CrAzYMaN

Обведено зеленым, он был полностью выкручен, из за чего обороты ХХ плавали, и не поддавались настройке вообще. ХХ выставлю завтра на газоанализаторе.

Уменьшил уровень топлива в поплавковой камере, так как был высокий, проверил все жиклеры на соответствие, не соответствует только жиклер ХХ, 60 вместо 50, также обнаружил что винт регулировки ХХ вообще выкручен и полностью закрытая ДЗ до него не достает, поднял выше собрал все на место, при свете лампы много не сделаеш, а то что мог посмотреть быстро посмотрел пока было светло.скорее всего сменю тип топлива или карбюратор.

у меня 1988 года выпуска)) Жиклеры - какие сейчас стоят сказать не могу, еще не разбирал, должны стоять те которые по камасутре. Уровень в поплавковой камере сказать не могу по той же причине. Расход от 8 до 16 в зависимости от условий город/трасса, размер тапка. Компрессия - на последнем замере было 10. Расход масла - уровень с момента заливки практически не изменился, сизый дым характерный для поедателя масла отсутствует, картерные газы не беспокоят. Общее состояние двигателя - субъективно распредвал имеет износ, скорее всего он имеет люфт из за чего имеется постукивание на холодную, возможно тарабанит цепь, других проблем замечено не было. фильтр сегодня поменяю. Рассматривал уже как вариант.

если по ссылке http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm правильная табличка тогда тот который без индекса, с пневмо приводом 2й камеры. в жару на это не обращал внимания, но вот 2 дня назад днем было +18, в этот день утром было также как и всегда. повышеный уровень СО, и нагар над выхлопной это не причина, это следствие, пытаюсь понять следствие чего, если это следствие богатой смеси то как результат будет повышеный расход топлива это деньги, если на это есть другие причины то какие? по поводу партии зеленых, почему я должен дышать выхлопом который затягивает в салон? или ты считаеш что шлейф как с камаза это норма и нужно закрыть на это глаза? хоть у меня и нет такого шлейфа но я стараюсь поддерживать авто в рабочем состоянии, и стараюсь придерживаться норм и стандартов на столько, на сколько это возможно.

Рассверленные жиклеры уже поменяны 2м карбюраторщиком, настройка с нуля, это мне уровень в поплавковой камере выставить как я понимаю и качество/количество для холостого? Нужно ли регулировать еще что то? Какие должны быть жиклеры воздушные/топливные? какой уровень топлива должен быть в поплавковой камере по факту, а не по положению поплавка? может ли быть такое что по камасутре уровень один должен быть, а по факту его можно/нужно сделать ниже, иначе нормальный уровень СО не смогу вывести? Многие люди говорят что я не смогу вывести в норму СО или авто не будет ехать, и будет дико тупить, действительно ли это так? Какой уровень СО можно считать нормой для карбюраторного авто, в частности москвича? Почему задаю эти вопросы, я присутствовал когда 2й карбюраторщик смотрел, он проверял жиклеры и говорил что это сток под 1.5л, по уровню топлива также говорил что нормальный уровень, и трогать его не нужно.

Авто ИЖ-412 Двигатель УЗАМ 412ДЭ 1.5л Карбюратор ДААЗ 2140 Система зажигания - МПСЗ --------------- С самого начала эксплуатации данного моси существует проблема закидывает черным нагаром выхлопную и кузов авто над выхлопной, я был уже у двух разных карбюраторщиков, оба в один голос кричат - карбюратор настроен нормально, причем 2й даже уровень СО замерял, намерял он мне норму. Познакомился я с мастерами которые делают чип тюнинг(не используют готовые прошивки из интернета, стараются откатывать самостоятельно) и ремонт топливной для инжекторных авто, есть у них приборчик 4х компонентный, меряет O2, CO, CH, CO2, попросился я воспользоваться прибором, разрешили. Смотрю на показания и фигею 1..2..3..4..5..6..7% и это на холостых, даем обороты, ждем, еще ждем, еще ждем, собственно результат аналогичен. Они посоветовали самому настроить и не слушать карбюраторщиков. Собственно что мне говорили карбюраторщики: 1. Рассказывал что я залил плохой бензин, и что нужно заливать 80й и 92й в пропорции 2:1, вроде бы и разбирается но настраивает чисто на слух, из за чего на него много жалоб от других водителей, собственно он же мне непонятно зачем расточил сверлом жиклер ХХ, возможно не он, но он его не заменил. 2. Двигатель говно, сделай сначала двигатель и не будет закидывать, СО в норме(мерял он своим прибором), свечи коричневые значит смесь нормальная, при 7% СО ты бы не смог завести двигатель. ------------ Диагностика от меня: Цвет свечей - светло коричневый, почитал в интернетах свидетельствует о том что нет дикого перелива, и о том что калильное число подобрано правильно. В работе двигателя слышно клацающий стук, слышно на холостых, особенно заменто на холодном двигателе, по мере прогрева уменьшается, другой владелец москвича послушав двигатель сказал что у него так же само. Если дать хорошо тапки слышен запах бензина и выхлопа в перемешку в салоне. Выпуск герметичен. Подсосом не пользуюсь вообще, нет необходимости, едит на холодную без подсоса, при резком нажатии на педаль под нагрузкой(под горку), немного давится, но плавно разгоняется норм. Теперь вопросы: 1. что делать? 2. Как делать? может нужно больше диагностических данных? то что смогу предоставлю.

