free_V_V

http://reta.com.ua/i...id=58&Itemid=93 Посмотрите формулу нагрузочной способности сети в статье. ПС: при ваших 160В и падении 2В можно максимум получить 7.3 кВт Так что 4 мм сто процентов вам варить не получится.

Это мало, не каждый аппарат сможет при таком напряжении работать. Мой Universal 3p варил без проблем и на таком. Сейчас проводку поменяли на всех улицах и столбы бетонные. Ниже 230 не падает. А раньше, когда только переехали, в качестве подвода в дом стояли три расплетенные жилы от алюминиевого провода . Напряжение зимой 150-180, выше не было. Электрод 3 мм спокойно варил. Лучше договориться с продавцом. Попробовать. По закону в течении 10 дней можно вернуть и сказать что не понравился. ПС: 2 вольта не так и мало. Даже если брать 3750 Вт, разделить на 700 то будет 5.3 раза и умножить на 2 вольта, то будет уже 11 вольт. Если взять мощность в 2 раза больше (для 4 мм), то 22 вольта. 160-22 = 138В Это вероятно уже порог. ПППС: да и забыл предупредить. Чтобы получить мощность 3 кВт при 220В нужен ток 14 А, а если напряжение ниже, то ту же мощность можно получить только если ток увеличится 3000Вт/160В = 19А. К тому что пробовать надо. Ни в коем случае не рекламирую какую-то фирму.

Тогда прежде чем что-то покупать, советую проверить сеть. Взять чайник электрический и вольтметр. Залить воды и померять напряжение. Напряжение в момент кипячения просядет. Посмотреть на сколько просядет. Соответственно посчитать на сколько просядет сеть на каждый киловатт нагружаемой мощности. Посмотреть диапазон рабочих напряжений сварочника и его максимальную мощность. Брать с запасом 10-25%. Указанный мною аппарат 3.5 кВт максимум, т.е. где-то 3-4 китайских чайника. ПС и это сварочник может работать даже от бензинового генератора (там нарисовано ) ППС: у меня на гараж из металла ( квадратные трубы и уголок) пошло 3 пачки по 5 кг электродов. Это около 240 грн. Сколько стоят электроды 2.5 нужно смотреть на рынке и цену. Беру обычно только фирмы "Монолит".

Смотря что варить и какие электроды покупать. До 2000 грн можно и GYS купить, только ток слабоват и электроды до 2.5 Франция, сомневаюсь что лучше можно найти. У меня той же фирмы, только Universal. http://www.valeon.com.ua/goods.php?id=97900

Смысл там как бы "везде". Полупроводниковые сварочные меньше в размерах, весе, цене. Лучше качество сварки. Посмотрите на состояние современных сварочников. Раньше сварочники были либо стационарные, либо транспортировали их на колесах. Можно было нести вдвоем на небольшое расстояние. Сейчас аппарат с такой же силой тока можно нести на ремне не напрягаясь. Про качество сварки думаю не стоит говорить. Частота 50 Гц слишком низкая. На частоте 50Гц мы не получим непрерывной дуги. Она будет гаснуть ровно 50 раз в секунду и загораться снова. То что для вас выглядит как непрерывная дуга на самом деле периодические вспышки. И если рука дрогнула, то получите серию точек. Частота слишком мала имхо. ПС: а в нашем случае машина в любом случае тяжелее сварочного аппарата. Лучше иметь легкий мобильный сварочник, чем тащить каждый раз к стационарному машину.

У нас тиристорные модули на 450А по 800 грн. и только под заказ. ПС: это у официальных представителей semicron.

Особо алюминием не заморачивался. Исходя из моего опыта, полупроводники на 450А это промышленные компоненты. На рынке их не найдешь, их редко кто берет. Ну и цена будет в 2-3 раза дороже чем у производителя. А цена там еще та. С нашими поставщиками комплектующих будет дешевле купить готовый сварочник исключительно для алюминия имхо. Вообще погуглить можно. Там разные виды сварки есть. Проволокой и вольфрамовым электродом. Может и схемы есть. Смотря что варить конечно. Там еще от газа многое зависит. Погуглить надо http://weld.com.ua/w...alluminium.html ППС: https://www.google.com.ua/#hl=ru&gs_rn=5&gs_ri=psy-ab&tok=3MjDX6tIV3uDPYA9eMv_lQ&cp=8&gs_id=az&xhr=t&q=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B0&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=3a00a45e14d3b23f&biw=1280&bih=681

Это просто пьяные наверно все были или с бодуна. А я не пью. Вот и повезло

Вот попал в лабораторию. Могу похвастаться. Первый скрин это хумель до 2 сервис паков, когда сведение норм. было. Ну а остальные вчера, серебра подсобирать вышел. Там еще неплохо оба VK3601 и VK3002 прошли, но места не хочу занимать на сервере.

