Ndrey

У меня вибрирует не постоянно. На второй передаче, ориентировочно 20-40 км/час. И то не всегда. На остальных вроде нормально. Просто повылазило еще несколько шумов, которые раньше из-за воя коробки не слышал. Может еще подвесной не идеально. Пока нет времени лезть туда, в связи с загруженостью на работе. Пока езжу так ((, стараюсь не гонять. ЗЫ По приборке и датчикам давайте наверное тему новую создадим.

Я хочу чтобы все вместе было на панели и поменьше переделок. Может взять еще от 4-ки http://www.automan.ru/vaz/04/pribb.shtml там где температура ОЖ и датчик бензина, Просто есть панелька ВАЗ с тахометром, спидометром, вольтметром. Ща пока в размышлениях....

ок, спасибо. Я хочу поставить панель 2140 с круглыми приборами: слева тах, потом спидометр, потом по четверти круга масло, бензин, вода, амперметр (все из приборки 2140). Правда не знаю насколько коррктно будут работать датчик бензина и амперметр, если их повернуть на 90 градусов. И непонятка со спидометром, чувствую под мою ГП 3,9 придется менять в коробки шестерни привода спидометра...

pro100Spider расскажи как и что по жиго тоннелю. Вчера заварил дырки от старой кулисы куском жести, но в будущем планирую все таки поменять тоннель И кто как со спидометром поступал (имеется ввиду состыковать ВАЗо спидометр по ГП)?

С позволения Grandville добавлю (нашел статью в компе) Вазовская КПП И Ваз и Москвич проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому замена КПП трудностей не вызывает. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Плиту придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, - сталь, силумин или дюралюминий - особого значения не имеет (хотя сталь предпочтительнее). Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры - расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от Москвича производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) - она лучше поддается доработке. В качестве крепежа стоит применять черные каленые болты повышенной прочности. Плита заводского изготовления (1) отличается от кустарной (2) наличием специальных вырезов, которые позволяют снимать и устанавливать КПП на машину без демонтажа картера сцепления. Отверстие для сапуна находится в торце (обозначено стрелкой). Карданный вал берут от Ваза, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от Москвича. Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать. Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП другие, приходится устанавливать также Вазовские диск сцепления и подшипник в маховик - без каких-либо переделок. Пространства для новых агрегатов под днищем 412-го и 2140-го маловато. Требуется, либо "дорабатывать" тоннель кувалдой, либо вваривать тоннель ВАЗ. Иначе коробка встает со значительным перекосом. В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют Вазовский кронштейн для крепления приемной трубы. У коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное пошатывание первичного (0,5 - 0,7 мм на конце вала). Кардан лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего кардана наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь. Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП. Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун Вазовской коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке). Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его Вазовским не составит труда. При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы. Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной Вазовской поперечины. Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость Москвича. Доработка КПП В переходную плиту устанавливается сальник первичного вала коробки вместе с корпусом от картера сцепления Ваза. Семь болтов, крепящих плиту к КПП, вкручивают в отверстия от штатных Вазовских шпилек – шесть болтов крепления маховика ВАЗ (М10) и один меньшего диаметра (М8). На прикрепленную к Вазовской коробке плиту ставится москвичевский картер сцепления. Через родные отверстия картера сцепления (их нужно рассверлить до 12,5 - 13 мм) четыре болта М12х30 мм вкручиваются в резьбовые отверстия плиты. Гибридная КПП ВАЗ-Москвич с простой плитой на автомобиль монтируется, как в Жигулях - в сборе с картером сцепления. Переделка карданного вала От обоих карданов – Вазовского и москвичевского – отрезается задняя часть. Москвичевская подлежит доработке. Для последующей сварки в отрезанной части сверлят четыре ряда отверстий (по 3 в ряд), симметрично расположенных по окружности. Перед тем как надеть москвичевский обрезок на укороченный Вазовский вал, необходимо их отцентровать. Для компенсации разницы их внутреннего и наружного диаметров нужны прокладки из мягкого листового металла. Части свариваются. Обе вилки следует расположить в одной плоскости. Суммарная длина вала от края до края вилок должна равняться 720 мм. Монтаж на автомобиль Отверстие в полу под рычаг КПП увеличивается в длину примерно вдвое. Опорный подшипник ведущего вала в маховике заменяется аналогичным Вазовским. Вазовский диск сцепления становится в москвичевскую корзину без проблем. Новая КПП вместе с колоколом садится на четыре штатные шпильки блока цилиндров. Вариант 1 крепления подвесного подшипника – на дистанционных втулках. Вариант 2 крепления подвесного подшипника – на переделанной Вазовской поперечине. Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове. Вместе с КПП придется менять и спидометр. В щиток АЗЛК-412 1970-х г. в. хорошо подходит прибор от ВАЗ-2105, -06. Погрешность его показаний будет около 2% – за счет разности передаточных чисел главной пары (4,3 – 4,22). Пятиступенчатая коробка заднеприводных ВАЗов сделана на базе 4-ступенчатой КПП модели 2105. Ее пятую передачу конструкторы разместили под новой задней крышкой. Длина агрегата не изменилась. По установочным и присоединительным размерам, а также точкам крепления пятиступенчатая коробка не отличается от старой, четырехступенчатой. Соответственно, на Москвич эта Вазовская коробка устанавливается так же, как и четырехступенчатая. Более серьезным может стать вопрос соответствия передаточных чисел КПП ВАЗа числу главной передачи Москвича и характеристикам двигателя УЗАМ-412. Мощность узамовского мотора – 75 л. с. при 5800 об/мин. Наиболее близкий к нему по этим показателям силовой агрегат модели ВАЗ-2103 – 77 л. с. при 5600 об/мин. Практически одинаковы крутящие моменты обоих моторов и обороты, при которых они достигаются. На пятиступенчатые Вазы с таким двигателем устанавливали задние мосты двух типов: с передаточным числом 4,1, реже – 3,9. При этом главная пара моста Москвича отличается от них в сторону повышения тягового усилия – 4,22. Еще сильнее увеличит общее передаточное число москвичевской трансмиссии Вазовская КПП, чей ряд также имеет большую тяговитость. То есть переделанный Москвич становится более динамичным при разгонах, но менее скоростным при равномерном движении по трассе на высшей четвертой передаче. Однако пятая ступень поможет компенсировать этот недостаток, и машина получается более скоростной. Кстати, пятиступенчатая КПП по своим передаточным числам – одна из наиболее близких к штатной узамовской коробке. Условия работы двигателя УЗАМ с пятиступенчатой КПП ВАЗ не станут более тяжелыми. А при длительной езде на высокой скорости мотор может даже выиграть – если придерживаться скорости 100 км/ч, на повышающей передаче он будет работать на меньших оборотах.

