Alexey

Помню. Тебе спасибо. Я вродь созрел еще пару деталюшек купить. Решетку Св, и мотор дворников, вобщем можно будет поговорить.

Трубу выхлопную на улицу и заводишь машину. Тоже обогреватель, этак с киловат 5.

За совет спасибо! Но уменя порвался чехол между рейкой и кузовом, он на чашечку похож. Я тоже думал, что ХБ лучше, но у меня хб не было.

Потихоньку, чищу крашу разбираю. Снимал рейку, порвал грязезащитный чехол, не могу найти под замену. Пока востановил старый методом наложения армированного нитью силиконового герметика. В стартере на обмотках якоря порвалась стягивающая нить, востановил синтетичной с пропиткой краской С наконечниками цирк, рулевыми. Один похоже савдеп, второй х.з. сам палец был залт полиуретаном, благо размер обоймы правильный. Реечный механизм смазал от души, думаю лишним не будет. Смазал ступичные подшипники, как ни странно смазка в них была, но какая то жидковатая. набил процентов 70 от объема, подшипник еще савдеповский менять не охота, хотя второе внутреннее кольцо слегка проворачивается на ступице, думаю когда буду затягивать пакет все станет на свое место.

Я мыл щелочью. Средства для мытья посуды от нагара. Есть одно но - мой в перчатках и не оставляй на долго без присмотра, концентрация 1 ч. средства 1 часть горячей воды, чтоб рукам больно не было.. Я через 10 мин зубной щеткой мыл. После промывки хорошо промыть водой. Можно средства для мытья карбов, тоже мыл но его много может уйти, как бы дорого.

Зиловский - сила ! Пару советоа: 1. компрессоры ценой до 1500 грн, а может и выше - бытовые не предназначены для долгой работы, греются сильно. 2. при компрессоре с подачей 200 л,мин по паспорту имеет реальную подачу 135 л мин при 2 атм, каждая атм отнимает 10 литров в мин, для простоты расчета, 3 если место есть, а денег не много (для дорогого компрессора), лучше брать с рессивером на 50 л или 25 но плюс еще сколько то. 3. и компрессор (за такие деньги) должен работать с перерывами - он же бытовой ! п.с. При его правельном использовании ресурс нормальный, у друга форте уже 3 года полет нормальный, хотя есть разные отзывы, главное в режиме эксплуатации. 50 рессивера будет хватать на покраску одной детали.

Проверил оба радиатора оказались дырявые. С родным все ясно, а вот второй подвел из-за патрубка. Хорошо хоть латунный - буду паять.

Похож на фенокс или лузар, позже сделаю фото.

Началась работа. Начал с разборки :о). 1. Система охлаждения. радиатор залеплен холодной сваркой в низу, бачки пластиковые - наверно под замкну, спасибо академику - девайсом обеспечил.\ термостат - вообще уникальная вещь, заклинил в промежуточном положении и из него перекрывает малый контур, пока выбрасывать не буду, может пригодится, в горячей кастрюле работает - на половину :о). помпа заклинила - была разобрана, эх заржавел подшипник и разсыпался уплотнитель :о(, вал поеденный, было принято решение купить ноновую. Товарищ подсуетил фирмы HORT, с пластиковой крыльчаткой. Хочу про запас взять LUZAR.

1. Кривые центробежных регуляторов для разных трамблеров. Р147В для 1.5 под степень сжатия 7.2 Для данной степени сжатия но под АИ92 в зависимости от состояния двигателя кривую Р147В во всем диапазоне можно сместить на пять градусов раньше. 2. Допустимый разброс серийного центробежного регулятора р147В

не удержался

и еще кто не видел http://www.youtube.com/watch?v=C3cIo_dkv8g&feature=related

Я почти разобрался как работают подобные продукты. Я рискну сделать один эксперемент. У меня сейчас все к этому готово. Для 2141 У меня есть 2 разобраных шарнира внутрених. Фото будут позже По поводу КПП подшипник первичного вала почти утих. В КПП все было исправно, был только износ деталей. 2-я Передача стала работать тише. На кардане мерял люфты, нарастания метала не увидел, какие были такие и остались. Задний мост, подшипники пока не востановились но и особого процесса износа не наблюдаю, как бы все остановилось.