можно и так но его форма и размер делают такое решение не очень удобным и практичным да и сомневаюсь я что звук от этого поменяется сильно. фото резонатора http://www.ru.all.bi...log/827977.jpeg резонатор 2141 - http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4JN3bjjfAi_5VogGuwhE83K1wvSLg2RbUMQqV0HPrd6Z479LMew&t=1

Авто: Иж-412ИЭ Двигатель: УЗАМ-412ДЭ 1.5Л Карбюратор: ДААЗ 2140-20 Зажигание: МПСЗ Коробка: Сток Мост: Сток Диски/резина: 13/165/80 перед, 13/175/ХЗ зад Город: 11 Трасса: 7.8 Смешанный: 9-10л на 100 км.

Вчера установил: Полиуретановые сайлентблоки, оценка: 1. Жестковато, но я практически не ездил на исправной ходовке, возможно оно так и должно быть. 2. Управляемость повысилась в несколько раз. 3. Ничего не скрипит и не болтается. Хомуты полусферы на выхлоп, оценка: 1. Стало значительно тише, нигде не сечет, пропал запах выхлопа в салоне. 2. Увеличился звон от резонатора, видимо его нужно менять, сейчас как вариант рассматриваю покупку родного резонатора 2141, который с асбестом.

480грн, брал 2 недели назад, доставка наложенным платежом обошлась в 43грн на новой почте, актуальная цена есть в 1м сообщении темы.

Полиуретан не так уже и дорого если посчитать: 1. Стоимость резиновых сайлентблоков - 50грн комплект (не знаю точной цены, но точно не дешевле, скорее ближе к 100грн, если не больше). 2. Замена сайлетов на СТО - 300грн. 1. полиуретан 520 грн с доставкой. 2. Замена сайлетов на СТО - 300грн. срок эксплуатации полиуретана выше в несколько раз, не нужно тратить нервы и ездить по СТО

что касается подсоса воздуха - если трубки при переключении не трогаешь тогда я согласен что совет можно не принимать во внимание. что касается зазора на свечах - если катушки используются теже тогда тоже соглашусь. что касается старой прошивки - не в прошивке дело, и перепрошивка скорее всего ничего не даст, не теряй время. количество зубов до ВМТ - фактически нужно что бы октан-корректор при ноле соответствовал нолю. -"Длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива" – этот параметр приведен с аналогией шторок для датчика Холла, для 1 катушки выбираем 10, а для двух выбираем 40{разьяснение тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5576-39} - здесь правильнее не для катушки, а для коммутатора. а вообще то почитай вот здесь там вроде бы все хорошо описано http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/ALL/secu3man_Help/ учитывая выше сказанное: октан корректор поднимает все кривые, соответственно играясь только октан корректором можно добиться результата.

Топлива может быть много но никак не мало, если нет реакции на октан корректор проверь подсос воздуха, либо зазор на свечах не правильный

Заменена помпа на новую, слита вода, залит красный антифриз, куплены полиуритановые сайлентблоки, новые тросы ручника, новый рабочий тормозной цилиндр так как старый потек, также ждет установки замок зажигания на правую сторону, опелевские чехлы на рулевую, хомуты полусферы на выхлоп. что еще необходимо: 1. заменить трос спидометра. 2. Установить нормально сигнализацию. 3. купить и установить динамики 4. шумовиброизоляция, антикорозийная обработка. 5. замена резины. 6. замена тормозных шлангочек. 7. установка разъема для прицепа. 8. установка нового светильника в правую стойку. 9. устранить царапины на лобовом стекле. 10. установка ГБО ну и хватит пока, список видь можно продолжать бесконечно.

с удовольствием поиграю с москвичеводами во взводе, ник - auctoritas

после долгих раздумий понял что есть неточность в моих прошивках, исправил неточность в описании (1й пост) прошивки 3313, неточности связаны с разрежением, но возможно вывод неправильный или поспешный, корректировать начальный угол нужно только в случае перехода на высокооктановое топливо, или для устраниния неточности в установке шкива, сегодня попробую внести изменения на авто и проверить данную теорию

хм, мужик почти правильно идет, вот только его ху машину нужно продавать за границу в гольф клубы, до ума только довести надо.

ДПКВ - стоит газелевский, но подойдет любой другой работающий по тому же принципу, вариант с круглым сердечником просто идеальный, поэтому рекомендую именно такой ДТОЖ - любой должен подойти, у меня куплен но не установлен пока еще. Блок расположен под капотом, изначально планировал в салон но из за глюков ДПКВ пришлось отказаться от этой затеи.

почему так поздно предупреждаете?!

