yakov

Эту точку я не использовал, а закрыл фирменным болтом, который был в комплекте инерционных ремней. Если же конец ремня прикрутить туда, то это "удавка" для задних пасажиров и плюс до этого обпачканный ремень их ногами. А так ремень плотно прилегает к дверной стойке и НИКОМУ не мешает.

Так как полка выполнена из двох частей, и конструкцией предусмотрено складывать составные эти части, тоесть заднюю часть вкладывать на переднюю в специальные для этого сделанные пазы, то она в таком сложенном положении занимает мало места, что позволяет ее ложить на верхнюю часть спинки заднего сидения. Если же нет необходимости доставать запаску или что нибудь большое, то можна даже полки не снимать, а лишь немного приоткрыть ляду, которая в свою очередь просто упрется в полку, либо ограничиться снятием лишь задней части этой полки а ляда упрется в переднюю лежащую полку. Во всяком случае не нужно ее теперь придерживать - она держится сама! Не нужно пытаться искать подпорку, лезть рукой в дальний правый угол, а головой упираться в ляду!!!

- установил пружинный амортизатор на дополнительный нижний багажник (где лежит запаска). Донором амортизатора послужил... сам автомобиль. Использован старый неиспользуемый родной амортизатор задней крышки багажника (сейчас там используются газонаполненные). Ну теперь очень доволен: ляда открывается легко, высоко, не нужно ничем подпирать или держать головой :

А я невзначай подумал что это моя оценка... Есть долгожданные фото ремней безопасности у меня в гараже: http://moskvich.net/topic/4327-москвич-иж-2125-банан-77-1976/page__st__100#entry260828

Какой агрегат охлаждает топливо преред карбом?

У меня тоже стоит механический итальянский датчик-автомат на воздухозаборнике от ВАЗ-2108. Заменяет ручной переключатель забора воздуха "зима-лето", который своей дроссельной заслонкой выбырает откуда брать воздух сверху из-под капота, или подогретый из-под выходного коллектора. Очень практично. Никогда не забудешь его переключить, работает автоматически в зависимости от температуры воздуха возле карбюратора : http://moskvich.net/...-банан-77-1976/ На выступающей части оси дроссельной заслонки есть линия, в одной плоскости с заслонкой, которая показывает состояние переключателя забора воздуха, то-есть видно окуда берется воздух.

Привет новичку! Поздравляю с дебютным сообщением! Это ведь ваше первое сообщение на форуме. Спасибо, что "всем привет" высловлен именно через мой гараж. А теперь по-сути. Я подключал аварийку и она безотказно работает уже не один десяток лет. Кнопку установил на месте прикуривателя, так как им никто не пользовался. Реле самодельное с использованием токовых реле на индикацию (2 реле). На то время (1989 год) реле поворотов было дефицитом, поэтому пришлось делать самому. Как помню, было проанализированно мной десяток схем, которые использовались на отечественных автомобилях. Понравилась схема на тиристорах. Использовалась она только в 24-вольтовом варианте. Я ее адаптировал под 12-вольтовое напряжение. В лабороторных условиях испытания прошли "на ура", но как установил на машину, заметил очень плохое качество свечения ламп. Причиной этого была токовая пропускная способность тиристоров. Как я не боролся с этим явлением, максимально достиг только 90% свечения (измерения были по току и по напряжению, то-есть по потребляемой мощности. Этих 10% визуально недоставало, особенно при питании от аккумулятора, а не генератора. Только тогда я понял, почему только на 24-вольтовом варианте использовались тиристоры... А если еще воспользоваться поиском форума, то это популярная тема: http://moskvich.net/...йки-на-москвич/