Может ты и прав, сместив рабочую зону на низа, на верхах будет ехать и есть хорошо.

Ждем отчета. Очень интересно.

Любой результат - это результат. Смазал я мегой для мотора кулер видеокарты. Простая смазка - типа для швейных машинок не помогала. Кулер умолк и проработал так пару месяцев. Григорий Яковлевич.дал пластичную смазку. Я решил перебрать комп (начал подшумливать), а заодно выполнить профилактику кулерам. Сказано сделано. 2 недели, радуюсь слышно только как шумит воздух. И не проработав и месяца зашумел, кулер видеокарты. Учитывая, что Григорий Яковлевич расказал примерный состав консистентной смазки, решил добавить капнуть минерального масла, кулер сразу затих. Так, что пластичная смазка для кулеров не подходит. п.с. Кулер был сухим, ну в смысле подшипник. А когда разбирал после смазки мегой для двигателя, была видна маслянная пленка.

Интересно свечи какого цвета после доработки карба, и что на верхах (свыше 3500)?

free_V_V Спасибо, будем изучать. Решил написать. Как обычно меряют компресию. 1. Как и все рекомендуют на горячую. 2. С открытыми дроссельными заслонками. Я вдоволь наэксперементировавшись, решил поделиться увиденным. Если машину готовят на продажу, то конечно мерять компресию, только на горячем двигателе. Если есть желание посмотреть тех состояние то желательно выполнить 2 замера на холодном двигателе и на горячем. Что было замечано. При выполнении замера на холодном "педаль газа в пол" двигателе компрессия между цилиндрами может отличаться до 2 атм. как дергается стрелка манометра описано в мануале,но на холодную это более выражено. После выполнения замера на горячем двигателе компресия увеличивается, то что я видел максимум до 2 атм.(если больше, то это плохо) При таком варианте можно сделать вывод, что мотор может еще поездить, но он уже больше половины своего ресурса отъездил. Хороший вариант когда на холодную и на горячую показания отличаются не более чем на 0.5 атм. (и при этом значение компресии номинальное). п.с. Учитывая, что после прогрева мотора зазоры уменьшаются, а некоторые наоборот :о), и появляется маслянная пленка, то компресия немного увеличивается, то при диагностике лучше делать два замера.

Учтем

вот

Ну и ладненько. если эти шарниры уже в утиль, поделись для опытов ?

Для справки http://www.weldcomp.ru/biblioteka/books/svarka-v-samoletostroenii/svarka-stalej-primenjajushhihsja-v-samoletostroeni/122-vybor-sily-toka-i-diametra-elektroda.html

alexrv А вы шрусы уже заменили ?

Маленький отчетик. Мотор м-412 поршневая ппод степень 7.2 Игрался с шестерней. Зуб назад от метки, заводится нормально, тяга на низах приемлемая, карбюратор пришлось крутить и свечи всегда с черным налетом. Сложно подстроить зажигание, при стоковой установке работает плохо, приходится подстраивать. Сток метка напротив метки, обычный москвич :о). можно настроить все по мануалу, и главное работает и получается. Зуб вперед заводится хуже, на низах приходится подгазовывать, но за то на верхах уверенная тяга. На х.х работает с перебоями приходится немного увеличивать обороты. Зажигание работать штатно не хочет приходится в опережение закручивать и под это карб настраивать, да и вакумное опережение нужно другое. В принципе добился чтоб свечи стали светлые, но экономичности не вышло получить. Об ощущениях. Мне само больше нравится сток. Зуб назад чувствуется чуток больше момента на колесах но на верхах особенно на 4-й как в стенку с 80 а там очень вяло. Зуб вперед на низах особого провала нет, но разгоняется более вяло. но на верхах разгон более интенсивный, и на 80 км/ч разгоняетсяну может чуток лучше чем сток, Секундомером не мерял. По ощущениям не более 5 процентов. Потом вернул все в исходное, как по мне - самое оно.

По поводу замены/поджатия не скажу, нужно смотреть. Если прокладка целая то подожми чуток. посмотри еще раз на колодец. если выхлоп был чистым, то смотри колодец. Со шпильками согласен, но как на них без разбора посмотреть ?