Alexey

Открутил все, реле по вытаскивал, корпус рассоеденить не могу, может там защелки есть или в моем случае может там внутри, что то сплавилось. Перед тем как ломать хочу посоветоваться :о).

Ок ! Леон как разобрать ЧЯ ? я и так и этак крутил, что-то не пойму.

Насколько чаще ? Я в 2140 хоть по датчику ориентируюсь, а тут только лампочка.

жигулевское типа 6г1/12 что то типа такого. Мысли вслух. Мы с товарищем решили по примитивному проверить моющие свойство масел. Попал в руки старый поршень с нагаром, он и был подопытным. на разных участках накапали разных масел. 15W40 - ВАМП 10W40 - кастрол или шелл 5W40 - кастрол ну что было и оставили на сутки. До этого другие поршни мыли бензином, соляркой, керосином отмачивали нормально вымыть не удалось. Так результат: 15W40 немного потемнело, 10W40- что то даже подрастворило - но не до метала, 5W40 сделало оч интересную вещь - нагар размяк, но не растворился стал как солидол, может если дольше подержать эффект будет другой, но не держали, протерев тряпочкой увидели металл. То есть если почистить нагар то масло потом почистит все остальное - только по чаще фильтра менять. Если не чистить нагар то могут забиться все маслопроводы, так как некоторые масла могут отслаивать кусками нагар. В масленых каналах есть отложения но они легко растворяемые про совсем убитые каналы я молчу. Я иногда делал так, сперва мыл, потом разбирал и смотрел как помылось и можно ли так мыть, правда это я делал на других агрегатах. В желтом двигатель почти так и почистил. Первые разы фильтра пришлось очень часто менять. Разбор мотора - это ремонт.

Моя идея была использовать в качестве бензобака 10-ти...20-ти литровый газовый балон. Он в принципе маленькой можно разместить где угодно, ну почти.

Junkers твое предложение достойное. Я б перед покрытием грунтом обработал голый метал преобразователем ржавчины - фосфатирующим, например ТОМАК, продается в эпицентре. Только им увлекаться не стоит, достаточно тонким слоем пройтись, я обычно протираю тряпочкой намоченной в томак. Только одевай резиновые перчатки. Кислотным грунтом работать нужно по технологии и наче будут только проблемы. Почитай с 24 сообщения может, что подчеркнешь http://moskvich.net/topic/4952-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9-41-%D0%B9/page__st__20.

Интересно, как инвертором будет вариться тонкий метал.

Купил себе такого зверя. Хотя думал, что будет получше. http://www.miol.com..../81042/pID/1297 Для щадящей мойки вещь хорошая, от пыли мокрой грязи, песчаной грязи - подойдет. Колесные диски помыть, подкапотное и т.п. И пескоструйный пистолет, для чистки свечей и свищей на больше он не способен. такой как на картинке, но экспертовский

Не знаю. Старый хозяин говорил, что после ремонта 25 т. наездил. Мотор внешне хорошо работал. Но заливали в него "жигулевское" масло.

Готовлюсь к смене масла категории "Г" на полусинтетику. Хочу снять поддон и почистить двигатель, а так же клапанную крышку сниму и ГБЦ сверху почищу. Потом масло почистит каналы системы. Только чем двиг. чистить пока не решил.

Заливная пробка - еще выполняет роль сепаратора :о) Вообщем ей - то есть набивке хана. Решил поэкспериментировать, у меня две крышки и обе нужно делать. Крышки разобраны. Моем керосином - не очень отмывается, бензином - тож не фонтан. Решил по кипятить в ферри - классно минут 5 кипячения и до метала, потом протираем тряпочкой, и чисто. Для набивки использую губку с проволоки, круглой, нержавейки. У меня влазит две губки. Конечно заводской вариант с льняной ниткой лучше (но за долбало часто менять нитку), но я потом еще сепаратор буду ставить.

Я б предложил пройти диагностику системы зажигания и впрыска. Желательно на стенде. Что то не то с ними.

Сделал уголек с щетки генератора. С уголька батарейки не понравилась износостойкость.

http://sergius41.ru/...amblyory-na-ufu Может эта инфа пригодится.

Выложу пару фото. За качество простите - лучше пока не умею. Фото дрели, под нагрузкой поработала суммарно за год не менее 30 часов. Нагрузкой были щетка 80 мм и наждачный круг. Время сверление не учитываю. Шестерни и подшипники были смазаны по рекомендации в инструкции мегафорса, остальное заправлено литол-24.

Шток протачивать нужно ? Нужно будет чертежик сварганить. Если получится сюда сброшу.

