Ndrey

Чертеж втулки, которая ставится в трамблер Р-147. В нее впрессовывается магнит от компьютерного кулера. Материал алюминий, делал Genadiy, я только снял размеры.

Kyl писал(а): ухты дык этож самопал =)) Вернее МЗ из разряда ремонтных =)) в оригинале там комутатор вместе с ключами на одно кремниевой пластине =)) Да нет не самопал, скорее всего кооператив. Я когда вскрывал все было более или менее культурно сделано - залито, запресовано. Простоя транзисторы выпаивал - проверял, и провода поменял от разьема к плате. И сцема немного нестандартная: вместо двух микросхем с функциями коммутатора стоит одна + логика - я так понял - сьекономили.

Как я и говорил: "большие" - это модуль зажигания (катушка+коммутатор в одном корпусе) а так сказать "маленькие" - просто катушки зажигания. Если смущает равенство цены, то это по причине того, что Бош! Обычная российская сдвоенная катушка стоит дешевле в 1,5-2 раза.

Может быть, хотя такого еще не встречал. Хотя на авторынке уже по этому поводу продавцов за@#$л. Lordorel а можно каталожные номера этих девайсов? Так, для статистики. У меня лежит разобраний модуль х.з. от чего но номер 2112-3705010-04 Вложение: DSC07853.JPG [ 2.51 Mб | Просмотров: 7 ] а это внутренности Вложение: DSC07855.JPG [ 2.53 Mб | Просмотров: 19 ] видно и ключи и микросхему коммутатора, разъем 4-хконтактный

lordorel писал(а): Вложение: 1670778c620e0118b6d5784cf3480af1.jpg Вложение: c3250f049d94634126a2ae5c2dd47fba.jpg есть ещё какойто вроде для 2111 но он дешевле в два раза, какой лучше использовать Вверху сдвоенная катушка, к ней еще надо коммутатор. А снизу уже модуль зажигания, он уже с коммутатором. Отличить можно по форме и по количеству контактов на низковольтной стороне: у катушки три, у модуля зажигания четыре.

Если не забуду сниму завтра.

Genadiy писал(а): Если размеры правильные то сделать плату не составляет труда Вот куплю коммутатор, приеду в субботу (если будешь на работе) там и проверю размеры Дима не дрейф, там работы на час (сделать и распаять), только коммутатор купить еще надо и катушку (катушки). Я так прикидываю что все добро надо подготовить, а потом уже паять плату и вкидывать в трамблер.

Трамблера нет, есть печатная плата на место контактной группы, отрисованая под Р-147, правда еще не ставил, но должно подойти. Вот пример в формате Sprint-Layout 5 ДБСЗ.zip

У меня стоит в нижнем патрубке (термостат тоже нижний), датчик 82-87 и все срабатывает при температуре ОЖ около 97. ИМХО: вентилятор должен срабатывать когда радиатор не справляется с охлаждением жидкости. Поэтому хочу перейти на зубильный радиатор с датчиком посередине радиатора + поставить реле управления вентилятора с ШИМ-контроллером (уже ждет установки) - чем больше температура ОЖ, тем больше обороты вентилятора.

Если совсем не будет получатся, пиши, буду вскрывать рулевой кожух и вспоминать что к чему у меня подключено. А так в лом - там все более-менее уложено и спрятано.

В общем сидел вспоминал. Только теория, практика стоит под домом и была давно. Ижевский переключатель дворников и омывателя. Управление осуществляется "-", БУС формирует паузу стеклоочистителя и режим омывателя+3 взмаха щеток. Контакты 1. "-" 2. Контакт режима паузы 3.от концевика на моторе стеклоочистителя 4.Пониженная скорость 5.Нормальная скорость 6. Управление моторчиком омывателя 7. "-" У 6-ных переключателей http://my-photo.ru/g0/b/578/578425fIFo.jpg[/img] 1. Не подключен - Желтый. 2."-"- Черно-белый. 3. Режим 1 (у меня с паузой) - Серый. 4. "-" - Желто-черный. 5. Белый. 6. Режим 1 (у меня быстрая скорость) - Красный. В общем я соединял так (насколько помню) цвета вроде соответствуют, но проверить не помешает наш переключатель-----------действие-------------2106 1 черный -------"-"-------------4 желто-черный 2 зеленый ------режим паузы-----1 серый 5 серый ------ быстрая скорость------6 Красный И отдельный разъем на 2 контакта: 1. "-" (можно соединить с 2."-"- Черно-белый.) 2. от ижевского 6. Управление моторчиком омывателя Кажись так. Так как делал давно, что-то мог попутать или забыть, но старался вспомнить как можно больше. А вообще советую пользоваться тестером чтобы избежать ошибок. Если с нашего переключателя соскочили контакты то с помощью "-" можно определить цепи управления - брать "-" и подавать на каждый провод. Питания там не должно быть. У меня работает нормально, намного приятнее чем было. Ну и работает пивная схема (так что Юра звони, постараюсь помочь).

