Elektrod

Добрий вечір. Потрібно 4 стрімянки ресор, отбойнік моста 2шт і серьга ресори 2шт. Чи є і яка вартість?

Мдаа, пірбург 2ЕЕ і без електроніки не заробив, дивно, це те саме що ізолентою до карба примотать інжекторну форсунку і сказати що в мене інжектор, головне щоб ізолента була синя.

Читаємо уважно а не так як заманеться, мене зупинили між селами де немає інтернету, телефон сів, як перевірити чинність поліса? Якщо у вас такі добрі поліцейські що відпускають то вам класно От шляпа, а це що? Напевно два поліса які підшиваються до діла про дтп і ні два суди ні адвокат не сказав що це шляпа. І те що ви так так гарно копіюєте з інтернету закони це круто, хотілось би почути як ви спілкуєтеся з інспекторами і доказуєте свою правоту, і як ви їх відшиваете, а то так всі розумні, а потім з лесьою до інспектора біжать і в ноги йому падають. Ось мої відео https://www.youtube.com/watch?v=4FyBj46x084&t=2s Таке враження що тільки в нас в лубнах такі мусора, а всі інші тільки по закону працюють. Винести незаконний протокол це напевно одна з найменших провин поліцейського

Сам користуюсь електронним полісом з першого дня їх введення, але розпичатувати і возити його з собою потрібно бо 1, Пропонували мені виписати штраф, а потім іти і оскаржувати його, бо зупинили мене в яру між селами де інтернету немає, їхав на скутері а телефон був посажений 2. При дтп, у пів восьмого ранку бігав по місту в пошуках когось, хто міг би з мого телефона розпичатати поліс, бо в разі дтп, ніяка електронна версія не підходить і користуватися автомобілем до складення протоколу не можна. Іще додам що застосунок дія підбішує, класно що там є всі документи, але коли його відкриваєш раз в місяць то потрібно проходити авторизацію, яка при 2g інтернеті зазвичай не спрацьовує, а в деяких селах і подзвонити проблематично не те щоб 3g інтернетом скористатись

Як FG писав, проставка не там стоїть, повинна стояти над дросельною заслонкою. Якщо не стає, значить проставка не для цього карба. Поки не перенесеш на верх, не настроїш. Можеш просто шланг після вінта жадності вставити зверху в карб і все запрацює і поїде, але ж звісно це не вихід з ситуації.

Спробуй поміряти плюс який приходе на шиколадку, більш ніж впевнений що там буде 14 вольт що при працюючому вінтіляторі що ні.

Перше, я б викинув амперметр, окрім втрат напруги на ньому, зазвичай більше ніякого функціоналу він не нисе, до того ж він стояв на авто в яких було три лампомчки на все авто, на всякі електровіники він не розрахований, краще купити безкорпусний вольтметр за 20гр, від ньогу більше ефекту в контролю роботи гініратора. Стосовно підняття напруги після ввімкнення електровіника все дуже просто, іде просадка напруги в бортовій мережі авто, а із-за того що шиколодка баче напругу лише після замка запалення вона думає що напруга просіла і добавляє її на гініраторі. Тобто на виході з гініратора при 14 вольтах, до шиколадки доходе тільки 12 вольт, шиколадка намагається добавляти і ми отримуємо з гініратора 16 вольт, а на шиколадкі 14 вольт. Найпростіший і як на мене найкращий спосібце усунути поставити реле і запитувати шиколадку через окреме реле від плюса самого гініратора, також саму нагрузку таку як електровінтілятор, фари брати прям від гініратора.

Ні не обовязково, але маса повинна бути гарна, від неї залежить робота і довговічність всього БСЗ

Я думаю туди їхати першим рейсом, тобіш в 10, потом з кумом пересіктися, а з обіду по парку в кременчуку пройтись, то ж наберу тебе.

