GreenMile

Ну вот зачем? Если не знаешь, зачем писать,что проблем не будет? Будут проблемы и еще какие. Два варианта: тянуть обратку, и/или ставить регулятор давления топливной магистрали. Электронасос на холостых создает слишком большое давление, запорные клапаны карбиков часто не выдерживают такого давления, тот же солекс был успешно залит карбюраторным ЭБН полностью - через верх лилось.А еще может начать литься со всех соединений медной трубки бензопровода с резиновыми, потому что штатный насос работает на всасывание и в магистрали всегда разрежение, а ЭБН ставится возле бака и работает на нагнетание, в итоге в магистрали избыточное давление, которое вылезает потом изо всех щелей, где плохо затянуты хомуты и т.д.

Во-первых, трубка 23 в первой камере, во-вторых, много воздуха во второй, там надо ставить 100 при таком ТЖ.

Маслофильтр небось "тазовский " стоит?

Мне как-то даже в голову не приходило, и так валило будь здоров Отписывайся о результатах, посмотрим. А ХХ ты выставлял не при свете фар случайно? Похоже на появляющуюся и пропадающую нагрузку на генератор и как результат - на ХХ двигателя. У меня такое было, не мог понять почему после долгой езды ХХ падали на 150-200 оборотов, пока не дошло, что я выезжаю днем, а возвращаюсь ночью, когда включен весь свет на машине Включаешь фары - обороты падают, выключаешь - поднимаются обратно.

Срока годности нету, можно ставить, сэкономишь 5 грн на каждом Это нормально для совковых фильтров, они все такие были...

Господа, что вы флуд очередной развели о полезности, вы читали вопрос топикстартера? Манжеты там должны быть стойкие к тормозной жидкости, посему, если твои круглые по размеру подходят - кинь их на пару-тройку дней в крышечку с тормозной жидкостью и потом посмотри на их состояние. Если они размякнут и/или набухнут, то ставить их нельзя, если останутся в изначальном состоянии то ставь.

Работать будет, но свечи лучше ставить без резистора.

Компрессию проверь, значит.

Фильтр ставить надо перед насосом. В насосе на входном штуцере стоит сеточка-фильтр, по ходу она всю гадость фильтрует, чем снижает производительность насоса, посему насос разобрать и прочистить. И фильтр лучше поставить инжекторный, он лучше фильтрует. Тот что есть, можно оставить на месте в качестве индикатора наличия бензина в системе

При наличии домашей "мастерской", времени и желании учиться, лучше взять москвич по одной причине: за эти деньги он будет живее тазика, вот и все.трианон хорошо написал, поддержу, в такой ситуации лучше искать Комбика, можно найти более свежего, чем 2140 и он будет практичнее для сельхоз потребностей. Можно поискать еще 2137, он лучше тем, что у него меньшая погрузочная высота, но таких живых, наверное, сложно найти будет. К вопросу о китайцах: их можно брать только новыми, а к 80 тысячам скидывать, как все и делают, б/у брать не надо

Либо заливаемый бензин говно, и/или хана маслосъемным колпачкам/колечкам в этих цилиндрах. Почисти поставь назад, поезди, потом проверь снова. Если за короткий срок снова будут отложения и только на этих свечах - масло идет, если появляются спустя длительный срок и на всех свечах - бензин говняный. Как вариант, масло в двигателе низкого качества, небольшое кол-во его будет в любом случае попадать в цилиндры, только хорошее выгорает полностью,а после УГ остаются такие вот пепельные следы.

ДА втом то и дело, что не лучше. Почему 20-летнее? Астра за 5,5 это есесно неадекват, от 6 начинаются омеги. За 5,5 спокойно взять нормальное ино не старше 10 лет и ТАЗ тут и рядом не валялся с ним. Это все наследие совка "лучше купить дерьмо, потому что я знаю, как его ремонтирвать". Просто не надо брать то, что у нас читается пафосом - за это берут неадекватные деньги. Вот опять же, за 6 тысяч можно взять Саманд годов 2005-2006, офиенная машина за свои деньги (у меня дядя брал в салоне новую): салон огромный и приятно сделан, двиг 1,8, все прелести фарша и т.д. Но менталитет у нас такой - фу, это же пежо 405, и подут с муками выбрать полудохлую омегу или ланос, чо уж.

А чего он хотел? Продать восьмерку и за эти деньги купить премиум, хоть и старый в нормальном состоянии? Какие-то наивные люди, ей-богу. Надо же трезво оценивать ситуацию., и понимать, что за такие деньги можно купить попроще машинку, типа той же Астры, которая изначально в классе восьмерки, так нет же, советская жадность превыше всего, надо заплатить меньше, а нагрести побольше-побольше Он бы еще старое БМВ купил, хуле.

Не идет зарядка от генератора.

Гыгы, посмотрел на фиат свой, 8500 грн, мля, пойду срочно машину продавать, пока не поломался

А, я понял. У тебя оригинал только то, что на экзисте стоит по 3-5 тысяч гривен, угу. Или посмотри цены на запы Клио 2 и попустись наконец.