Отказал по электрической части с перегоранием предохранителя на 40А. На этом предохранителе у меня кроме этого насоса подключены световая и звуковая сигнализации, то-есть лампы указателей поворотов и сигнал. Ни указателями, ни тем более сигналом перед данным инцидентом, а именно отказом питания на бензонасос не пользовался. Когда же двигатель стал давать перебои по причине голодания я уключил поворот, но сразу заметил и его отсутствие, поскольку звук от реле (а оно у меня самодельное с использованием большой 3-х фазной релюхи на 24В) также отсутствовал. Сразу стало ясно куда смотреть - на предохранители. После замены предохранителя повороты появились, а от привычного жужжания в салоне на незаведенном двигателе уже не было. Добрался к бензонасосу, а от него смаженный запах из багажника, чего раньше не было. Новый предохранитель не сгорел, проверять насос было не чем. Визуально проводка целая, и подключение в норме. Сам провод использован с двойной изоляцией на 2.5 мм.кв. Масса надежно прикручена под капотом. А насчет того, что бензонасос легко разбирается и собирется обратно, то он завальцован. В принципе, завальцовку корпуса розворотить можно, но назад красиво завальцевать, да еще герметично, без использования дополнительных бензостойких герметиков не представляю возможным.

P.S. Накрылся этот насос. Пробег до 500км. Подвел в самый неподходящий момент. И условия были для него благоприятные: и наличие обратки, и инжекторный фильтр тонкой очистки, и место для него не жаркое - в багажнем отсеке...

Из приятного: - установил инерционные ремни безопасности на передние сидения от Opel Vectra A. Очень доволен. Ремни не новые, есть дефекты, но в целом намного лучше старых, которые своим натяжителем выламывали мне крепление сидений при закрывании дверей: местами крепления самых барабанных механизмов были сами сидения, тоесть барабаны были закреплены через приваренные кронштейны к этим каркасам сидушек снизу, поближе к дверным стойкам. Самосматывающие механизмы я максимально защитил от ног пассажиров а также от каких-нибудь предметов, лежащих на полу. У поздних ИЖ-ей крепление салазок ближе одна от другой, чем я и воспользовался. С другой стороны - это недостаток прочности крепления сидений к кузову, который был устранен разработчиками позже. Ранние ИЖ-и имеют ширшую базу крепления. Салазки на их сиденьях практически на краях, одна поближе к порогу, а другая примыкается к тоннелю: Гайки в стойку я не приваривал, а установил внутри стоек шины на заклепках с предварительно нарезанной резьбой М11х1,25 под концы ремней. Шиной послужила неиспользуемая монтировка - отличный материал: К этой технологической шине и прикрепил конец ремня безопасности: Замок (ответная часть). При необходимости может опускаться вниз, поварачиваясь вокруг оси на болтовом соединении вперед, чтобы не мешало в разложенном, спальном варианте сидений: Из неприятного: - отказал электробензонасос. Сначала он периодически не хотел подавать топливо, как раз в самые неподходящие моменты, потом полностью отказал, еще в более не подходящий момент. Этим моментом стало движение на перекрестке с круговым движением, да еще в дождь. Отказ насоса повлек за собой перегорание предохранителя на 40А. Переход на механический насос с заменой предохранителя занял около получаса нужного времени. Благо механический бензонасос я не демонтировал с двигателя. Самое обидное, что при благоприятных для его работы условиях (наличие обратки для самоохлаждения, наличие тонкого фильтра на топливозаборнике, наличие инжекторного фильтра тонкой очистки, установка в багажнике, а не возле двигателя), он проходил не более 500 км. Приобретался на форуме новым. Сначала себя нормально зарекомендовал. Видимо снова китайцы меня подвели. А теперь снова из приятного: - в салоне неслышно работы электробензонасоса.

