировой автопром просто ещё не выпускает - мы подождём, мы не торопимся.... +100500 кроме того каким бы он ни был - второй (после Москвича) автомобиль современным и надёжным он всё равно из железа и потому иногда нужно чинить и обслуживать, а как же это здорово когда есть возможность пока основная машина не на ходу не ходить пешком, а прыгнуть в Москвича и.... не только с комфортом передвигаться, но и получать удовольствие от внимания окружающих к автомобилю, типа ретро, а количество полученных эмоций от процесса руления.... ощущаешь себя настояшим шОфЭром!!!! ни одна современная машина таких ощущений подарить просто не может!!!

Так чего там знать то .... ставь дополнительное реле и подключай по следующей схеме при включении стартера на зелёном проводе появляется +12v и через реле напряжение поступает на клему "ВК" катушки обеспечивая "форсированный" режим работы - усиленную пусковую искру после выключения стартера +12v остается только на клеме "В" - катушка в "рабочем" режиме, добавочное сопротивление ограничивает ток и обеспечивает нормальный температурный режим катушки зажигания. Можно поставить реле непосредственно возле катужки и "второй" провод (обычно желтый от стартера до катушки) использовать для подачи напряжения на реле при включении стартера (зелёный по схеме) при такой компоновке длина дополнительных проводов будет минимальной Полагаю, что при использовании стандартного контактного зажигания сохранение предусмотренного конструкцией "форсированного" режима работы катушки будет весьма полезно, особенно при зимниx холодных пусках.... Удачи!!!

Всё верно... при несколько увличенном сопротивлении увеличивается срок службы светодиода, главным образом благодаря снижению риска пробоя при случайном скачке напряжения, а не из-за увеличения времени наработки на отказ. Действительно лучше несколько понизить яркость свечения чем потом снимать приборку и чинить.... светики держатся не только за счёт плотной посадки (натяга), но и клей (88-й, момент, термопистолет и т.п.) что же до необходимой дополнительной изоляции - тебе виднее, советовать ничего не стану т.к. приборка 40-го вся пластиковая и там этих проблем практически нет.

Очень приятно видеть, что мои придумки оказываются интересными... - для проверки свечения светиков кроны маловать - это всего 9v, а в бортовой сети 12-14,6v, поэтому стоит перепроверить как минимум при 12v, и немного увеличить сопротивление думаю до 300 Ом будет очень хорошо, перестрахуешься от случайных бросков напряжения, а яркости поверь более чем достаточно будет, если слишком ярко светит это то жеслегка раздражает т.к. мешает считывать показания соответствующего прибора. - обрати внимание на возможную подсветку светодиодов лампочками освещения шкал, светики сами по себе довольно прозрачные и в выключенном состоянии если их с тыльной стороны что-то подсвеивает они заметно просвещаются и как бы горят в пол накала... что бы убрать эффект подсвечивания нужно после монтажа тыльную сторону светиков закрасить непрозрачной краской (лаком, битумной мастикой и т.п.) там нужна буквально одна капля, но она НУЖНА. У меня светики на шкалах приборов не подсвечиваются лампочками осващения приборной панели - их закрывают корпуса приборов в которых они установлены, а вот зелёный в спидометре (индикатор включения габаритов) ничем не прикрывается с тыльной стороны его пришлось защитить от паразитной подсветки. Удачи!!

Вполне возможно, если добавочный резистор сгорел или подгорел и цепь через него ненадёжная то работать мотор не будет или будет работать очень ненадёжно.... а что с тем проводом что шёл от стартера ("второй") он у тебя просто отключен? попробуй завестись подключив "первый" провод мимо этого резистора, полагаю, что пока холодно можно, в случае острой необходимости, поездить без него, хотя определённый риск перегреть катушку все же есть.... если проблема действительно в резисторе - есть в гараже новый, могу подарить, вот только пересылка....

В Москвиче на катушку идёт два провода подающих +12V при включении зажигания - один на добавочное сопротивление и через него собственно на катушку, в рабочем режиме именно этот провод и обеспечивает питание на катушке, резистор ограничивает ток что бы катушка не перегревалась; - вторй от специального контакта на стартере, там +12v появляется при включении стартера и приходит непосредственно на контакт катушки минуя добавочный резистор, так обеспечивается более мощная искра в момент пуска мотора. Проверь ничего ты там не попутал с этими двумя проводами... такое частенько случается... поскольку на новом твоём стартере нет этих доп/контактов на катушке должен остаться первый провод, а вторй неплохо было бы через доплнительное реле подключить, сохранив таким образом "форсированный" режим работы катушки при пуске мотра, это всё весьма актуально если у тебя штатное контактное зажигание стоит, особенно зимой.

Это место для его установки рекомендовалось в инструкции как вариант для ВАЗ-2101, 02, 011 в других машинах, в том числе и в Москвиче, если на рулевую колонку ставить он частично закрывает обзор спидометра, но если тебе так нравится и удобно - что ж, можно и так поставить...