АндрейПогребняк transiver

Статья немного зло. Винты названы с точностью до наоборот.

Еще. И чувствительность, и холостой ход очень меняются в зависимости от погоды ( атмосферное давление, влажность и температура ). Иногда даже регулировки плавают на ночь день. Я, как только что то не так, стараюсь открыть капот и подрегулировать. Еще - газ очень не любит горячий воздух от "жаровни" ( двигатель будет очень давиться, при теплой газовой смеси будет очень мал коэфициент наполнения ) - у меня зимой воздух на фильтр берется из подкапотного пространства, летом - за фарой под левым крылом. Воздух должен быть в меру холодный и без пульсаций ( боятся вакуумники ) и напора от встречного потока при езде машины.

Винт холостого хода в ТОМАСЕТО перекрывает маленькое отверстие ( жиклер) в системе холостого хода. Часто забивается в самой узкой точке - но плюс, легко чистится, поскольку корпус системы холостого хода легко выкручивается полностью с помощью внутреннего шестигранного ключа. В отличии от аналогов ЛОВАТО и турков. У простых вакуумных редукторов винта холостого хода нет - что очень плохо. У меня есть один такой редуктор - буду избавляться. Винт "чувствительности" - через пружинку ( которая и есть разной в редукторах под разную мощность ) давит на рычаг который противодействует основной диафрагме. При ревизии обязательно менять не только диафрагмы - но и резиночки ( грибки ) клапанов ( подачи газа на электроклапане и на рычаге второй ступени ), одинаковые и продаются отдельно при необходимости.

Ребята! Ну тяжко уже читать - хоть не изобретите тут вечный двигатель на Москвич! Тут же молодые люди форум читают - не ровен час поверят и пойдут "душить" мотор. А потом будут волосы на себе рвать. и руки на себя накладывать - не помогли "нанотехнологии"! Не добылись расхода 5л. На бензине! Задушить! Да один только параметр немного нарушить - и езда на обедненной смеси кончит тебе мотор ( перегрев, потеря мощности ) Хотя - с горы и под парусом, очень даже может быть...

Пока вчера ночью заправлялся газом по 4.90.

Ребята! Ну не путайте две разные вещи - хром технический ( прессформы, клапаны и т. .д ) и хром декоративный который ложится на медь! Технический как раз и ложится на сталь и он не расчитан на скоростные и температурные нагрузки. У нас на заводе хромировали прессформы для ферритов. А подшипник первичного вала КПП ( если нет питтинга на беговых доложках ) можно ужать , если положить хром сверху на обойму. При прессовке он немного ужмется и выберет износ.Я делал так и с новыми подшипниками - чтобы не было люфта на подношеном валу. Хромировать сдаю на РОСТОК или АНТОНОВА.

Нормализацию делают в печи. Технологию я описывал. Греется только стержень. Верхнюю втулку и так меняем и растачиваем. По нижним - мне когда делали то заверяли только один шатун. И то никто не знает - отверстие было овальным до вытяжки, или таким стало. Шатун был как бы перекошен.Резец брал с одной стороны до средины шатуна, а потом со средины с другой стороны. Попробуй пройти этот путь. Если получится и выйдет вменяемая цена ( заготовки, вытяжка, термичка, замена и расточка верхних втулок, просадка крышек и расточка нижних отверстий ) - то вариант.

Проковка только усадит двутавр профиль стержня - и не даст удлинения и милиметра. Испортишь шатун. Не ломайте голову. Люди мне их нормально тянули - был у них правда пару лет назад. Узнаю цену - и кому надо, будет сделано. Что есть стабилизация металла? Есть - отжиг, есть нормализация. Но после этой операции точно уйдет размер посадочного в нижней головке под вкладыши - и не мало, на толщину окалины. Плюс термообрабатывать надо с болтами - а они отожгутся. И хватит ли тогда тела для усадки крышки и расточки отверстия. Плюс - значительное удорожание.

А баллоны у меня например: И 50 л. на пикапах, и 42л. тор - висят снаружи под брюхом или в нише под запаску. Видел их последний раз когда ставил.

Та понял я 8-). И ответил - для масла нагрузка меньше. А чистое масло - живые гидрики.