В принципе так бы поступил каждый и желание было бы вполне естественное, Я уже писал о сложности такого доказывания, даже если взять 2 одинаковых мотора, то в одинаковых условиях эти моторы проработают различное время, изменяя условия разброс увеличивается еще больше, так как на самом деле 2 одинаковых мотора никогда не будут одинаковыми из за погрешностей, поэтому здесь можно доказывать только если имеется незначительный износ, где то в интернете я находил статью, журнал проводил подобные испытания если не ошибаюсь на новых семерках без масла, обработанная прошла больше необработанной, правда там продукт другой был, и вот с одной стороны чудо, с другой если бы их было скажем 10 и 5 обработанных прошли больше чем 5 необработанных то это бы дало однозначный результат, но стоимость такого была бы неоправданно высокая, так как люди которые "не верят" будут также кричать "не верю". Дополню: не думаю что можно попасть в книгу рекордов Гинеса Украины за деньги, при куче различных свидетелей, посему я действительно верю что без масла действительно было проехано такое расстояние, что касается доводов остальных то здесь сложно что либо сказать, я действительно не специалист в области, но разобраться пытаюсь. На самом деле здесь проводится вирусный маркетинг, каждый к нему относится по разному, и если к простой рекламе люди всегда относятся скептически, то к совету авторитетного друга обычно прислушиваются, так вот к чему это я, здесь если не ошибаюсь купил мегу только один человек, остальным она была выдана для пробы, что бы они сами опробовали и друзьям рассказали, так вот когда возникает ситуация что 2 друга советуют третьему полные противоположности то появляются сомнения, поэтому что бы реклама работала нужно убедить как можно больше авторитетных людей в том что в данном случае мега работает, здесь для убеждения взят правильный путь. Что касается эффекта плацебо, такое может быть и сказать объективно работает она или нет можно только после проведения замеров, но в связи с тем что восстанавливаются микроны то либо это должны быть сверх точные приборы, либо измерения будут в пределах погрешности измерений. Субъективно от меня, я не знаю как она работает и что наращивает, но я могу сказать что после 1й обработки гул от моста был снижен, но вскоре снова появился, на 2ю обработку все никак нет времени, КПП кстати повела себя также как и мост, снова начала подвывать. У меня есть коллега, так вот он обработал однажды ревитализантом ХАДО, разобрал двигатель, видит задир, проводит пальцем, а он гладкий как под стеклом, смысла ему мне врать я не вижу.

Стандартные карты из прошивки не очень хорошие, и годятся либо для тестирования, либо для последующей корректировки. Возможно повторюсь но: В пору начитавшись, решил что самый правильный алгоритм такой: 1. Подготавливаем все для настройки. 2. Настраиваем все датчики(как их настраивать уже вроде писал), устанавливаем галочку 0й УОЗ. 3. Заводимся. 4. Не трогая педаль газа, настраиваем ХХ на карбюраторе. 5. Настраиваем кнопками октан корректора угол на стабильную работу на максимальных оборотах. 6. При необходимости повторяем п.4, 5. 7. Записываем на листик обороты, УОЗ, показания ДАД. 8. Педалью газа поднимаем/опускаем обороты до уровня следующей точки в прошивке, фиксируем педаль газа. 9. Настраиваем кнопками октан корректора угол на стабильную работу на максимальных оборотах. 10. При необходимости повторяем п.4, 5. 11. Записываем на листик обороты, УОЗ, показания ДАД. 12. Переходим к следующей точке повторив п.8, 9, 10, 11. 13. Таким образом должна быть получена кривая без нагрузки. 14. Постепенно увеличивая нагрузку на двигатель повторяем п.4-12, (при больших нагрузках п.4 будет невыполним, двигатель просто будет глохнуть). Самое сложное это нагрузка, нагрузка должна быть статическая и здесь несколько вариантов: 1. Динамометрический стенд, здесь все понятно и просто поставили на стенд и сняв все параметры точно измерили все и настроили. 2. Импровизация, здесь все намного сложнее, нагрузку на двигатель нужно будет давать потребителями на генератор, отключениями свечей, поднятием авто на подъемник и включение передачи, а также прочие извращения. Получив как можно больше данных нужно будет их все разложить по ДАДу, а потом методом выведения средних значений вывести недостающие данные. Итого на такую настройку должно уйти достаточно много времени (около 10 часов если все замерять, и немного меньше если все считать)

Тоже пришел к выводу что они годятся только если едзить на 76м, но так как это уже скорее миф, то их нужно коректировать, в ближайшее время буду калибровать, откалибрую выложу.

проверить другие динамики на той же проводке, проверить динамики на другом источнике и проводке, дальше будет видно, источник/проводка/динамики.

На правильно спаяной плате МПСЗ, ничего выставлять не нужно менеджер сам все выставит, и все должно заработать из коробки, на неправильно спаяной плате тоже все будет выставлено, но скорее всего работать не будет.

1. Проверить свечи зажигания, ВВ провода. 2. Проверить на подсос воздуха. 3. Проверить зажигание(трамблер). 4. Проверить давление выдаваемое бензонасосом. 5. Прочистить и настроить карбюратор, особое внимание на ЕПХХ, жеклер/канал холостого хода. Я выбрал то что было бы проще сделать мне, ты же делай сначала то что проще тебе, я склоняюсь к подсосу воздуха.