Elektrod

Саме дешевше з таза класіки десь по 15грн за штучку, єдине що він в діаметрі більший десь 12мм в діаметрі а рідні десь 10мм, але там жестянка і розпилять напільніком займе 1хв, або пройтись свердлом. Ну а далі політ фантазії, хочеться щоб дуже гарно і дорого, можна майже з любої іномарки поставити.

Штатний заборнік точних розмірів вже не пам'ятаю, одним своїм краєм стоїть нижче привалочної поверхні лючка піддона на 2см + глибина лючка 2,5см і того отримуємо, що заборнік не достає майже 5см до дна піддона. Друге те що він стоїть не по центру (видно на фото зверху) і при лівому повороті, або спробі дріста боком падав тиск масла, гарно було видно на мех манометрі як стрілка періодично провалювалась. Після того як підняв і поставив по центру, такі приколи зникли і менший діаметр забірника масла зменшує ймовірність підсоса повітря коли масло перетіка в одну сторону десь отак художник з мене не дуже, але я думаю зрозуміло.

Я собі навпаки на 412 викинув здоровий заборнік і поставив з 41, єдине що вирізав дрібну сітку і лишив одну здорову. Було так а зробив так Зараз на ауді взагалі забірник діаметром 20мм, а в місці де сітка раза в два менше ніж на 41. Я думаю там проблема в маслі, а не в забірнику.

Вітаю.

Уже бачу як авто з мотором впоперек, маючи пряморуких конструкторів примудрували віскомуфту, нада поширстить у французів можливо там вже щось подібне є)))) Віскомуфта наприклад може коштувати на одну гривню дешевше у виробництві ніж електровінтілятор (до нього ще потрібно додати реле, датчик, прошивка в мозгах, предохранітіль, провода, затрати праці на монтаж всього цього) та ще якщо ми розглядає мотор літрів на три і вище то на нього і електровінтіляторів потрібно не один. Наприклад мерседес 124, виготовлено 2,5 мільйона за 11 років, на кожному зекономили по одній гривні. Я все ж прихильник електровінтілятора, на москвичі штатну крильчатку зняв і викинув. Такі авто як тази і москвичі, киплять зазвичай в пробках, бо набігаючого потоку немає, а оберти мотора малі, в таких випадках якраз електровінтілятор краще.

Гуглить довго часу нема, точних характеристик незнайшов, але не можуть вони виявитися стартерними релюшками? Є релюшки для стартера у них малий опір котушки і вони не предназначені для тривалої роботи.

Чи на кременчук в неділлю прокатнутись....

Почну з москвича, спочатку був 1,5 мотор потім 1,7. Термостат нижній, від ниви початок відкриття 80градусів, майже один в один з москвичовським по виходам але більше різних фірм і є з чого вибрати. Стояв один єлектровіник перед радіатором від 2108 в парі з датчиком 82-87 в нижньому бачку радіатора, штатної крильчатки не було. Температура трималася десь 85 градусів, при 92 градусах включався вінтілятор не більше ніж на хвилину, температура відразу падала. Система без тиску, в літку ніразу не кипів, їздив на гонки, катався по київським пробкам, ганяв по пісках на морі єдине куди хотів і не попав це на перевали карпат. Систему заливав просто, залив і поїхав я не знаю де там можить зібратися повітря що потрібно розвоздушувать. Далі х@явді 2,0, термос рідний викинув бо він відривався при 100 градусах а єлектровінтілятор повинен вмикатися при 105 градісах, поставив нижній від 2108 на 85 градусів і датчик вінтілятора 87-92, викинув клапан з пробки і все море задоволення. Зараз друга х@явді з мотором 1,6 дизель, потім 1,9 бенз, а зараз 1,8 бенз, технологія таж що і зверху тільки радік також від 2108, він менший ніж рідний і дешевший в два раза. Вінтілятор вмикався за пів року раза два, все прекрасно працює і в зимку в машині тепло. Тосол заливається также, залив і поїхав, танці з бубном проводити не потрібно. Ну а температура нижче 80 градусів, я вважаю недогрівом і не робочою температурою.

