Bris

Вот это я сразу не врубился! Если не ставить перед собой цель иметь изменяемый клиренс (но именно ведь в этом соль всей идеи) - тогда другое дело. Но в то же время придется искать подушки с заданными параметрами по нагрузке, давлению, и изменению высоты при динамических усилиях. В любом случае, подержанный гидравлический ситроен стОит дешевле комплектующих для этой переделки. Планирую свою страсть к изменяемому клиренсу осуществить таким способом.

Динамические свойства обычных пружин идентичны свойствам пневмобаллонов? Опять же поскольку давно дело было, не скажу источник, но я так понял что очень не идентичны. Почему-то хочется оказаться не правым, но .... далеко не только для плавности хода. При изменении жесткости пневмоподушки будет изменяться ее высота. Насколько я понимаю, проблема в том, что такое изменение нужно контролировать при угловых нагрузках. В любом случае такую полушку как показана в теме на передке имхо лучше не ставить из-за амортизатора, а еще точнее из-за распределения нагрузок на рычаг. Есть пневмостойки с креплением для аморта внутри. Это уже ближе. Но уже совсем другая ценовая категория. Разгребусь с навалившимися делами, постараюсь найти куда запихнул архивчик свой по этой теме. Пы сы: Вот тут http://www.velodom.ru/masterskaya/pnevmopodveski/nashi_pnevmostojki/ ребята вроде бы как ложили на описываемые мной сложности.

На самом деле я вовсе не против пневмы. Я категорически за. Просто, дай Бог памяти повспоминать хотя бы часть перерытых ссылок... Если в 2-х словах, то получается следующее: бюджетная или около того установка пневмы анриальна. Т.е. вкорячить саму пневму технических сложностей как бы не так много. Приведенный в начале темы ресурс это подтверждает, хотя конечно реализация... но то не важно. Суть в том, что все легко и красиво, когда автомобиль с пневмоподвеской стоит на месте. Когда он начинает движение необходим постоянный контроль за давлением в каждой подушке и соотношением этих давлений. Причем не просто контроль, необходима система оооочень быстрой нормализации давлений. Т.е. датчик должен успеть отработать изменение давления, окрыть клапан с рессивера, самое главное - вовремя отработать ограничение давления до необходимого уровня, или же наоборот клапан должен успеть стравить лишнее... Т.е. необходима сложная система регулировок, как правило реализуемая в том самом премиум-классе с помощью специальных микрокомпьютерных устройств. Я не являюсь программистом, но ознакомился с диапазоном цен на такие устройства. Опять же ссылку б кинуть, но непомню уже... порядка от 800 евро. Как раз все эти регулировки нужны в основном на переднем мосту, собенно при прохождении поворотов, неровностей дороги и т.д. А если копнуть еще глубже, то премиум класс ездит не просто на пневме, а на гидро-пневме, поскольку отрабатывать такие процессы на несжимаемой жидкости все же легче, используя пневматические компоненты ( а вернее газонаполненные - как правило азот) как постоянную упругую величину.

Пытался удержаться, но таки выскажусь. Видел этот ресурс еще.... в общем очень давно. Проникся. Стал изучать внимательно литературу по теме, характеристики имеющихся пневмоподушек и т.д. и пришел к выводу, что если мы хотим видеть наш москвич аварийнобезопасным (ну хоть относительно), предсказуемым на дороге автомобилем, то пневматику можно ставить ТОЛЬКО на задний мост с целью выравнивания автомобиля при загрузке кормы (то бишь с целью регулировки жескости заднего моста) - и то, существенно не ослабляя рессору, или ослабляя, но добавляя рычаг. Если брать идею абсолютной пневматики и потихоньку начинать приводить ее в какое либо соответствие адекватным требованиям - то постепенно, медленно но верно, мы приходим к схемотехнике пневмо-гидравлических автомобилей, например тех же ситроенов. И не идиоты французы были, что так все усложнили. Вот там оно работает. Как и чего это стОит можете спросить у Виктора (так сказать из первых уст). Поэтому сугубо субъективно расцениваю идею полно-пневмо-москвича максимум как шоу-кар. Действительно чрезвычайно оригинальный, впрочем как и бесполезный.