Ну, и какой смысл ставить газ стоимостью 3625 грн (+вдруг ещё что понадобится) на машину стоимостью в 5000 грн.???!!! Цена постановки газа сравнима с ценой машины! Да такого человека никто умным не назовёт! 5000 + 3625 = 8625! Если ты уж такой любитель газа, то за такие деньги можно купить что-то, на что газ уже установлен. ГАЗ СТАВИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО !!!!!!!! По совокупности расходов, переоформления и содержания получается дешевле ездить на бензине, дешевизна газа на самом деле обманчива, и в конечном итоге не дешевле, если не дороже! Да, ещё один минус не указал: полбагажника занято огромным, всюду и всегда мешающим, баллоном. А какой смысл выгонять иногда машину за 5000 грн. из гаража и заправлять бак за 400 грн.? Проходить этой машине техосмотр, вообще ее содержать? Дивный фанатизьм. А вообще мы тут обсуждаем эксплуатационный критерий - стоимость топлива. А не как купить газовую установку в придачу с ней и хороший новый автомобиль - ближайший по стоимости какой то ВАЗ ( за каких то 7000 у.е. и с аппаратурой 4-го поколения ) И снова вернемся к тому же критерию стоимости топлива - но на другом уровне. (Я герой. Москвич отстой. Я продал почки всей семьи и взял кредит.)

Это на сегодня. Я тоже последний раз брал два года назад баллон - 360 грн. редуктор - 260 грн. и т. д.

Баллон тор харьковский - 1000 грн. Редуктор АТИКИР ( электронный )- 360 грн. Труба ф6 - 5м. - 200грн. Труба ф8 1.5м. - 30 грн. ВЗУ с мультиклапаном - 300 грн. Шланги все - 100 грн. Дозатор - 25 грн. Форсунки - 30грн. Клапан газ - 150 грн. Клапан бензин - 150 грн. Кнопка - 150 грн. Справка и сертификат - 130 грн. Оформление - 1000 грн. ( смотря где ) Всего - 3625 грн. Почти угадал. Ну и многое можно смело искать б\у. Баллонов импортных на разборках тьма.

Что есть гидрики. Мы разговаривали о москвиче с относительно примитивной и не дорогой в ремонте гбц. На более дорогих и новых авто вместе с газовой аппаратурой ставятся т.н. капельницы для дополнительной смазки ГРМ. Для москвича - не целесообразно. Просто дешевле не раз в 300 тыс. поменять выпускные клапаны - а в 200 тыс. Мы сколько ездим? Еще забыл - на газу масло от замены до замены почти сохраняет девственную чистоту. Не зазоливается и не разбавляется не сгоревшими тяжелыми фракциями бензина.

Еще. - хлопков у москвича не бывает ( проблема инжекторов ). Чтобы разорвать впускной коллектор москвича - надо подорвать саму машину. - пролема нового авто с салона и гарантии для москвичистов уже не актуальна. Я езжу и завожусь только на газу - просто заведомо знаю что мне нужно чаще проверять и ревизировать карб и бензонасос. Ставлю все качественное - проблем никогда не было. Все равно для самоуспокоения делаю это раз в году перед летом. На КНЯЗЕ стоит электробензонасос - проблема снята полностью. Меня такой вариант устраивает.

Други! Не пишите много всякой ерунды! Отвечу просто - - газ это хорошо, ( особенно для 41-го с 331 моторами, где ст. сж. 9.5 ). - поршневую смазывает масло. - клапанам немного тяжелее, просто нужно чаще их регулировать тогда ничего не прогорит. - ставя авто на стоянку перед остановом мотора перейдите на бензин ( чтобы он на стоянке смочил РТИ в карбе и бензонасосе - и все будет ОК ) - если сразу делать мотор под газ, то лучше закладывать ст. сж. около 10 ( не пострадает динамика и будет почти бензиновый расход плюс 10 - 15%) - полторачка на газу едет хорошо - за счет эластичности уходит проблема недостатка момента. Расход 10 - 12 литров газа. - надо правильно подобрать аппаратуру ( редуктор с запасом ). - аппаратуру можно ставить самую примитивную и недорогую ( АТИКИР, ВИКАРС, МИМГАЗ ) аналоги ЛОВАТО. ( только перебрать и правильно отрегулировать). Не ставьте ТОМАСЕТО АТ- 07. - форсунки - лучше врезки в карб ( сделать правильно ). - исправная аппаратура никогда не воняет ( лечится проверкой два раза в год и при необходимости один раз в два года заменить рем комплект редуктора - обязательно) Ремкомплект редуктора - 120 грн. - зимой отрегулированная и исправная аппаратура заводит на газу до -10 . ( редуктор обмерзает только если пробита основная диафрагма или если завестись и сразу поехать на полном газу ) - в баке просто нужно держать хоть 1\3 бензина. - выхлопная и свечи становятся вечными ( свечи не страдают от присадок, а выхлопная от кислот производных NO -x, выхлоп газа - почти водяной пар ). - посмотрите в пробке вокруг - ускольких крахоборов на НАВАРРАХ, СЕКВОЙЙЯХ, и т.д. не маленьких и не дешовых авто висит газовое заправочное ???? - поставить аппаратуру имея навык можно и самому, справка от оф. установщика у нас - 130 грн. плюс 1000 грн. оф замена тех паспорта. - газ всегда будет стоить половину топлива. У меня газ на пяти машинах Моторы - от 1.5 до 2.12. Уже с 2004 года.