Частота совпаде, якщо модель сігналки і брелок однакові, але є одне но. Старий (тобто прив'язаний брелок) можить не прив'язатись до другої сигналізації, а також прив'язка нового брилка повинна бути описана в інструкції, якщо цього нема то другий брелок не прив'язується, там же й описано як і якіф брилки можна прив'язувати.

Чого на клемі БАТ три провода??? Повинно бути два один від чтвертого контакта комутатора, другий + після замка запалення. Провод на клемі RUP або клема К там один з проводів тахометра, якщо це провод тахометра і тахометр зправний. то при піддключнні АЗ замість датчика хола отримуємо 6500 обертів на тахометрі, якщо оберти на тахометрі не ті то або тахометр несправний, або провод від тахометра не той. Також багато але з тахометром, до установки БСЗ тахометр правильно показував? Якщо так то провод від тахометра взятий не вірно, якщо до установки БСЗ тахометр показував погоду в космосі, то установка БСЗ погоди в космосі не зміне.

Ну тут тільки до бабки, бо так по якимсь трьом проводам важко щось сказати. А тепер по суті. У вас БСЗ, у нього своя коса, яка з'єднує комутатор, котушку і трампльор(датчик хола), При підключенні всього цього у вас повинен лишитися лише один провод, чорний біля комутатора, він прикручується на масу. Тепер щоб вся схема запрацювала вам потрібно найти плюс, який приходив на вашу стару котушку (у вас там два або більше проводів, включаєм запалення і з лампочкою яка підключена одним кінцем на масу шукаємо + ) цей плюс прикручуємо на котушку з написом Б або +, таким чином на цій клемі буде два провода. один + другий від коси, який іде на четвертий контакт комутатора. Далі якщо іскри нема, біжим в магазин по АЗ і МД , або 2в1 аз+мд для 2108. З допомогою нього можна побачити чи все підключино вірно, а також перевірити датчик хола. І тільки після того як буде іскра і авто заведеться, шукати провід від тахометра і підключати його на контакт К котушки. Також можна фото підключеного, але щоб було видно на який контакт який провід в колодкі підключений на комутаторі і датчику хола

У нас 100грн за шатун, сьогодні питав. Зараз буду робити проточку блоку, шліфовку блока, фрезеровка голови на 1мм + шатуни, то це все так дорого шо капець.

Як ніколас вище писав, проблема була явно в іншому. В мене було дві панелі зі світлодіодами і тахометрами, плюс проводка на газову кнопку в якій сигнальний провід намотаний на бронепровод, ніяких мерцаній не було. Зараз використовую ось такі контроллери NSI45020AT1G, їх є деклька варіантів по потужності, дещо дорогуваті, але зручно використовувати оскільки мінімум простору займають плюс стабільний ток без скачків.

Можливо не зовсім тему зрозумів, але паша з києва на сірому комбіку, продавав мотор років три назад, я в нього коліно хотів купити то там ніби як заводський мотор був з коліном 3317 і поршнями 82мм, тобіш 1,6. Я так розумію і тут таке може бути, чи ні. Якщо це так, то купити поршньову на 85мм і да здраствует мооощностььь.

Той що рідний зліва на торпеді був, він же вмикав фари й габарити

Схема абсолюно робоча. В мене так на москвичі було, там частково лампова підсвітка частково світлодіодна, лампи деякі навмисно лишив, щоб працював рідний москвичовський резистор. Здається ламп було дві десь по три ватта, цього було достатньо щоб світлодіоди гасли в нуль. Світлодіодна лента десь при 8 вольтах, світити здається небуде зовсім.

Тю я думав ти зараз адресу скажеш куди підїжати

Вітаю з днем народження

Навіщо далеко ходити? https://moskvich.net/topic/28528-продам-новый-оригинальный-задний-мост-2140/

У мене на ауди тяга була огонь, особого жора масла не було, з сапуна прям уж так не валило, з вихлопної не диміло хоча запах горівшого масла був коли вікна передні відкриваєш (десь підтягувало через багажник), а от фільтр воздушний був весь в маслі після 500км. Промив сетку сапуна, вставив туди мочалку, не допомогло. Виявилося перемички на трьох поршнях.

А по якому місту??? Ти бува й в лубни заглядаєш? А їздиш на чому, невже 41 взяв, чи я шось пропустив?

