McPherson

а в чем их отличие от обычных москвичевских? Нужно посмотреть внимательно,но у меня вроде обычные стоят..

Любая коробка 5ст. Вообще на экономичность влияет наличие 5 передачи как таковой. На остальных передачах для этого важны не так передаточные числа как стиль езды.

на 408 и ранних 412 тормозная система без усилителя,и с барабанными тормозами.Следовательно принцип тот же что например на 2101 - педаль тормоза длиннее,таким образом обеспечивается легкое нажатие педали. Конечно же,если снять усилитель с машины где он предусмотрен - ничего хорошего не будет.Если же такая система с завода - она себя оправдывает.Прежде всего надежностью.

напросись в помощники сварщику,когда будет делать твою машину,будешь уверен что не упущены нюансы.И еще,когда будете варить,я бы советовал снять балку,если метал гнилой сверху,то под балкой та же ситуация.

можешь со мной не согласиться,но твой батя частично прав,сначала сделай по минимальному,чтоб можно было ездить.А когда поездишь,поймешь что ты хочешь от машины,и нужна ли тебе эта машина.Тогда и будешь делать под себя и вкладывать деньги. Машина должна ездить,тем более это твой первый автомобиль.

там тормозная система как на 408,вакуум не предусмотрен.С одной стороны оно и лучше что его нет,одной проблемой меньше.

ты преувеличиваешь,лично я ничего страшного на фото не увидел.Поварил,усилил и катайся на здоровье. У меня на гаражах ребята такие трупы восстанавливали,непонятно было к чему там вообще варить.И ничего,делают,машини ездят.. А ты сразу панику начал.

DBF,там напевно сам корпус супорта кривий,нічого ти не придумаєш.Набагато простіше зняти кулак,відкрутити той болт і поставити робочий суппорт.

У всех легковых москвичей рессоры одинаковые. Отличие имеют только грузовые (иж 2715,Комби),они немного короче.

зайди в любой магазин по грузовиках,там есть маслобензостойкие шланги разных диаметров.

Открутить трос спидометра,один болт крепления привода спидометра,вынуть его.Поменять сальник,прокладку.Собрать в обратной последовательности.Кпп можно не снимать.Возможно придется снять траверсу,так как привод спрятан за ней,может быть сложно ,а может и нет (я это делал когда коробка была снята,но по причине замены всех сальников и прокладок).

Они бывают в ремкомплектах кулисы кпп.Но их я бы не советовал,качество совсем уже В автомагазинах продаются резиновые кольца разного размера Оттуда подбирается и сальник на боковую крышку кпп,и на привод спидометра.И даже прокладка под термостат.И вообще много чего. Резина очень добротная,проверено,и не нужно ничего искать.

Идешь в магазин и покупаешь "втулки стабилизатора москвич 2140". А если от ино подбирать,я имел ввиду возьми как образец родную и покажи.

нет смысла ставить ваз 4ст,так как родная тоже 4 ст.Затраты не стоят результата. Спорное утверждение,при нормальной эксплуатации выходит и больше. Насчет воя,это если коробка убита,он раздражает.А у исправной коробки он почти не слишен,и приятен на слух. (у порше 911 тоже коробка воет,и то громче двигателя,что то пока никто не жаловался).

Зайди в любой магазин по иномаркам и покажи какие нужны.У многих машин похожие. Но зачем тебе?купи родные и не усложняй жизнь

Родная кпп при стоковом моторе достаточно надежна и живет долго и счастливо.Так что если машина не работает на повышенных нагрузках - можешь смело оставлять ее. Полонез - надежнее чем ваз 5ст,цена меньше.Но в случае поломки запчастей не найдешь. Ваз - 4ст очень надежна,но ставить ее нет смысла.На ваз 5ст. цены просто нереально завышены,эти коробки славятся своей ненадежностью,но в случае поломки с запчастями проблем не будет. По установке что ваз что полонез то же самое. Лично мне очень интересна установка коробки бмв.На форуме уже обсуждалось,да и на ТКМ была тема.По цене выйдет дешевле даже полонеза(цены я узнавал),надежность(тут и так понятно),по сложности почти то же самое. Единственный минус - нет четких инструкций,многое придется изобретать самому на месте Если надумаю ставить другую кпп,обязательно займусь этим вариантом.

а что за смазку ты купил?на фото плохо видно.. по книжке нужно давать Литол 24.

Мне этот метод кажется сложным и неоправданным.Хотя если есть возможность - делай.Так будет дешевле это факт.

Если точно известно что он.Коробку можно не снимать.Снимаешь привод спидометра.Меняешь уплотнительное кольцо,прокладку,или привод полностью,смотри на месте.

Для начала замени убитые рулевые тяги,и проверь есть ли масло в редукторе.

В указанном тобой месте находится прокладка(удлинителя картера).Но не факт что течет именно оттуда.В том месте масло может появится из привода спидометра,или из под крепления подушки кпп. Так что посмотри внимательно.Если прокладка,можно попробовать немного подтянуть болты,не поможет - снимать коробку и менять прокладку.