искусство требует жертв, у меня для подобных работ набор камешков в дрель. Твой способ мне понравился, возьму на "вооружение".

mr. PAVEL Если можно по подробней. Толщина шайб, может эскиз сборки, пожалуйста.

:о(,

Желательно ещё и впечатление описать,

Если можно, когда разберешь двигатель, сделай фото отчет пожалуйста. Ну уж очень интересно, что мегафорс с мотором сделал.

Леон - спасибо за поддержку родной КСЗ. При езде на газу нужно учесть, что рабочая смесь большую диэлектрическую проницаемость. Если просто рекомендации, зазор в свечах не более 0.8 и свечи желательно с меньшим напряжением пробоя, иридиевые или с серебряным покрытием или с тонким электродом. И самое интересное угол зажигания нужно увеличивать в плюс не более 2...4 градуса и потом под это состояние подгонять смесь (для мотора с степенью сжатия 8.8 .. 9.5), Про трамблер я напишу по позже. Для уфимского мотора к сожалению, полный потенциал раскрыть можно только микропроцесорной системой, и желательно с катушкой на цилиндр. На заводе всетаки оптимизировали под уменьшение эксплуатационного расхода, при имеющихся технологиях и как ни странно довольно неплохо, но не все смогли реализовать механикой.

Система зажигания КСЗ. Инфы в принципе достаточно, но пару слов скажу. (опишу свое имхо как должно быть) Свечи. Зазор в свече, завод рекомендует 0.8...0.95. Ради интереса проверял 0.5 и 1 мм - таки завод прав :о) хуже начинает работать на ХХ или переходных режимах. Нашел в одной книге рекомендацию делать зазор 0.7 на зиму (при коротких поезках) или изношенном моторе - проверено, мотор работает нормально или можно сказать штатно. Прим. (если степ сжатия больше 9.5 можно смело ставить зазор 0.7 - мотор равномерней работает - при КСЗ) Если не крутить мотор и не использовать с полными нагрузками, есть смысл ставить свечи "горячей" на одну позицию - лучше очищение электрода свечи. Импортные имеют расширенный диапазон калильного числа по этому их можно на одну позицию "горячей" смело ставить. Проверено на моторе под А-76 и АИ-93 степень сжатия заводская - при других степенях сжатия следует делать корректировку при выборе калильного числа. Крышка трамблера - сопротивление контакт уголек должно быть не более 11 кОм. Хотя я стараюсь сделать уголек, чтоб сопротивление было не более нескольких Ом. Провода - рассмотрю только электрическую часть, по сути есть два варианта 1. С медной центральной жилой или 2. С распределенным сопротивлением без реактивной составляющей. С медной жилой понятно - сопротивление не более Ома на проводе при прозвонке. А вот с распределенным сопротивлением посложней - лучший вариант кода сопротивление самого длинного провода не более 2кОм, при сопротивлении выше машина работать и заводится будет, но хуже - пропорционально увеличению сопротивления. По книгам предельная величина суммарного сопротивления отрезков проводов (провод от катушки в крышке трамблера плюс сопротивление уголька плюс провод от крышки трамблера к свече "свеча без сопротивления и бегунок без сопротивления" и если есть наконечник с сопротивлением его тож добавить) не более 25 ... 30 кОм - если сопротивление больше рекомендуют менять элемент с повышенным сопротивлением. Экспериментально я для себя определил две конфигурации системы зажигания КСЗ. 1 ВВ провода с медной жилой, крышка трамблера с угольком до 5 Ом, дальше на выбор: - если свечи с резистором (желательно не более 6 кОм) или - если свечи без резистора то нужно ставить колпачки с сопротивлением не более 6 кОм прим. без сопротивления нельзя - не будет достигнуто необходимое время горения искры - лучший вариант был достигнут при сопротивлении 2 кОм, но подбирать это сопротивление долго. При описанной выше схеме разница 5-й точкой не ощущается. В принципе можно ставить штатную крышку с сопротивлением 8 кОм тогда меньше будут помехи от КСЗ и бегунок с крышкой чуть меньше изнашиваться - но мощность искры снизится, для штатных моторов на А-76 АИ-93 это будет незаметно, для более высокой степени сжатия этого лучше не делать. 2. ВВ провода с распределенным сопротивлением - желательно не более 2 кОм на самом длинном проводе, крышка трамблера с угольком до 5 Ом - свечи без резистора, и если нужны колпачки то они должны быть без резистора. При этом я крышку и провода всегда пробрызгиваю силиконом раз в пол года. Изоляция проводов должна быть рассчитана на напряжение не мение 18 кВ. Я обычно выбираю на 20 кВ