1 *vv* по возможности сделаю фото на выходных

Я тоже установил инерционные ремни с эсперо, только у меня передние (без верхнего ролика) - они короче по высоте. Гайки в стойку я не приваривал, а установил внутри стоек шины на заклепках с предварительно нарезанной резьбой М11х1,25 под концы ремней. Шиной послужила неиспользуемая монтировка - отличный материал. А какой автоответчик будет говорить эту фраза пассажирам "Смотрим под ноги"? Даже если и эту фразу пассажиры услышат, вряд ли не будут цепляться за ремни и сматывающий механизм. И при том какое удобство для пассажиров переступать через препятствия! Смотри а кто-нибудь да и наступит, а кто-то будет лететь на тротуар зацепившись за ремень "безопасности", в сопровождении соответствующих данному случаю фразами, выражающими благодарность хозяину за полученное удовольствие ... Если крепить барабаны (самосматывающие механизмы) внизу к средине стойки, то они тоже частично будут мешать задним пассажирам. А если при данном положении барабанов отодвинуть переднее сиденье максимально назад, то есть вероятность повреждения пластмассовых боковых крышек механизмов, приводя в последствии их внегодность. Я примерял, и временно закрепил к порогу впереди стойки. При этом был обнаружен недостаток: при регулирувке сидения взад-вперед цепляло выступающими нижними частями сидения. P.S. В последствии, местами крепления самых барабанных механизмов были сами сидения, тоесть барабаны были закреплены через приваренные кронштейны к этим каркасам сидушек снизу, поближе к дверным стойкам. Самосматывающие механизмы я максимально защитил от ног пассажиров а также от каких-нибудь предметов, лежащих на полу. У поздних ИЖ-ей крепление салазок ближе одна от другой, чем я и воспользовался. С другой стороны - это недостаток прочности крепления сидений к кузову, который был устранен разработчиками позже. Ранние ИЖ-и имеют ширшую базу крепления. Салазки на их сиденьях практически на краях, одна поближе к порогу, а другая примыкается к тоннелю.

Для классических простых ламповых поворотов и габаритов достаточно ограничения напряжения реле-регулятором в системе электропитания, чтобы они не сгорели. Для светодиодных нужна не просто стабилизация, а и механизм зажигагания светодиодов, который своей характеристикой выходного тока продлевает срок службы самих светодиодов. В радиотехнической литературе они называются "драйверами", и как правило выполнены на интегральных спец микросборках. Но можна просто ограничится только стабилизатором напряжения, но это неправильно, поскольку главная характеристика для светодиода - это ток.

Он нужен лишь для одинаковых показаний при работающем генераторе (14,5 Вольт) и при неработающем двигателе, а еще хуже при посаженном аккумуляторе (12 Вольт). Чтобы эти показания не менялись до заводки и после заводки двигателя.

Немного стабилизировало, но не полностью. На ухабах проявляются броски стрелки указателя уровня топлива. Думаю, что лучше сделать электронную схему стабилизации, включая стабилизацию напряжения и для указателя температуры охлаждающей жидкости, как например у AUDI-80, где для питания этих шкальных индикаторов на щитке приборов стоит КРЕНка на 11 Вольт.

Продолжение 4 И вот установка этого новоспеченого девайса на автомобиле: Самого блка конденсаторов не видно, поскольку он находится под электробензонасосом за технологической центральной стойкой дополнительного багажного отсека. В будущем, возможно, его месторасположение можно изменить. А теперь финансовая сторона этого дополнительного оборудования: - конденсаторы 10000 Мкф х 25В (2шт) - 16 грн - кабель ВВГ 2x1.5 - (1м) - 2,5 грн - термоусадка 20/10 - (1м) - 16 грн - наконечник изолированный М4 (1шт) - 1,0 грн - наконечник неизолированный М5 - (1шт) - 0,5 грн Мелочи (оренда промышленного ФЕНа, паяльника... монтажного провода, припоя, канифоли... вечно не достающего времени...) не всчет. Итого: около 35,00 грн. Из затратных матерриалов - сами конденсаторы по 8,0 грн шт, трубка термоусадочная - 16 грн/м. Использованно термоусадки только 12см на сумму до 2,0 грн. Резать трубку на куски не хотят. Фактически финансовый итог около 20 грн.