З цим звісно ж якісь непонятки, або термопаста ну прям дуже пагана, або з процом біда. В загальному ж відмінна материнка. Все що вам потрібно це 4гіга озу, дві планки по два гіга, або ж докупити одну якщо у вас стоїть 2 гіга одною планкою і який небудь атлон Х2 5000 і вище. Озу приблизно по 200грн за 2 гіга і проц десь 200-250грн. Сьогодні була можливість так би мовити безкоштовно обновити дружині комп робочий, було в неї 4гіга озу ддр2 і проц атлон Х2 4800+, поміняв на інтел і3 якийсь там 2 ядра 2,7 Ггц і память 4 гіга дд3, то скажу так хвалений інтел просто гів...., да трошки швидше працює, але по вартості це більше ніж вдвічі дороже і і3+дд3 новіше значно ніж ам2+дд2, а приросту в потужності максимум відсотків 10. Також якщо хочеш можу запропонувати 2 планки по два гіга і проц є ам2 чотирьохядерний, в суботу буду в полтаві можу привезти і лишити щоб ви протестили, а потім розрахунок, якщо цікаво пишіть чи дзвоніть .

Суть не у вигоді. Суть в тому що редуктор зі своїми мембранами, пружинами розрахованими на певний тиск, резинками клапанів і всим іншим приходить в невідповідність чи в негодність, як би ви його бережно не експлатували рано чи пізно воно поламається остаточно. Враховуючи що там 99% деталей це резина, вона прийде в негодність за пару років, ну може 5 років (можливо якісь скупирдяї вже й 10років накатали), якщо ми будемо відталкуватися від цифри 5років, то той самий атікер в два раза дешевше тогож ловато коштує + 100грн на доставку лишиться і його можна буде на 5років два взяти, тобто у вас буде через 2,5 роки старий ловато, а в мене новий атікер. Я до редуктора більше відношусь як до розходника а ніж мега ресурсної деталі. І тепер про мега ресурс атікера, на нього дають як виявляється 2роки гарантії, а на томасетто і ловато лише чомусь рік. А тепер контрольний відкуки про редуктор ловато, з шести відгуків два відгуки молитва про допомогу https://lpgtech.ua/reduktor-lovato-elektronnyj-do-90-kw/ а тепер відгуки атікера 46 відгуків і ніхто з них не написав що це поганий редуктор дивно https://lpgtech.ua/reduktor-atiker-do-90-kw-propan-elektronnyj/ ну і як же тут не згадати про топ продажів томасетто він у нас тут https://lpgtech.ua/reduktor-tomasetto-rgta3510-do-140-ls-propan-s-filtrom/ там 35 відгуків, один відгук про бракований клапан у другого росход великий, пороблено мабудь. Я б рекомендував би всетаки редуктор міняти на атікер, а так то буду чекати новин що вийшло після збільшеннь протоку, допомогло чи так, як мертвому примочки.

Ну перше я погоджусь що в томасетто і ловато не може бути заводського брака, цеж італія, а робітники які їх збирають раніше конструювали ферарі і дукатті. Якщо ви купляєте редуктор не в гаражі у дяді васі то на них обично рік гарантії, а отже питання 50/50 можна прибрати. Дивіться, у нас зими 3 місяці, тобто 90днів, приблизно 60 робочих днів. За один прогрів ми зпалюємо нехай приблизно 0,5л бенза і того 60днів*15грн=900грн. Іншими словами рік відїздив і викинув редуктор, купив новий на зекономлені гроші на прогріви. А навіщо чекати коли почне парити мозг? Ви не чекаєте коли у вас відмовлять гальма, а міняєте раніше колодки а ніж вони до жиліза дотруться, так і з редуктором атікер, рік він на гарантії, ще рік так а потім зняв і в мусорку. А росход 20л у нас якраз тут у любителів томасетто, а не атікерів. Бока в томасетовському, але атікер гуано, я все вірно зрозумів? У мене якраз все навпаки, хто ставе томасетто, той і грається з ними, а в мене вже третє авто і третій новий редуктор атікер, який підключений шлангами 10мм і який заводиться в -15.

Спробуйтє, це впринципі найдешевший варіант, і уважно передивиться і переміряйте діаметри внутрішні штуцерів, я не думаю що там десь буде більше 10мм. А потім коли все перепробуетє беріть редуктор атікер, і буде щастя.