GreenMile

Для сборки 1,7 надо: - Колено 1,7 - Поршня 1,7 - Кольца 85 мм, Дружба, Гетце, Прима, какие найдешь, скорее всего Гетце. - Гильзы "переходные" заводские, либо проточить родные 1,5 до внутреннего диаметра 85мм, либо родные 3317 гильзы обточить посадочное 92мм до 89 мм. Тогда они влезут в блок 1,5 без переделок. Можно еще в блоке расточить посадочное до 92 и тогда пихать полноценные гильзы 3317. Все варианты работают без проблем, преимущеста того или другого варианта чисто психологические. - Медные колечки под гильзы - Желательно, но не обязательно заменить распредвал на тюнинговый. Вообщем-то это все необходимое, а дальше - чего душа пожелает. С головой "делать что-то" вовсе не обязательно, оно и так поедет, но для пущего прихода конечно лучше расточить каналы, увеличить седла клапанов и сами клапана, поставить более жесткеи пружины если планируется часто закручивать двигатель больше 6000 оборотов и так далее и тому подобное. Зажигание в идеале поставить бесконтактное на датчике холла, но такое уже не купишь, но можно его самому сдеалть из родного трамблера, как - у нас есть тема в статьях. Карбюратор - солекс, желательно 21041, но в принципе можно и 21073. Колено искать на разборке или тащить с россии, у нас они дорогие. Поршневая - на рынке, главное не купить переплавленные в поршня кастрюли. Но вообще, можно и полторашку заставить хорошо ехать на БСЗ, Солексе и тщательной сборке и доводке.

Дык что тут гадать, либо клапан длинее остальных, либо он клинит в напрвляющей, но тогда на нем были бы видны характерные следы. А учитывая, что у тебя там черти что творится с ГРМ, то стучать может все что угодно. Так след на поршне свежий или уже притрушен сажей и нагаром? А то не понятно.

Конечно, там вообщем-то втулить можно практически до посинения.

Течь может по двум причинам: а) масло лезет по шпильке насоса, лечится выкручиванеим шпильки и посадкой ее на фиксатор резьбы б) большое давление картерных газов и забита крышка маслозаливной горловины, в итоге давление картерных газов гонит масло по пути меньшего сопротивления. Бензонасос надо ставить пекар серии 700, только не поддельный, он летом в жару в пробке не перестает качать, просто снижается эффективность его, а более радикальное решение - поставить карбюратор с обраткой в бак, тогда постоянный ток бензина через насос не даст ему перегреватся и хватать паровые пробки.

Пр бедную смесь я уже упоминал выше, как одну из причин, но для этого надо уж очень бедные настройки. Даже у меня на полторашке с 041 солексом, во второй камере которого стояли бедные жикеры для 1,8, детонировать он начинал при скорости выше 110 с багажником на крыше и пассажирами в салоне, без багажника ехал 120 без проблем. Ждем пока ответит на поставленые выше причины, а там будем уже в сторону карба думать.

Cube писал(а): Неделю назад ездил к специалисту он мне настроил что тачка начала быстрей немного разгонятся - а этот прикол с детонацией уже давно довольно таки.. А это может быть связано с топливным фильтром?Не может, это одно из: - несоответсвующие по калильному числу свечи (слишком горячие); - неправильное опережение зажигания (слишком раннее); - сильно бедная топливаня смесь; - мотор не разввает полной мощности, просто не вытягивает (может быть следствем предыдушего пункта).

С такими симтомами - это нехватка мощи двигателя, чтобы исключить неправильный момент зажигания проверь для начала его. На 4-й едешь 50 км/ч, дорога должны быть ровная и горизонтальная, машина не груженая, с этой скорости давишь педаль в пол, детонация должна продится 1-2 секунды и дальше пропасть, а машина пойти в разгон. Если и при таком детонирует постоянно, значит слишком ранее зажигание.

Откручиваешь стопорный болтик на 1/2 - 2/3 оборота, проворачиваешь рукояткой двигатель несколько раз и зажимаешь обратно болтик.

Звездочку менять бесполезно, там вал ее уже выработался, новая звездочка на нем болтается, потому менять тока весь рычаг с ней.

Натяжитель поменять хотел.

Абидна, блин

vv писал(а): Уф, вчера таки сняли натяжитель, и как результат БРАК заводской-выкривлен. Звездочка завтулена намертво(на старом снимается шайба и можно менять), после нескольких раздумий заводской брак был устранен(тиски+молоток+медная болванка) . Цепь ровненько идет, красота , но не натягивается :zly: . натяжитель ужо до отказа, а цепь без натяжки :zdziwko: . Цепь перед установкой проверялася, была без прогиба, ее недавно говорят меняли. Нужна новая, с выбором определился. Теперь как ее поменять? Кстати, вспомнил, что давно хотел спросить, натяжитель снялся без съема головки, хватило места ее там развернуть и снять?

Стоит, мощная искра никому не мешала еще. Компрессию замеряй, она хоть и косвенно но может подтвердить догадки о поршнях.

Компрессию померяй наконец, только правильно

Вот, получите и распишитесь. На обоих поршнях номер один и тот же 1004015, один УФА, второй ВАЗЧ. Слева под 92, справа под 76. Как можете увидеть, никакой ступеньки-проточки у него не видно, просто сфера другая, они были напарены папику под видом поршней под 92.

Номер, который отлит внутри поршня

На первой фотке ваще 1,7 поршень А плоский - это 1,8 дефорс Наверняка можно определить только по номеру Как-нить буду в гараже, сфоткаю старые поршневые и положу рядом два поршня, оба выпуклые, но один под 76, второй под 92.

Компрессию замеряй И по косвенному признаку будешь знать, какая поршневая у тебя Дефорсирванная поршневая компрессию в 12-13 не даст, будет около 10+ Под 76 поршня не плоские, а с меньшей выпуклостью. Плоские - это газоновские поршня, у которых срезали юбку и пихали в москвич и в итоге получался дефорс.

92 это. Оно видно когда поршень в гильзе стоит, он ниже милиметра на 2 получается, чем край гильзы.

На 1,5 это большая редкость и сейчас их наверное и не выпускают. Да и для 1,5 она некритична. Проблемы начинались у двигателей 1,7+, потому прокладкой решали проблему застоя ОЖ возле 4-го циллиндра. А с 1,5 и обычная прокладка нормально справляется.

Нормальные прокладки, главное как и везде - не купить говняную. Пракладка должна быть жетская, по цвету серовато-черная и пачкаться если пальцем тереть. Сейчас есть какие-то "резиновые" непонятного производства, они расслаиваются, когда снимаешь голову - половина прокладки на блоке, половина на головке Алекс Нового образца прокладки имеют измененную компоноку отверстий, для улучшения циркуляции жидкости. На 1,5 такие можешь и не искать.

Именно так, когда ты протягиваешь голову - прокладка сжимается в местах контакта, особенно металлические вставки для гильз. Второй раз она может уже не сесть так как надо, потому лучше менять на новую, а то себе дороже можеть быть.

Приподнять голову не получится, снимать надо полностью. Прокладка между головой и блоком ОДНОРАЗОВАЯ, запомните все.

Крутить приходится - это если на холодную или на гоярчуюю или и так и сяк ?