В суботу можливо буду у вас, можливо ще кому буде цікаво

Щось я не можу тебе зрозуміти. Якщо 20 ват буде у фонарі горіти постійно в продовж всієї поїздки то фонарь поплавить. У випадку з класичним москвичом, ЗПТФ це колхоз,а зарево ззаді таке буде, що воно не допомагатиме а заважатиме

Якщо буде габаріт 5ват а стоп 20 ват, то не поплавиться. Задні ПТФ для тумана, це 20 ват габаріта, я думаю що поплавить, та й 2*20ват ззаді в потокі, я б вийшов би тобі постиклив фонарі щоб в очі не дуже било

Як на мене то смислу немає, яскравіше світити явно не буде, якщо перегорить 20 ват, то дньом стопака на 5 ват не буде видно. В мене стояли чотири двохконтактні лампи, чотири габарита по 5ват і 4 стопа по 20 ват. Візуально мені подобалося, при згоранні одного габарита чи стопа, мінти не доколупаються.

Це да, але якщо розмова про заміну, то на москвичу термостат прослужив десь рокуів 7 поки москвич в митал не пішов, а сам термостат був або проданий, або комусь вкорячий также само. Також місяців 2 назад знайомому на соткі 2,0tdi 5 циліндрів также переробив, бо внього термостат рідний на 90 градусів, а друга швидкість вінтілятора вмикалась при 110градусах і в нього постійно то шланга лопне, то радік, то кипить то ще щось.

Єдине що не видно на фото, це в тройнік на малий круг вварений кусок трубки діаметром 16мм, так би мовити трохи придавити поток малого круга щоб на пічку краще давило при прогріві. На штатному штуцері що на москвичі так же було зроблено.

Оце так танці з бубном. Коли був мось 412 з мотором 1,7, радік і помпа рідні, крильчатку рідну зняв, з переду вінтілятор від восьмаки, датчик вінтілятора 87-85 градусів врізаний в нижній бачок радіка біля вихода з нього ж, термостат лузар від 2121 в нього розворот шлангів як у москвичовського. Температура трималася 80-85 градусів постійно, при їзді на першій передачі в жару чи по світлофорам температура піднімалася до 92 включався вінтілятор на 50 секунд і температура падала до 85 і він вимикався. Якщо поставити блок регуліровки на вінтілятор можна тримати температуру 85 градусів постійно. Після дві ауді з чотирма моторами, 2,0,1,9,1,8,1,6D термостат від 2108 він на 85 градусів, радік від тієїж восьмаки самий дешевший який був на сайті деталі зп, на даний момент (останній тиждень) вінтілятор вмикається при 92 градусах на 50 секунд і вимикається, температура круглогодічно 85-88. На всіх авто системи відкриті, тобіш без тиску. Якщо є шаманство з жалюзями і картоночкою, явно там щось не так.

Так ви їздили з герметичним термостатом і все ок було, чи ви по приборам бачити некоректну роботу СО із за забитого отвору в термостаті?

Термостат не клапан і швидко не відкриваеться, а от повітря яке утворюеться і не сходить з мотора через відсутній отвір призводить до утворення повітря і закіпання води в верхній частині головки, яке й призводить до відкриття термостата на досить значну початкову величину величину. В мене колись ще від батька дісталась система в якій нижній термостат стояв на патрубках вгорі так би мовити замість верхнього, звісно ж в них немає отвору для розвоздушки і в зимку при пробігах по 3км на роботу замітив, що кожен раз на третій чи четвертий день, через два кілометра температура різко піднімається з 60 градусів до 100 і відразу пада на 50.

Буду в суботу з ранку 28 числа так би мовити проїздом, хочемо в львівську майстерню шоколаду заїхати, можливо потім у неділлю там будим а може й ні. Жека як нащот по шиколадкі в суботу з ранку?