Инфо про передаточные числа КПП. Было на старом форуме (moskvich.net автор Iari) Если говорить про исправные ВАЗовские КПП, то самая тихая - это 4-ст КПП (они бывают 2101, 2105 и 2106). 5-ст КПП ВАЗ чуток более шумная чем 4-х ступенчатые (за счет того что на промежуточном и вторичном валу намного больше деталей чем у 4-х ступенчатой), особенно при включении 5-й передачи. Что же касается Полонезовских КПП, то в каком бы хорошем состоянии она не была - она имеет характерный "звон" на всех передачах - видимо это особенность зубьев шестеренок применяемых на Полонезах. Наиболее выгодным по шуму вариантом на сегодня - является 5-ти ступенчатая КПП ВАЗ нового образца на "разорванном пакете"*. Она не подвывает на 5-й передаче, как ее предшественницы. Эту КПП устанавливают на все новые ВАЗы (и ШНивы) с 2004 года кажется. Я на свой Жигуленок давно хотел поставить 5-ст, и вопрос КПП изучил довольно глубоко. Изучив всё что можно сделать - пришел к выводу, что для меня наиболее выгодным является переделка моей 4-ст КПП в 5-ст на "разорванном пакете". Мне это обошлось около 350 уе. + 100 уе за ряд 1R (надо менять первичный и промежуточный валы, с первичным проблем нету, а вот найти промежуточный очень непросто). Потому как обычная доустановка 5-й передачи во общем-то кроме очень невыгодной (0,9) 5-й передачи - ничего не дает, передаточные числа 1-4 остаются те же, то есть ряд очень короткий. Зато теперь имеется КПП с самым длинным рядом из доступных на сегодня. Он даже длиннее, чем то что сейчас ставят с завода на Ниву. Для сравнения, вот ряды КПП ВАЗов: 2101 - 3,75; 2,3; 1,49; 1; з.х.-3,87. 2105 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; з.х.-3,53. 2106 - 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34. 21074 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53. 1R - 3,24; 1,98; 1,29, 1; 0,759; з.х.-3,34 как видим 1R это ряд стандартной КПП 2106 (уже давно не выпускающейся) + очень хорошая 5-я передача. Ряды 2R, 3R, 4R - существуют только в теории (в сети блуждают их передаточные числа, но где купить и сколько стоят - никто не знает и не видел вживую). Теперь что касается Москвича. Могу сказать, что установки КПП ВАЗ 2101 и 2105 - смысла не имеет, эти КПП абсолютно не подходят по передаточным числам. Передачи будут короткие, в городе ездить - неудобно. Имеет смысл ставить КПП 2106 или 21074. На них передачи растянутые и ездить в городе будет гораздо комфортнее. Всем кто хочет больше знать про КПП Полонез, предлагаю совершить теоретический экскурс в историю автомобилей FSO Polonez!!! Полонезы комплектовались двигателями: бензиновыми 8-ми клапанниками 1,5 л и 1,6 л (двигатели что-то среднее между Фиатовским и нашим ВАЗовским, исходя из того что знаю могу сказать - ВАЗовский лучше и прогрессивнее, это точно); дизелем 1,9 л (двигатель фирмы Citroen EJ(XUD9A), 83 мм цилиндр, 88 мм ход поршня, 69 л.с., 120 Нм); с 93-го года впрысковым бензиновым 16-ти клапанником 1,4 л (фирма Rover двиг K16MPi, 75 мм цилиндр, 79 ход поршня, 103 л.