Там надо было увеличить диаметр - слой 1.5 мм.

В Киеве - "Мотор - центр". Стоимость напыления 9-ти шеек - 1600 грн. Минимальная толщина слоя - 0.5 мм. на сторону ( 1мм. на диаметр ).

Ну тогда срежь слой и напыли. Твердость у нас делают 60 ед.

Поехать на термичку не получилось, далеко -могу поехать только по оказии. А по телефону поговорил: - под наше колено нужно будет изготовить свой индуктор из медной трубки с наконечниками и точно его расщитать. - изготовить приспособу для крепления и быстрого опускания в воду для охлаждения. Потом. Даже если мы изготовим правильно индуктор и быстро и равномерно нагреем шейку и быстро охладим ( вертикально или горизонтально опуская колено в воду??? ) - - вал обязательно поведет, и на сколько - не ясно. На производстве их окончательно шлифуют после термички ( какие допуски оставляют - неясно ). Тоесть нужно разработать всю технологию - и сколько это будет стоить??? А шлифовать шейку с запасом ( сильно ослаблять ) чтобы потом напылить??? ( В Киеве напылить пять коренных шеек и шлифонуть - 700 грн. ) Не знаю - ради чего это все можно затевать? Нельзя ли получить задуманый тобой результат более незатратными методами. Любая работа идет по критериям: результат=цена /качество. Еще есть и риск полной неудачи. Я например всегда стараюсь решать задачи максимально проверенными и прогнозируемыми методами. И минимально затратными.

Вариантов может быть куча - каждый делает по своим возможностям. Для вытяжки шатунов у людей есть приспособа - по конструкции что то типа двух захватов для верхней и нижней головок шатуна в мощной станине с винтовым домкратом. Захваты двигаются по точным и жестким направляющим салазкам чтобы при вытяжке сохранить параллельность осей головок шатуна. Направляющие пространственные и открытые с двух сторон, чтобы можно было греть резаком стержень шатуна. Прибор мне не показывали - описание со слов. Также ответили по термичке - наши шатуны из довольно мягких сталей - они не подкаливаются. Да это и очевидно - ведь шатуны гнутся а не лопаются. Хотя я узнаю возможную технологию нормализации - хоть градусов 250 и на сутки в печь ( как для алюминия - делал так для вареных аргоном блоков. )

Мога быть... А смисл ? Увеличение КПД на 0.00% за счет уменьшения трения поршня о стенку от реактивной боковой составляющей силы, и оборотистости за счет соотношения R|S ( где оно т так оптимально )? Да и поршень там помоему плоский. Уж лучше немного и объем увеличить. Хотя - хозяин барин.

А у нас спортсмены варили шатуны из двух... Ну и шо, разве это показатель. Ты бы катался на вареных шатунах... Думаю врядли. Анрей так говориш, вроде твой метод это панацея... Правильно говоря люди у кого какие возможности. Если у тебя есть возможность наладь производсво таких шатунов, как я освоил производство распредвалов... И еще... Что то россияне шумят в своих клубах по поводу распредвалов?

Да ну! Просто отвечаю по сути - когда есть что ответить. Если ты о производстве шатунов - то если будет результат, отпишусь. А делать то можно - только одна вытяжка стоит денег, и делается в одном месте - а расточка, в другом месте ( расточить одно отверстие -50 грн.). И приблизительная только себестоимось - 1100 грн. -Шатуны б\у 4шт. - 200 грн. -вытяжка - 500 грн. - замена верхних втулок и расточка - 200 грн. - просадка крышек и расточка нижних головок - 200 грн. А еще мне надо выкататься между двумя городами. Хотя новые родные шатуны в Киеве на рынке - 800 грн. Если кому то реально это будет интересно - то без проблем помогу. Порядок цены думаю понятен. Конечно попробую оптимизировать и больше делать в области а не в Киеве, там дешевле. ( Пример - сделать втулки распредвала головки в Киеве - 700 грн. В Белой Церкви - 400 грн. ). Хотя думаю тема будет все интересней - поршневых на 82 для 331-го мотора фактически нет. А с шатуном на 2.5 мм. длиннее и стандартной поршневой 1.7 уже можно на 1.5 колене сделать капиталку и получить более мощный мотор на 1.6 литра и на пока доступных и за исключением одной детали стандартных комплектующих. И выполнять это могут наши многочисленный профи мотористы ( спецы по перекидке деталек ).

Если кто собирал мотор 1.8, то мог бы заметить что поршень выступает из гильзы на 1 мм. Почему? Конструкторский замысел? Качество и неточность комплектующих? Думаю другое. Я предполагаю также - выступание на 1.0мм. и на 1.5 мм. проточить под вытеснитель.