Советский танк Т-72 http://video.online....6278/tank-t-72/ Найдите отличия кроме картонных экранов на башне и бортах. ПС: и что то на видео танк оплот не прыгает.

Ну утюги тоже летают если их подбросить. Видел как оплот прыгал, максимум на горке пол метра оторвался. Загадочным также остается смысл в прыжках для боя. ПС: возможно оплот уже есть в игре. Насколько я понимаю это модифицированный Т-72 (разработанный в 1973 году), как и все Т-80/Т-90 российские с разными примочками и костылями.

А что разве на других прыгать можно? Последний раз я прыгнул тигром, высота метра два или меньше. Всю ходовую убил. Зато соскальзывал кучу раз и всегда повреждал ходовую. ПС: хорошо еще что тигр не перевернулся. Может и такое возможно. А так корму вверх поднял и почти пикировал вниз.

У Задорнова было, надпись на прицепе трактора "Поворотов нет, стопов нет и вообще идите все на ..."

У меня на тракторе вроде экипаж то ли 75 или 85%. Это я случайно сыграл, т.к. х5 в праздники было. В два раза меньше боев за то же серебро. А на арте ( и не только) многое зависит от команды. Если стадо Аленей, то даже золото не поможет. Кстати попробовал на VK3601 поставить конус и золотом немного пострелять (единственная пушка на которой урон голдой значительно больше). Разница существенная. Тяжи в лоб пробиваются а с кормы бешеный урон. Один тяж в наглую пошел дальше (после серии не пробитых попаданий), не обращая внимания (стрелял обычными) пошел мимо на базу. Ну я в корму выстрелил один раз (оказалось достаточно), вдогонку. Он наверное сильно удивился

У меня 2 диска битых лежат WD (может руки когда нибудь дойдут на попытку ремонта). Оба синие. Один 250 а второй 500 Гб. Оба с полной потерей информации. Там на плате есть вытравленный номер. У меня на этих двух платах этот номер совпадает. Оба имеют вышеназванный контроллер. Есть диски с такой же емкостью но контроллер l6283 (1.3). Так что там многое зависит от платы еще. Плюс WD10EZRX не полный номер. Там еще 6 знаков цифры и буквы, которые означают конфигурацию блинов и платы. ППС: новые контроллеры SMOOTH L7251 я заказал в одной забегаловке, но на них следы пайки так что шанс восстановить слишком мал. Брал здесь http://vortex.dp.ua/new/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=28 писали что новые.

Честно говоря не помню уже, занимался не более года назад. Кажется все зеленые именно этому дефекту подвержены. Они зеленые, потому что реклама у них, типа самые экологичные, потребляющие мало энергии. Это благодаря малым оборотам вращения и парковкой головок при простое через 6 сек (точно не помню время). Поэтому при работе там буфер памяти заполняется и диск стоит, и головы паркуются за это время. И при сбросе инфы из памяти головки снова выводятся из зоны. На это событие у них счетчик стоит, что то около 300 000 парковок за гарантийный срок. Этот лимит очень быстро вырабатывается даже раньше гарантийного срока. Вроде как-то так. ПС: еще у них (всех WD с этой микросхемой) микросхема, то ли с дефектом, может плату развели не правильно. Контроллер управления двигателями SMOOTH L7251 3.1 Очень часто выходит из строя. А может термоинтерфейс плохой. Вместо того чтобы положить термопрокладку и охлаждать корпусом они ставят поролон. Контроллер греется и выходит из строя. ППС: в штатах даже появилась фирма, торгующая платами к дискам.

Зеленые ВД вроде имеют глюк в прошивке. Слишком часто паркуются (для экономии энергии) и быстро выходят из строя (могут даже гарантию не простоять). У них на сайте даже где то была утилита, для сброса этого состояния. Ну и многочисленный форумы тому подтверждение имхо. ПС: из за большого количества брака они теперь битые диски разбирают и собирают с новыми платами. Потом продают их как новые. Так что там еще те пляски с бубном имхо. ППС: для проверки можно набрать в гугле "ремонт ххх", где ххх - название с номером желаемого диска.

