Rasp

Да-да, вы еще про теплый ламповый звук вспомните

А чехлы у тебя от чего на сиденьях?

Россия )) Я тоже сразу не понял, он если и ездил у нас - то не таможеный.

Докатал и разобрал?

Да есть схемы, даже на винте возможно лежат, которые управляют сидишником в режиме AUDIO-CD - там треки переключать, громкостью крутить по IDE. Но сейчас уже все это горе от ума,  380 грн стоит самая простейшая автомагнитола на флешках.

Несе Галя воду, коромисло гнеться... Не отчаивайся - неудачи, это плата за будующие успехи! Ты лучше не спеши, отойди пару дней, если достало все, горячку пороть не лучший вариант.

1. Без штуцера не то пальто, совсем. Честно говоря не думал даже что на 083 такое возможно.

2. На ТКМ-е была статья по переделке.

3. Знаю только, что 2141 не такой уж и длинный, как может показаться.

4. Обратый клапан стоит рупьпиисят, не вижу смысла что-то проверять и узнавать.

Напиши в ЛС, обговорим.

Тоже занимался по-началу таким, потом впереди кто-то притормаживает и у тебя уже 70 - конечно на 4-ю, разогнался чуть и 5-ю назад потом все повторяется. Задолбало )

На 40-м тянешь за оплетку троса и капот магическим образом открывается "" У ИЖа по идее должно быть так же.

А ты читал, или пробовал вобще?.... что в книгах пишут, то и в жизни наблюдаю с точно такой же машиной, до 120км/ч ЗАБУДЬ про5ю.... нет резона ее тыкать ток бенз безпонту палить.

обычно 100 и 5-я, т.к. если раньше втыкать, то приходится часто назад на 4-ю переходить. Про 120 это что-то многовато, получается при обычной скорости потока за городом 5-ой вообще не пользоваться что-ли?

Зажигание смотри, та же проблема была - все в норме, но на 130-140 как в стену упирался, да и разгон был не важный. Москвичевское БСЗ и настройка по стробоскопу проблему решила.

Ни к кому не обращайся, настрой все сам по литературе.

Не хочу поднимать панику, но когда у меня педаль стала вялой, очень быстро тормоза превратились в тумблер вкл/выкл, а потом я вычерпывал тормозуху из шипящего вакуумника.

ГТЦ нужно устанавливать уже прокачаным, иначе потом конечно можно прокачать, наверное, но не представляю как. Сигнальное устройство после прокачки гасится за пол-минуты, нужно просто стравить немного жидкости плавно давя на педаль с одновременно открытым штуцером  (со шлангочкой в баночке с тормозухой конечно) с предыдущего прокачанного контура (если качал по книге - то с больших поршней, лучше поближе к ГТЦ - т.е. слева) пока лампа не погаснет.

Вообще мне кажется, ты просто не правильно прокачиваешь. Правый большой, левый большой, правый малый, левый малый, зад в любом порядке. Если менял ГТЦ - то сначала прикручиваешь его и к нему две трубки (от Жигулей берешь любую не слишком большую и ламаешь на две части) концы которых в банку, просишь помощника качать - когда из трубок начнет бить тормозуха - прикручиваешь магистрали и приступаешь к прокачке на суппортах и ЗТЦ, после прокачки гасишь лампу и вперед на тест-драйв. Правильно прокачал - это когда педаль при выключенном двигателе шо мертвая, если как сопля - воздух в системе.

Тройной прогонки! Элитный

На 41-м с переменным - задратые до небес, для 40-го возможно такие же. При возможности сравнить бы высоту со стоковыми, тогда будет ясно. В плане лучше-хуже, не почувствуешь - один хрен.

На моем 41-м передние двери открываются и закрываются тяжело, если висит на подъемнике или домкрате.  На 40-м уже все двери открываются/закрываются не так как на земле. Не вижу поводов для беспокойства, легковой автомобиль - это не багги.

"Резинки" не менять ни в коем случае!!! Если не разбитые.

Понятно, спасибо. Но буду продолжать гнуть свою линию - во-первых активаторы уже закуплены во-вторых как сделать по твоему методу культурно без сварки и т.д. не вижу - у меня скорее всего ручка от Таврии другая - там пластина гнутая а не плоская и прикрутить будет сложно, только гнуть родную пластину по ручке - а это значит испортить пластину, мало ли вдруг назад переделать захочется.

А как ее скрестить, если они разные совсем? Там по сантиметру разница между той частью что давит на рычаг.  Я уже и так думал и этак. Покажи, пожалуйста, если есть возможность.

Думал по-разному, остановился на этом варианте из-за того, что в данном случае не родной остается только тяга и вернуть можно назад без ущерба (прорабатывался и вариант с переделкой самого замка).

1.7, 331 блок и 331 ГБЦ, что там напилено и вообще - хз, предыдущему хозяину собирали на СТО. Едет как 1.7 Бензин все равно какой - 92 или 95, если нормальный.

Надоели поиски хороших Москвичевских ручек, начал инсталляцию внешних ручек дверей от Таврии.

Сама ручка по габаритам и крепежу полностью идентична нашей, за исключением части, за которую крепится тяга. У Таврической все сделано на века Для переделки необходимо купить саму ручку (20 грн - заводская) и китайский активатор ЦЗ (15-20 грн.), из его тяги гнется тяга для ручки, а соеденитель используется в роли фиксатора тяги. Оставшийся активатор, мне пригодился для замены старого в этой же двери. Затраты примерно равны стоимости китайской ручки. На фото ручка вместе с тягой - для передних дверей, с задними немного сложнее, буду делать на выходных.

Ясно, ну я как бы даже и не столько тебе писал - может кто тоже будет заморачиваться, ты то уже купил что требовалось

Клапан электромагнитный печки BMW Е28 - 1 373 191.2

Расположение, количество и диаметр патрубков вроде подходит более чем.

Ну так ноги то из TRW и у Лендровера и у Москвича растут