Продолжение 3 Очень важная деталь - перегородка-изолятор, которая устанавливается между "бандажиками" для предотвращения закорачивания между ними: С целью сформировать данный "мини-агрегат" в единое целое, придать ему законченную конструкцию, используем очень популярный, и для электриков уже не новый вид изоляции, как термоусадка. В данной конструкции использована трубка-термоусадка с размером 20/10. Это значит, что натянуть ее можно на деталь с диаметром 20 мм, а стянуть при температуре до диаметра 10 мм. И не обязательно иметь деталь диаметральной формы, как в нашем случае, поскольку провод добавляет конструкции несииметричную неправильную форму. Главное, чтобы легко налезло при комнатной температуре. Еще один нюанс: длина термоусадочной трубки должна немного превышать длину конструкции, которую нею обволакивают (как на фото): Перед ответственным моментом - натягиванием термоусадочной трубки нужно запомнить, или пометить на противоположных концах кабеля, где "плюсовый", а где "минусовый" выводы. Это нужно дабы избежать ненужных неприятностей в будущем... И сам результат после термообработки: Для полного завершения на противоположных концах кабеля закрепляются электрические наконечники, соответствующие выводу на датчику уровня топлива М4 и крепежному болту М5:

Продолжение 2 Снимаем изоляцию на кабеле: Закручиваем оголенные жилки многожильного кабеля: Облуживаем провода: Сама сборка: Ответственный момент - заливаем "бадажики" припоем. Главное - не перегреть, чтобы не расплавить:

Для стабилизации показаний уровня топлива, чтобы не дрожала стрелка от неровностей наших дорог, дополнительно в систему индикации уровня (датчик-указатель) установил блок электролитических конденсаторов: Приобрел 2 конденсатора на 10 000 мкФ х 25 В: Выровнял им ножки: Откусил "плюсовые" выводы-ножки в один уровень с "минусовыми" - сделал их однаковой длины: Взял одножильный монтажный провод диаметром как у выводов конденсаторов: Облудил выводы и сам монтажный провод: Скрутил в спираль монтажный провод, сделав из него "бандажики": Ростянул "бандажики" с интервалом в приблизительно одну нить (один диаметр провода): Подготовка к сборке:

.Перезаряда по напряжению нет. Реле держит 14,5 Вольт. После мучительно долгих реанимаций аккумулятор набрал напряжение, и что характерно, вздутие пропало.

У меня тоже был испанский BOSCH 61А, http://moskvich.net/...76/page__st__20 проходил 21 год. В данное время, он же, продолжает работать у друга на автомобиле. А сейчас "германский" Bosch 6CT-63 0092S50050 BOSCH S5. http://moskvich.net/...76/page__st__80. Использовался не так интенсивно и бесжалостно, как предыдущий. Сдох после окончания гарантии (2 года). :(

Если такие большие дырки, то коррозия уже сильно ослабила метал. При наличии конденсированной влаги в нижних частях бака будет прогрессировать процесс разрушения. А как не спасайся от такого явления, конденсат все равно будет, значит могут появиться еще неприятные течи из новых дырок, рядом возле паянных. А еще неприятнее, когда они появляются в самый неподходящий момент. В этом варианте я себя перестраховал, посколько сделал двойное дно выступающего донышка над датчиком уровня топлива. Даже если коррозия и разрушит металл, то останется второе дополнительное дно из припоя, армированного медной сеткой.

У меня не было такой пластинки с размером в выступающую часть топливного бака для датчика уровня топлива (а именно там в первую очередь скапливается конденсат в виде воды). Нашел только сеточку, но не подходящего размера - ширина 50мм. Пришлось ее сшивать двумя швами, чтобы полностью перекрыть...

Да, бак паял, поскольку углекислотную сварку еще не сделал. Для пайки использовал медную сетку, которую сначала закрепил проволокой из этой же сетки в отверстиях 1,5 мм с интервалом в 5 мм по периметру...

Целую неделю пытался воостановить аккумулятор. За три дня он набрал 12 вольт и уменьшилось вздутие. Еще два дня ушло на достижение черты 13 Вольт. На автомобиль еще не ставил, поскольку его постигла еще одна беда - потек топливный бак. Два дня ушло на его реставрацию.