Ndrey

Интересно сколько градусов разницы при стоковом заборе жидкости и заборе от 4-го цилиндра. Я уверен что не в 2 раза. Может 5-10 градусов. По моему это не очень критично. Согласен с leader, что все начинается со скорости прогрева двигателя, потом принцип обдува радиатора печки, потом может быть влияет 2 или 3 секции... В иномарках по-моему воздух сначала идет через вентилятор, потом на радиатор печки и потом распределяется по "потребителям". А у нас наоборот-сначала радиатор, потом вентилятор.... И неизвестно сколько воздуха вентилятор тянет по щелям....

Мне кажется что вся проблема отопления не в месте забора жидкости, то бишь температуре жидкости, а в принципе обдува радиатора печки. Он то нагревается нормально, но воздух сосется отовсюду. Я поставил крыльчатку от Пежо 405 (была по рукой), доработал дуйки-и все нормал. При прогретой машине 45-80 гр на первой скорости за 2-3 минуты распотевается лобовое и наполовину передние стекла, а на второй дует тихонько и в ноги и на стекло.

SERGEYVFS писал(а): Токо кромку уплотнителя одгибал до зазора 8-10мм Просьба про уплотнители поподробнее и, если можно фото. Заранее спасибо.

На журнал "За рулем" № 9 1981

Вот ссылка на депозите http://depositfiles.com/ru/files/66ne0ud9x и летитбит http://r100.letitbit.net:86/download9/2 ... ZR8109.rar

Подшипник же хрупкий-надпилить и стукнуть зубилом не очень сильно

я использовал болгарку+зубило

Ну да, только здесь конкретно расписано "Как это делается"

Я делал так (взято из http://www.mzma.net/) Замена подшипника на полуоси несложна и требует следующего: ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛЫ: - купить подшипник и запорное кольцо (всё это от 412 москвича); - найти трубу, которая поможет насадить запорное кольцо на полуось и отрезать её примерно на 10 см длиннее чем от края запорного кольца до шлицевого конца полуоси (труба по диаметру должна легко одеваться на полуось, но упираться в запорное кольцо); - подготовить кувалду килограммов на 4 - 6 хватит; - подготовить щипцы или большие плоскогубцы - чтобы брать ими нагретое кольцо; - потребуется паяльная лампа или примус, можно использовать походную газовую плитку; СНЯТИЕ СТАРОГО КОЛЬЦА И ПОДШИПНИКА: - Если есть наждак (болгарка) - просто стачиваешь с одной стороны кольца лыску, оставляя 1-2 мм, чтобы не повредить полуось, затем зубилом и молотком легко перерубается; - Если подшипник сидит и не шевелится - я обычно разбиваю наружную обойму молотком (осторожно - может отлететь осколок хрупкого металла) - со внутренней обоймой поступаю также как с кольцом. УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА НА ПОЛУОСЬ: С помощью подготовленной трубы, (упирающейся во внутреннюю обойму) напрессовываю кувалдочкой подшипник на полуось до звонкого стука, т.е до упора обоймы во фланец; - теперь будем нагревать упорное кольцо до нужной температуры, а это 300 градусов по Цельсию (НАГРЕВ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!) ПОЭТОМУ ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО: - разместим над огнем кольцо и наблюдаем за его внешним видом - кольцо будет изменять цвет, нужная температура будет достигнута при появлении цвета побежалости - такой серо-синий цвет. Сначала кольцо потускнеет, затем оттенок на поверхности приобретет желтоватый оттенок и станет буреть, а потом - Вы сразу поймёте - по кольцу как-бы с края до края пробежит волна посинения - это и есть нужный цвет - Быстро берём кольцо и набрасываем его на вертикально установленную полуось, фаска кольца должна быть сверху; - трубой и кувалдой быстро насаживаем кольцо до упора в подшипник, пока кольцо ещё горячее. Поэтому бейте сильнее - насаживая с первого - максимум второго удара. После остывания можно ставить на машину! Но перед установкой проверьте, чтобы на кольце не образовалось заусенец и царапин, таковые требуется зашлифовать фетром и шлифпастой.

GreenMile писал(а): У меня в книге есть, если надо - вечером отсканю. Правда нафиг она тебе - непонятно, с ней дольше менять пружины, проверено +1 без стяжки ничего сложного. просто первый раз без опыта дольще чем хотелось бы...

GreenMile писал(а): eX-Driver писал(а): А непроче купить стяжку пружин????? а не мудрить с кирпичами, с брусками..опасно ведь. Со стяжкой намного дольше плучается и лишние телодвижения. Я процесс снятия пружин ускорил тем, что применяю не брусок под рычаг, а ромбовидный домкрат +1 Так точно

eX-Driver писал(а): А непроче купить стяжку пружин????? а не мудрить с кирпичами, с брусками..опасно ведь. Нифига не опасно, если голову и прочие части тела никуда не совать без надобности. А стяжки были двух видов- но походу не те... Да и деньги надо на стяжки. А так дешево и сердито и довольно просто.