- долго писАл этот пост, но все же кажется тема окончательно раскрыта, и спорить не о чем.

Ну так и хорошо! Что держит заднюю часть 2140 при нагрузках на скручивание? Только лонжероны? Наверное в этом все-таки принимает участие задняя панель. При этом значение имеет именно ее высота. Если мы вырезаем почти до низу заднюю панель, имеем чрезмерное увеличение нагрузок. Нужно усиливать. Как? Ставим усилитель допустим за спинкой заднего сиденья.Отлично! Но с учетом расстояний оказывается, что отлично где-то на 50 см к задней части машины. Дальше, поскольку машина таки на рессорах. возрастание нагрузки опять проявляется очень сильно, ведь заднюю часть лонжеронов практически ничего уже не удерживает от смещения - опять же получаем кручение. Хотим усилить не смотря ни на что - расчет показывает, что поможет только достаточно серьезный трапецевидный усилитель, но у нас же дыра сзади, мы не можем там поставить верхнюю часть трапеции, ее нужно выносить вперед и вверх, но там багажник, теряем пространство, еще вперед и вверх - мешают петли багажника - дальше вперед и вверх - уже некуда, нужно вырезать куски кузова вдоль задних стоек. В комбике такой усилитель ставится проще. Впрочем я в соседней теме приводил фото такого комбика (синего). То о чем я говорю, основано на модели динамических нагрузок в солидворкс. Может она и примитивна, но все же я считаю, надежнее нашего обычного жопомера. К тому же я над этой идеей мучился не один месяц, поскольку лично мне ой-как помог бы такой багажник. Но посчитав, понял, что это все-таки нехорошая затея. Поэтому и предлагаю не проходить мой путь заново, а поверить на слово, но если что - я только "за" эксперимент.

Усиление перегородки за задним сиденьем дает очень хороший результат при пружинах в заднем мосту, но не на рессорах. Все ответы на свои вопросы найдете в курсе сопромата.

Народ, вы то ли не слышите, то ли не хотите слышать.... В 2140 в задней панели водосток играет роль ребра жесткости. Если опустить линию багажника ниже усилителя, через который выводится горловина родного бака, задница авто по жесткости будет напоминать холодец. Даже если вы усилите хоть швеллером все, что внизу останется - само по себе это почти ничего не даст - нагрузки на скручивание будут значительно выше допустимых. Этого можно избежать на комби установив усилитель в виде изогнутой трапеции вокруг проема задней двери. В комбике, но не в седане. Не верите? Солидворкс вам в помощь... (ну или любая другая программа с возможностью расчета динамических нагрузок.

Вырезать то можно, только нужно усиливать кузов на скручивание, если у комбика это возможно, то у седана ну оооочень геморно, проще и дешевле купить сарай.

Ссылочку б подправить - никуда не ведет...

Все-таки еще раз выскажусь за свой вариант: батареи (трубы или еще все что угодно) заполненные антифризом (лично я водкой залью - а что? не замерзает, если ремонт удался можно и краник приоткрутить ) подключенные к двухконтурному напольному котлу во 2-й контур через помпу. Подачу можно разделить - и батареи и пол греться могут. Правда мне теплый пол не нужен. Нужно теплое помещение.

Теплый пол оправдывает себя только в случае постоянного использования.. Слишком много времени нужно, чтобы небольшая (относительно) температура самого пола обеспечила активную конвекцию в помещении. К тому же гараж должен быть очень теплым, иначе нагрева таким способом не добиться, ну и отсутствие всяких серьезных сквозняков... Хотя креативно в общем. Вова, если что есть ДБН какие-то у мну на работе, могу глянуть что по энергозатратам придется в зависимости от струкруры и толщины стен и перекрытия (если перекрытие не утеплено и рыпаться смысла нет - тепловая дыра).