с., 127 Нм). Автомобили с двигателями 1,5 и 1,6 л, как правило (почему как правило читайте в конце поста), комплектовались редукторами с ГП - 9/41; 10/41 и 11/43, (т.е. 4,5; 4,1 и 3,9) соответственно. Дизеляки 1,9 комплектовались редукторами 10/43 (4,3), 10/41 (4,1) и 11/43 (3,9). 16-ти клапанники 1,4 л комплектовались только редукторами с ГП 10/43 (4,3). А теперь самое интересное, существует три вида КПП (все 5-ти ступенчатые) которые ставили на Полонезы, отличия в передаточных числах, итак: до 87 года ставили КПП с передаточными числами I - 3,753; II - 2,132; III - 1,378; IV - 1,000; V - 0,881 87-93 годы - ставили КПП с передаточными числами I - 3,778; II - 1,944; III - 1,307; IV - 1,000; V - 0,803 с 93 года - ставили КПП с передаточными числами I - 3,830; II - 1,971; III - 1,321; IV - 1,000; V - 0,806 теперь значит о том почему "как правило" - значит этих самых FSO Polonez существовало очень дофигища модификаций с разными кузовами (седаны, хэтчи, пикапы и даже грузовички) - и судя по информации производителя что угодно могли ставить на какую угодно модель, а если учесть еще то, что покупая у нас КПП от Полонеза вам никто не скажет с какой машины и с каким двигателем и мостом она снята, то и всплывает именно это "как правило". Вот собственно и информация для размышления тем кто хочет переходить на КПП Полонез. Думайте и изучайте. И кстати очень немаловажный факт: по инструкции эксплуатации к КПП Polonez, в нее необходимо заливать 1,55 литра(дм3) (либо 1,36 кг) трансмиссионного масла класаа GL-5 вязкости 80-W90. Если проанализировать передаточные числа КПП ВАЗ и КПП Полонез, то ИМХО можно сказать, что наиболее нормальной КПП для Москвича - будет КПП 87-93 годов выпуска (ряд I - 3,778; II - 1,944; III - 1,307; IV - 1,000; V - 0,803) и КПП после 93-го года (ряд I - 3,830; II - 1,971; III - 1,321; IV - 1,000; V - 0,806), это почти 1R-ряды, за исключением идиотской первой передачи (3,77 против 3,24). Причем почему-то на всех КПП Полонез - первая передача "толчковая" и очень короткая, что не есть хорошо для тяговитых двигателей УЗАМ и длинноходных (80 мм ход поршня) ВАЗ. Кстати, это (идиотская первая передача) было для меня одним из факторов по которым я все-таки отказался от полонезокпп и заказал полноценный 1R на базе ВАЗоКПП. 1R - это ряд 2106 с добавленной 5-й передачей другими словами чтобы получить 1R надо в КПП 2106 добавить 5-ю передачу не меняя первичный и промвалы (соотв. и шестерни передач тоде не меняя) то что никто про него не слышал - это нормально, потому как про него в основном знают спортсмены еще старой советской закалки ________________________________________________________ *"Разорванный пакет" - это просто название нового образца КПП ВАЗ (у нее уменьшено кол-во деталей "стянутых" одна к другой на вторичном валу и изменена посадка шестерен - теперь они на эвольвентных щлицах), более подробно и с картинками смотри по ссылке http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... /n_kpp.htm