SERGEYVFS писал(а): 45 минут ето много. Первый раз это. В следующий раз обязуюсь быстрее поменять)

Пока свежи воспоминания.... Необходимые принадлежности и материалы: Гаечные ключи – 6, 10, 12, 13, 14, 17, 19,24 + торцевые головки 10, 12,14, 17, 21, 22; 2 домкрата, пенёк или колода. Чья-то мать ( при необходимости), некривые руки и помощник ( опционально). Трудозатраты: Одна сторона - 2 часа, вторая сторона 45 мин (опыт вещь полезная!!) Последовательность работ: 1. Снимаем колесо 2. Поддомкрачиваем под нижний рычаг и: - снимаем амортизатор – две гайки внизу и одна вверху - откручиваем стойку стабилизатора - разжимаем нижние сайлентблоки - снимаем нижнюю шаровую опору – откручиваем 4 болта ее крепления и уводим ее от машины и в сторону Рычаг освобожден. 3. Ставим домкрат (пенек, колоду ) под балку и потихоньку осторожно опускаем домкрат из-под нижнего рычага – он освобождает пружину. При необходимости рычаг отгибать до освобождения пружины. 4. Вставляем новую пружину на положенное или почти положенное место – надо чтобы низ по максимуму сел в паз на нижнем рычаге. 5. Ставим домкрат под нижний рычаг и поднимаем (при необходимости используется чья-то мать или помощник), монтировочкой корректируется положение пружины. 6. Прикручиваем на место нижнюю шаровую опору. 7. Затягиваем сайлентблоки нижнего рычага 8. Прикручиваем стойку стабилизатора 9. Ставим амортизатор 10. Ставим колесо. З.Ы. Не забываем про соблюдение мер безопасности: - машину ставить на противооткатные упоры - домкраты ставить на твердую и ровную поверхность - голову под машину не совать без необходимости З.З.Ы Насчет фоток вчера не сложилось, но если надо то повторю весь процесс с иллюстрациями но позже

Подключается, как раз это и есть с замка зажигания. На первую группу контактов (условно) второй вход от постоянного + и выход на реле поворотов.

че-то с кнопкой намутили разберись с питанием сначала а потом выход на стороны

Потерпи 10 мин ща схемку наваяю как че сделать или подкатывай завтра к обеду на туполева помогу с аварийкой.

Ridgik писал(а): ndrey писал(а): Бочонок однозначно выкидывать, а за какой сдвоенный проводок вопрос? вот там 2 провода в один идут, они по схеме идут к предохранителю. и к шитку приборов. Это от бортсети через предохранитель и + на приборы панели

Там на бочонке, если память не изменяет, три клеммы "Б" - бортсеть, "КЛ" - контрольная лампа и кажись "П" - на переключатель, что на руле. На "Б" идет +12В "КЛ" уходит на лампочку на панели приборов и третий контакт через переключатель комутируется на соответствующую сторону машины (лево-право) При авварийке немного сложнее: питание на реле поворотов берется через кнопку аварийки - в режиме поворотников от замка (кнопка нажата) или через замок, чтобы при выключеном зажигании повороты не работали или постоянный "+" для работы аварийки (кнопка отжата). Это одна группа контактов. Вторая группа контактов выключателя аварийки соединяет выход реле поворотов с обоими сторонами машины лево+право (кнопка отжата).

Бочонок однозначно выкидывать, а за какой сдвоенный проводок вопрос?

Покупал в Питере у расспространителей (контакты на сайте) когда был там на отдыхе с 6 по 15. Но есть вроде в Харькове и в Киеве продавцы, но цен не знаю Смотри на мпсз.ру.

Этот шкив ставится на двигатель УЗАМ 331. У тебя там стоит какой двигатель? Если родной то подойдет.

рылся сейчас на мпсз.ру нашел. может кого-то заинтересует: Продам два Шкива под ручейковый ремень + ДПКВ. Шкивы выточены из цельного кучка с высочайшей точностью на Запорожском заводе Мотор-Сич. Отдам неглядя по 200 грн за штуку. Контактные телефоны 8 067 6125958 Геннадий. и ссылка на сообщение http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=1550

Шкив крепится взамен старого и делается двумя способами: 1. Заказывать где-то полностью по чертежу (как я и Genadij) 2. Делать как делает Серж, с переходом под поликлин: брать 10-ый шкив , вытачивать переходную втулку на коленвал. На сайте мпсз в принципе все описано, в разделе форум. Датчик положения КВ крепится через кронштейн на переднюю крышку канала ОЖ. МПСЗ обошлось где-то 110 у.е (3300 рос. рублей): блок МПСЗ, боротовой компьютер, провода. Докупить отдельно осталось ДПКВ, ДАД, разьем под ЭПХХ, коммутатор, катушка зажигания, ВВ провода

Думаю смысл есть. Во-первых, уходим от трамблера (если делать под ДПКВ) - повышается стабильность работы и мощность искры, во-вторых, можно сделать кривые практически под любой двиг и бензин или взять готовые и менять их на ходу. Ну а вообще почитай http://www.mpsz.ru. Купил себе мпсз-ж, сейчас занимаюсь установкой, вчера поставил шкив коленвала 60-2.