Ага, ось де ми відволіклися від теми. Ось на що я бомбив по кількості реле і так далі. На весь контакт 15 ставиться одне реле 30А (я не беру до уваги якісь там лексуси чи інші нафаршировані авто з гініраторами на 200А), всіж інші реле такі як ЄБН, обігрів скла, вінтілятор радіатора і так далі зазвичай запитуються від гініратора навпряму і контакт 15 лише виконує упрявляющу роль для цих реле. Проще кажучи ЄБН, обігрів, радік не нагружають контакт 15 і замокок запалення. Тож ставити на ЗЗ чи контакт 15 двох реле чи одного трьохфазного з пускача необхідності немає. Тепер стосовно реле яке поставили автору. Я такі реле ставлю собі, є трохи кращі, трохи гірші, є наприклад з іномарок які вже по 30 років працюють, я думаю це буде не складно купити якесь круте дороге реле і поставити його, цим ми вирішим проблему неякісного реле. Хоча як на мене реле як реле і буде воно робити довго й нудно.Стосовно розміщення, в мне там стояли всі мої реле, що правда трохи вище, а на тому місці блув блок ДХО, там було їм сухо і комфортно. Я так розумію, що електрики взяли + з акамулятора і пустили на контакт 30 реле, а контакт 87 пустили на шиколадку, самеж реле включаеться наприклад тим проводом що раніше йшов на шиколадку. І тут переше, реле буди жити довго навіть саме дішманське бо ток тут максимум 2,7А, друге те що що придохранітіль в даній схемі не обов'язковий, провод від акума до реле занадто короткий щоб з ним могло піти щось не так, від реле до шиколадки якоби може щось статися, але мало ймовірно, слабим звином у даній схемі буде сама шиколадка, але наприклад якщо вона й коротне, то її дорожки я думаю згорять раніше а ніж провод. Скрутки, ну що тут скажиш, гарна скрутка кажуть краще пайки, а на ток в 3 ампера тим більше. Тож кримінального я тут взагалі нічого не бачу. А і да я по фото наприклад не бачу де там скрутки і поганий обжим.

Давайте попорядку. Два і більше реле на клему 15. Наприклад авто ваз 2108 з одним реле на 15 контакт і всі по сьогоднішній день так їздять, нагрузка там більша чим на класичному москвичі. Питання, навіщо два і більше реле? Я ваш гараж не читав, у вас під профільом підписано ИЖ-412, а на фото 2140 люкс, тож питання актуальне, у вас стокова проводка приведена до заводського стану? Скажу чесно проігнорю це, бо на темі в нас реле установленне на гініратор, а саме чому реле не житиме, не працюватиме і від цього потрібно позбутися? Хоть хтось мене розуміє.

Тобто одне реле це костиль, а два це норма? З вище написаного виявляється що амперметр завмер, завмірають вони зазвичай не від від згорання, а від перегрівання. Паганий контакт, нагрів, деформація корпусу. Якщо б електріки перетрясували проводку, знімали торпеду (бо панель не знімаеться як в іномарках) вони б взяли за роботу 1000грн, враховуючи скільки вони вони взяли за 30хв. Тепер у людини стоїть реле за 30грн, стоїть воно прямо під капотом (нікуди зі спец інструментом лізти не потрібно), поломка реле максимум приведе до пропадання зарядки, людина зможе купити реле в ближайшому магазині і менше ніж за хвилину поміняти, що тут не так? І взагалі чому те реле довго не житиме, на нього нагрузки 3 ампера максимум?

Як так? Система стокова, а амперметра немає.

Без образ, але який з цих варіантів в тебе на автомобілі?)))) Останній варіант "зробити як положено", для мене це привисти до заводського стану

1 В мене нормально придохранітілі рідні не робили. Їх потрібно міняти на флажкові чи як їх там 2 Можливо міняти замок запалення чи контактну групу (в мене стояв замок нерозборний), бо через нього точно йде повороти, печка, дворніки, котушка а це вже чимало 3 Переобжати всі клеми в даній ципі і надіятись що просадка не із-за підгнившого провода десь в жгуті 4 Зняти всю торпеду для того щоб як мінімум викинути або купити новий амперметр Ця вся процедура дасть 100% результат, але на скільки це доцільно по фінансам. Релюха яка я так розумію вмикається з запаленням і просто короте між собою плюс шиколадки з плюсом самого генератора (я б принаймні так зробив) коштує 35 грн разом з фішкою, дає 100% результат в рішенні даної проблеми і я думаю вона буде дуже довговічна бо там то нагрузка на неї буде до 3А в пікових значеннях. Але звісно ж перетрусить всю проводку і їздити ще 30 років краще.