В принципе возможно наверное чтобы каждый мог указывать какими услугами пользуется (те же СТО и эвакуаторы) и соответственно автоматом свести это дело территориально, получатся 2 взаимозависимые электронные таблицы. А можно и дальше пойти и поставить вайт- и блэк-лист.... Соответственно при изменении информации пользователем, внесшим ее, она обновится и будет всем доступна...

Давайте мыслить клубнЕЕ! Не знаю, возможно ли это простыми средствами сайтостроения, но идея такая. Прямо на форуме в соответствующей теме (дополнительно к списку с телефонами или вместо него) выложить табличный вариант с возможностью собственноручного заполнения клубнями ячеек с собственной информацией, и связать это дело с любой электронной таблицей (или это уже само по себе будет электронной таблицей). Каждый сам будет следить за тем, чтобы его инфа (т.е. о нем) была достоверной. Ну а если не будет, то значит и спрос с такого человека никакой. А саму табличку если что качнуть в любой момент и на руках свежая информация. Вопрос в правильной и простой технической реализации... имхо. Пы. сы.: не так давно нужно было мне наших хороших людей разыскать в нужном мне городе... конечно я по телефону все нашел обзвонив кучу народу, но можно же было позвонить сразу.... отож....

Дорогой, не надо голосования, попробуй, как оно получится... если что я потом студентам своим такое задание дам....

Конкретизируй - надо тебе конкретно что?

Ndrey как всегда молодец. Вопрос - плотно ли фонарь прилегает к потолку, не виден ли вырез в потолке?

Имхо вариант, предложенный АК47 чрезвычайно полезен может оказаться в критической ситуации. Какой же это клуб, если в нем нет взаимопомощи. И помощь эту бывает важно найти быстро и в нужном месте. Правда инициатива наказуема, так что предлагаю АК 47 и заняться потихоньку, ну а там и мы подтянемся....

Кто-то в теме спрашивал о программах для GPS на NOKIA. У меня установлен и Гармин, и Навител (фор симба). Если нужно, постараюсь сбросить.

10 Н = 1,02 кгс

Там до 200 Нм - это написано на самом ключе

На зеркале - панорамное зеркало, а между ними радиоантенна...

Фундамент закладывается на глубину, бОльшую чем максимальная глубина промерзания грунта зимой. В среднем по украине это 1,2 м. Но народ зачастую экономит, используя в качестве точки отсчета среднюю глубину промерзания, а это на 20-40 см меньше. Обычно это приводит к возникновению сезонных просадок и разрушению стен. Ширина фундамента зависит от предполагаемой нагрузки (вес дома) и несущей способности грунта. К примеру при постройке капитального гаража в этом году я исходил из глубины фундамента1 м, ширина 19 см с бетонной подушкой 32 см при несущей способности грунта 2.5 кг/см2. Недостающие 20 см глубины компенсируются слоем керамзита толщиной 10 см на расстоянии 1 м по периметру постройки (грунтовое утепление). Расчетную нагрузку точно уже не скажу, но где-то 2,5 этажа газобетонной конструкции с деревянными перекрытиями по армпоясу.

Ну не знаю у кого как, но у меня второй москвич и в обоих эти "силовые" конструкции отсутствуют как класс - поскольку выгнивают капитально. Короб конечно прочнее, поэтому и хочу не просто вырезать, а сделать тот же короб, только немного другой конструкции, с более удобным доступом для ревизии, по просчитанной форме. А использовать его можно в т.ч. как нишу для запаски. Вот что я имел в виду.

Имхо карманы - зло. Но и Чайка прав. Для себя решил. что нужно сделать ниши под запаску, которые будут крепиться к низу заднего крыла. Второе ребро ниши может отчасти компенсировать потерю жесткости. Кстати при такой переделке можно и нижний край крыла чуток вниз нарастить.