Арчи писал(а): вопрос:сегодня искал тему МПСЗ и наткнулся на этот же тертёж (1 страница)где говорилось ,что длинновой размер 17+/-о.2 не соответствует действительному т.к в результате установки шкива на авто ремень в него становится с перекосом и поэтому ручей шкива нужно смещать.Вот ссылка на рисунок http://bvf.ru/forum/attachment.php?atta ... 1255606436 Если имелось ввиду стандартный ремень, то мне делали именно по этому чертежу и пока проблем не возникло. На глаз вроде как все симметрично.

Шурик писал(а): Может вопрос не по теме,а сколько примерно выйдет ,сам блок управления,и сами датчики по деньгам,и трудно достать ,сам блок,заранее спасибо Приблизительные цены тут: %D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B7-%D0%B6-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-412-1,5-t5660.html

У Сержа спросить, он вроде на поликлин перешол.

Можно от 10ки, но тогда надо переходить на поликлин. Гугл в помощь.

Полностью согласен: кто сколько готов отдать денег и сколько готов вложить своего труда. При установке МПСЗ затраты несколько меньше.

Так что уже тему создавать как это делаеться?

Не знаю, я покупал в июле. Как говориться лучше перебдеть... Мне делали точно по этому чертежу. Пока все в норме, но прошел на нем от силы пару тык.

Шкив мне делали (на заводе Антонова) материал: 30ХГСА, ст45, 40Х, закалка HRCTe38...40, аллюминий не катит! И качество обработки должно быть нормальное - чтобы перед установкой не полировать. Особенно так где сальник. Я дополнительно еще полировал сам. Ну а кронштейн датчика делал из алюминия - обрабатывать легче. Но можно из железа, там расстояние достаточное чтобы не создавать помех. Чертеж у меня в гараже или на форуме МПСЗ, в ветке по УЗАМу И еще такая тонкость по размеру: где-то находил, что ширина обода под ремень должна быть не 10 как на чертеже, а 10,7 - такой сейчас стандарт ремней буржуйских. Иногда посматривую у себя, но радикальных изменений не заметил, кроме как субьективно вроде как все-таки пошире надо. На ремне с боков (как ложится на шкив) видны следы как от полировки.

Хорошо! Интересует как со стороны багажника (изнутри) сделано.

Светодиоды если оптом можно по 1,5 грн взять. Но еще сегодня смотрел рефлекторы под них. В магазине дорого, пойду на радиорынок.

То есть для газа лучше второй вариант? Но и бенз придется лить уж точно не ниже 95? Правда с МПСЗ я думаю не проблема, зажигание можно отстроить. И, Серег, как посоветуешь: ЦПГ брать полностью или как Тим сделать - 85 поршни и под них мои старые гильзы переточить?

Помогите разобраться: Есть коленвал 3318, хочу собрать 1,8 под газ95 бензин. Целесообразно ли брать поршни 3317 и перетачивать их как написано на 4 поста выше? И немного смущает что в первоисточнике http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... &id=144974 чертеж поршня под газ не такой.

GreenMile писал(а): На лепсе с краю в левом ряду форсунки по 2-5 грн, какие хочешь в очередной раз убеждаюсь, что на перова уже зажрались(( но форсунки мне нравятся-регулировать легко и льют достаточно по всей площади лобового

Бачок таз на лепсе пару недель назад 60 грн, форсунки перова- по 15 грн штука

leon писал(а): Можно сделать свой распределитель и будет нормальный вариант БЗС, пройдитесь по ссылке http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php? ... 7b9dcb845f Тоже самое, только немного проще... ссылка Только вопрос не в этом состоял...

Несколько вопросов 2 Igorek: 1) какие брал поршни? Эти? http://www.gilza.ru/netcat_files/474/20 ... 1064cc84c2 2) Я так понял их точил под нашу ГБЦ? 3) Какие брал гильзы и как их обрабатвал? 4) Сколько обошлась расточка шатуна под палец 25 мм?

У меня ИЖ, но я переделал под нижний термостат. Но датчик в нижнем патрубке и сейчас проблем нет. Разве в 2140 настолько другой двиг? Ну ладно опять только что с другом на эту тему общались, но так и не пришли к общему мнению. Все таки пока датчик в нижнем патрубке есть, но и в верхнем тоже интересно. Надо эту тему помозговать.

GreenMile писал(а): Или стоп, у тя ж ИЖ... А в чем разница? Нет просто когда ставил датчик пытались с другом логически помыслить куда его целесообразнее втулить. В таврии датчик включения посередине радиатора, только не знаю какие там параметры. Опять же это мое мнение, что в нижний патрубок, если окажется по-другому лучше будеть, то переделаю Только в споре рождается истина.

Датчик показывает около 90 (плюс минус пару градусов) когда включается, проблем с перегревом, тьфу-тьфу, никогда не было в пробках и тянучках. И включается не часто только в пробках. И как вариант датчику есть схемка на ШИМ-контроллере и микроконтроллере, которая привязывается в штатному датчику температуры, задается диапазон значений и она сама регулирует обороты вентилятора. Но это не ко мне а к Genadiy, он мне про это говорил. Может как-нибудь попозже сваяю попробую