Ну хумеле без ускоренного сведения очень тяжело. Вчера хумелем увалил 4 тяжелых танка. Дали 23000 серебра вроде. По ходу боя проигрывали. Наши стали прятаться за камнями по всей карте. Посигналил своим, чтобы не высовывались, пока по карте не кликну после перезаряда. Как ни странно многие так и сделали. Как только я кликал на карте по квадарату, они начинали елозить, типа ожидая промаха противника. В итоге топы противника стабильно получали в бок или корму по -400-1000 повреждений. Одна пт меня в конце выследила и тараном уничтожила, но было поздно. Ну и на тракторе я вчера получил мастера и воина сразу (и вроде по мелочи какие-то медали). Может скриншот выложу в выходные.

Тоже слышал про такие. На рынке не нашел. ПС: насчет доработок обычного транса. Дело в том что 450А получить от однофазной сети проблема. Будет проседать напряжение из-за малого сечения провода. Вероятнее всего в промышленном варианте используется 3-х фазная сеть и мощный выпрямитель постоянного тока. От однофазной сети брать более 10-20 кВт нельзя. Там перекос фаз начинается уже имхо.

Raid массивы и надежность несовместимые вещи. Как только ставят 2 диска вероятность поломки возрастает ровно в 2 раза. Больше дисков - больше вероятность отказа. Зеркальные тоже летят, причем отказ одного диска можно и не заметить и в случае выхода из строя одного, все равно покупать новый. Без резервного копирования здесь не обойтись. И шум также зависит от числа пластин. Больше пластин - громче звук. Сейчас купить 1 Тб на одной пластине невозможно. Даже 500 Гб проблема. Здесь противоречие. Или шум или объем имхо.

Ну если у основателя данной темы есть свой завод, и дело только за притиркой клапанов дрелью, тогда да

Устройство для притирки клапанов, самое последнее что нужно при замене направляющих и клапанов. ПС: посмотрите на youtube.com поиском "теория двс". Там много полезного видео, в том числе по притирке клапанов. ППС: а то что клапан должен "подпрыгнуть", так это вилами по воде и много зависит от широты и долготы, а также от погоды на Марсе имхо

Еще не написали, что сами клапана могут иметь ( имеют) биение фаски. Поэтому перед прирезкой седел надо на стенде проверить биение фаски клапана и шлифовку при необходимости чтобы получить ось вращения. В направляющих с вероятностью 100% не симметрично центральное отверстие. Часто видно не вооруженным взглядом. Поэтому после замены направляющих в любом случае делается прирезка седла. После запрессовки направляющих они сжимаются. Если зазор между стержнем клапана и направляющей меньше 0.04 мм, то при прогреве двигателя клапан расширяется и клинит в направляющей. Что может привести к встрече поршня и клапана, соответсвенно обрыву тарелки клапана и разрушению поршня. Т.к. алюминий мягче стали тарелки клапана. Поэтому разверткой стараются не только вывести зазор, но и немного выравнять отверстие. Замеряется все нутромером и микрометром. Есть способ в одной книге, где описан косвенный замер. Только у меня очень сильные подозрения, что в книге ошибка. Я попробовал и даже расчитывал. Получил совершенно не тот результат что в книге. ПС: спрашивал на вазовском СТО. Они ничего не прирезают. Направляющие забивают 8)

Посмотрел внимательнее на ваш снимок. Там где на задней стенке у вас вентилятор. Он работает на вытяжку а значит вместе с вентилятором из БП друг другу мешают, создавая разряжение в системном блоке. Попробуйте прикрутить его наоборот и померяйте температуру с WOT. Если станет лучше, то оставите так как есть. По поводу вашей боковой стенки. У меня в месте прямоугольного отверстия есть посадочное место под вентилятор. Именно напротив квадратного отверстия видеокарта. Можно попробовать перенести вентилятор с задней боковой на место квадратной решетки, примотав временнго проволокой. Попробовать с WOT еще раз и проверить температуру. ПС: пластиковая труба-шахта служит для того чтобы на радиатор процессора шел холодный воздух снаружи а не горячий из системного блока.

ППС: вентилятор на видеокарте обдувает радиатор воздухом из системного блока. Если воздух внутри горячий, то обдув радиатора становится бесполезным. Боковой вентилятор вытесняет горячий воздух из системного блока. Может так понятней будет. Уже написал, 120 мм вентилятор. Посмотрите на заднюю крышку вашего системного блока. Дырки в большом количестве видите ? Это и есть место для 120 мм вентилятора. Вот такие же дырки и место крепления должны быть на боковой крышке, которая снята. У меня так. ПС: будете покупать вентилятор не ведитесь на светодиоды, они только добавляют красоту и ток + обратите внимание на свободный разъем в БП. Если свободных разъемов мало не забудьте купить ответвитель.