Извините за задержку,добавляю фото: Задняя проушина рессоры.Видно полиуретан в лонжероне,сайленты в рессоре.И собственно мое ноу-хау,с внутренней стороны к щекам серьги приварены большие шайбы.Почему - описано выше. Передняя проушина и крепление рессоры.Прессуются сайленты,и поджимаются сферическими шайбами как в стоке. Фото самого процесса роботы не делал,но все детально описано выше. Что непонятно,спрашиваем не стесняемся.

Напишу и я свой отчет. Данная переделка была совершена на моем автомобиле ИЖ 2715. Вообще решение ставить вазовские сайленты пришло не сразу,сначала серьезно рассматривал в качестве замены втулкам передние сайленты от passat b3.Такой вариант проще и дешевле.НО,сайлент b3,запрессованный в проушину,будет ничем не ограничен от бокового перемещения,и в принципе под нагрузкой сможет свободно себе ёрзать,подвергая износу как крепления рессор так и серьги,и сами рессоры.Но проблема решаема,можно выточить шайбы из танковой резины например,может когда то зделаю так на другой машине. И так,сайленты ваз вместо втулок.После раздумий решено было делать как делал Андрей Погребняк transiver.А именно,в проушины рессор сайлентблоки,в лонжерон полиуретан. Было куплено: верхние сайлентблоки ваз классика - 8шт серьги рессор,пальцы передних креплений - комплект рессорные втулки полиуретан(заказал на форуме у DENa) - 4шт. шайбы М12(самые большые) - 8шт Пальцы рессорных проушин были обточены у токаря до 14мм,а точнее токарю поставлена задача чтоб пальцы входили в сайлент с натягом,но от руки,для исключения люфта. И так,приступаем к работе,старые втулки вынуты,за ними удалены стальные стаканчики в проушинах.Прессуем сайлентблоки.А теперь интересный момент,выше писали что якобы после удаления стаканчика сайлент заходит с люфтом,и вообще болтается в проушине.У меня ничего подобного не было.Более того,в передние уши все запрессовалось как положено(прессовал болтом с шайбами),в задних же мне пришлось подпиливать немного ребра на обойме сайлента,иначе никак не входил.Чтоб исключить вопросы скажу,ушы рессор ровные и не сплюснутые.Наверное дело в том что у грузовых рессор диаметр немного меньше.Пока вывод таков. Далее,касательно ширины сайлентов,подрезать их пришлось как с внутреней стороны,так и с внешней,иначе не поставить никак.С внутренней стороны подрезаеться на 3мм,с внешней уже не помню сколько,но общая ширина одного сайлента должна равняться примерно 28мм.В передних проушинах прессуем сначала с внутренней стороны рессоры,вставляем рессору в крепление,затем через отверстие в креплении(куда вставляются сферические шайбы) прессуем и второй сайлентблок.Вставляем уже обточенные пальцы,прижимаем сферическими шайбами,зятягиваем гайками(легко,окончательная затяжка будет когда машину поставим на колеса). Задние проушины рессор.Также подрезаем сайленты,прессуем два сразу.В лонжерон вставляем полиуретан(смазав литолом).Я немного усовершенствовал серьги,к ихним щекам(с внутренней стороны) приварил большие шайбы на М12(внешний диаметр немного больше втулки).И сайленты будут защищены,и втулки будут правильно работать.Я замечал,что иногда втулки при обжатии вылазят за щеки серьги,следовательно скорее рвутся.Шайбы должны это исключить. Далее,вставляем серьги.В полиуретан вставить гемор еще тот,но не будем об этом,по принципу ничего сложного.Закручиваем гайки,если сайленты были подрезаны правильно,то все станет ровно и без перекосов. Ставим машину на колеса.Лезем под машину и затягиваем все крепления.Если это сделать на поддомкраченом автомобиле,то приспуске на колеса сайленты(да и втулки также),просто порвет. Все докрутили,проверили,теперь тест драйв.В принципе каблук с его жесткой подвеской мне всегда нравился своей управляемостью.Если без груза,смело мог зайти в поворот с визгом резины,и без намека на крены.Сильных изменений не заметил.По ощущениям зад стал немного жестче(хотя куда уже,на каблуке то)).По управлению так же,разве что при быстрой езде по неровностям зад уже не бросает в разные стороны,и не нужно подруливать. Сегодня накатал километров 50,пока ничего не отвалилось(три раза тьху)),надеюсь будет ходить.Во всяком случае,стоила ли того эта переделка,покажет время.

там где у всех москвичей 2140 и им подобных..Разве у 2141 по другому?

У меня тоже вместо крана печки стоит сантехнический.Но я переделал под управление тросом.Нет ничего сложного.С родного краника снимается рычаг,с помощью напильника подгоняем внутреннее отверстие для установки на сантехнический кран(ограничителем будет его же ручка,только немного сточенная сверху чтоб на нее стал рычаг родного крана).По месту изготавливается кронштейн крепления троса.Крепится кронштейн как удобно,я крепил хомутом к корпусу крана.Все надежно работает. На самом деле очень удобно,зимой мотор скорее прогревается,включаешь печку и сразу тепло.И летом,иногда утром(или ночью) печка нужна,днем нет,все время открывать капот неудобно.