При чем тут рено-21 лохматого года или твой ВХ? Гтц на дачию оригинал 70 у.е., потому что это Клио, свежая машина и на нее запчастей валом по нормальной цене. А вот тебе тормозной оригинал,а не какой-то там Китай на опель астра Ф, О БОЖЕ 2900 ГРН!!!1111

Это рено клио, каких тебе запов на нее не хватает? Ах вот оно что, не имея денег, выбирать семейную машину и еще к внешнему виду претензии иметь... Мнда, этот народ не победить Бери девятку - внешний вид - , 20-летний кузов будет без единого пятнышка ржавчины, угу. Или опель, тоже кузов в идеале будет, наверное, еще и с кондеем и усилителем руля.

Чем он оптимальный? Вот, например, за деньги карбовой девятины авто с инжектором, кондеем, усилителем руля и ЭСП, которому 10 лет, а не 20+. Вот это - оптимально.

Так, да не совсем так, степень сжатия мотора там до печки (да, с большей СЖ он эффективнее, надо меньше смеси, чтоб держать хх на уровне 850 об/мин, но это все просто регулируется винтами качества и количества), влияет в первую и основную очередь объем мотора. Все начальные углы открытия дросселя регулируются своими винтами и настравиваются под любой карбюратор. Проблема настрйоки ХХ возникает только в одном случае: когда маленький солекс ставят на двигатель большого объема - двигателю не хватает воздуха на ХХ, т.к. воздушный жиклер ХХ нерегулируемый, топливо отрегулировать можно, а воздух - нет, мотор давится, а больше приоткрывать дроссельную заслонку для дополнительного воздуха нельзя, т.к. вступает в работу переходная система, а за ней и ГДС, в итоге невозможно настроить нормальный ХХ. Выход из ситуации - приоткрытие дроссельной заслонки второй камеры, тогда первую можно не трогать и не вовлекать в работу переходную ситему раньше времени, но и это не всегда помогает. Но это все нюансы, при установке солекса на двигатель его рассчетного объема таких проблем не возникает, все начальные углы и т.д. спокойно регулируются винтами, при чем даже два одинаковых мотора будут иметь разные положения этих регулировочных винтов на одном и том же карбе. Нету у солексов (наших) уникальных отличий, кроме крышек, а "крышки" есть под все распространенные объемы двигателей, так что не бери дурного в голову.

Переходная система и забор разрежения у всех в одном месте реализован, основные отличия наблюдаются только у солексов 8-й серии из-за специфики зубильных моторов и они в верхней крышке карба, нижная часть индентичная у всех, кроме размера диффузоров, конечно. Из того, что нельзя поменять, например, сечение воздушного жиклера ХХ в крышке, жиклера эконостата. Потому крайне не рекомендуестся нахлобучивать крышки от 8-го семейства на "породольные" карбы типа 053, 073. Большая степень сжатия 331 мотора не требует каких-то изменений карбюратора, как один и тот же карбик ставился на 412-й форсированный и дефорсированый, завихрители в каналах влияют на наполнение цилиндров уже готовой смесью, потому каких-то особых требований к карбюратору, опять же, нету и быть не может. Разница в кривых зажигания и характеристике смеси на разных режимах, а это решается при помощи ГТЖ и ГВЖ. В литературе, понятное дело, не будет никаких указаний о том что солекс применяется на 412 мотор, потому как надо просто вспомнить когда был снят с производства 2140 с 412-м мотором и когда начали ставить солексы на 2141

Это каких?

Это что, ремонты каждый год? 1. Ремкомплект 24 грн, да он подходит к 412: http://detali.zp.ua/..._zavod/?c=64133 2. Извини, ЧТО?! Что случилось с рулкевой колонкой? Там вал и кожух металлический, ее менять зачем? Или купит на разборке б/у. 3. У кулисы меняются тока втулки, ремкомплект стоит гривен 15-30 5. КПП - так она у всех воет, это ее особенность Замена на ваз - это и есть тюнинг, родные в рабочем состоянии продают по 200-300 грн. 7. Резинки стабилизатора у меня на новую иномарку меньше стоят, ты что-то загнул. Им цена рубль-кучка 8. Замена карбюратора? 1000 грн это новый солекс - это, опять же, тюнинг. Родной карбратор регулируется, при необходимости правятся на точильном камне привалочные поверхности. ОЗОН можно купитьдешевле раза в два. 9. Амортизаторы родные СААЗ дешеые, но не ходят долго, а нормальные стоят дорого но и хотят тоже долго, тут как у всех машин. То так только кажется, что одно и то же, на деле начинаешь тулить - ничего не подходит. У меня вот один и тот же фиат с разными двигателями, так там почти все разное и невзаимозаменяемое.Лучший выход - жди, пока продастся москвич, потом или кредит на недостабющую сумму или одалживаешь и покупаешь что-то свежее годами, толкьо не надо 30+ летнего хлама

Я говорю нормлаьно капиталенный, а не взятый непонятно у кого непонятно каком состоянии

Не за 4 года, а больше, когда забирали себе там уже за 100 было, с 70-ю ее покупали на фирму и она там еще ездила. А что, в москвиче нормально капиталеный двиг отказывает?