Если вспомню как делал. А точно, я брал "-" кидал на управляюший гитары (его вызвонить надо), потом в зависимости от того какие режимы надо подключаешь остальные. Ща попозже попробую с картинками оформить (правда теоретически), своих фоток нет а если делать, то не раньше выходных. Будет натхнення в принципе могу помочь с переделкой.

Я ставил на ИЖ-412 86 года. С фарами, поворотниками проблем не возникло - все как в первоисточнике. А вот дворниками пришлось повозится, оставил быстро и пауза, омыватель+3 взмаха щеток. Реле родное оставил. Хотел поставить реле от ТАЗа и переделать чтобы резистором паузу выставлять, но пока не искал реле (там надо на микросхеме, на термореле не катит). Ща попытаюсь вспомнить как делал. Кажись там управляется "-" и омыватель и стеклоочиститель. Надо на старом переключателе найти "-", потом методом проб найти нужные режимы.

Спасибо за статью. Електрику сделал один в один-без проблем, осталось разобраться с дворниками и омывателем (у меня иж-412 86г. в.). А с механикой пришлось помозговать- не нашел люксового подшипника, пришлось работать с обычным. Болгарка+некривые руки=требуемый результат. Чтобы состыковать обрезал третью трубу, в нее подшипник, а ее крепил саморезами-блошками. Получилось гут.

Скачал на МПСЗ.ру, написано вроде доступно. http://upload.com.ua/get/900940143/

Взято тоже с мпсз.ру. Может кому-то пригодиться. Ссылка

Двигатель походу от постоянки работает? Как я понял из надписей 6,5 кВт. Чем же питаешь? Манометр есть на компрессоре? Сколько показывает при работе?

уже 4,6. кто-то как обычно поимел деньги на нас под шумок с эпидемией гриппа. ссылку перезалил.

У меня стоит уже больше года. Доволен.

Скачал подборку инфо по ГБО. Еще не все сам прочитал. http://upload.com.ua/get/901121118/

Не знаю. Только что скачал, распаковал - нормально. Попробуйте винрар поновее, не ниже 2.9

Короче нашел на сайте мпсз-ж инфу. Мне было интересно прочесть. Правда не без рекламы. Вложение: [Расширение rar было запрещено, вложение больше недоступно.]

Рылся в нэте и нашел инфо. Мне было интересно, может и кому-то еще пригодиться. В домашнем обиходе наиболее распространены так называемые спиральные сверла, которые благодаря своей конфигурации пригодны как для твердой стали, так и для сравнительно мягкой древесины (рис. 1) Когда режущая кромка спирального сверла внедряется в какой-то материал, она «вынуждает» стружку скользить по своей передней поверхности. Кстати, образование стружки — это довольно сложный процесс со сдвигом отдельных частиц, пластической деформацией и другими явлениями, которые в данном случае не будем рассматривать. Отметим только, что при сверлении хрупкого материала, например чугуна, образуется так называемая сыпучая стружка; если же материал пластичен, скажем медь, то пойдет сливная стружка, похожая на свитую в спираль ленту. Впрочем, такое деление достаточно условно, поскольку материалы не всегда обладают четко выраженными свойствами, вроде многих хрупких пластмасс, которые, нагреваясь при появлении стружки, начинают вести себя как пластичный материал. При вращении сверла его режущие кромки описывают коническую поверхность, поэтому «дно» тоже приобретает коническую форму. Чтобы она получилась, конический торец сверла не должен иметь каких-либо выступающих за его пределы элементов. А режущие кромки должны быть расположены на самом конце торца — ниже всей остальной его поверхности. Тогда, на языке профессионалов, будет обеспечен так называемый "задний угол" (рис2). Чтобы понять, зачем он нужен, попробуйте снять обычным ножом стружку с деревянной плашки, плотно прижав лезвие к ее поверхности. Самое большее, что удастся, — это соскоблить некоторые выступающие волокна. Приподнимите лезвие над плашкой до определенного положения, образуя тем самым «задний» угол, и оно начнет снимать стружку (рис. 3) «Задний» угол не должен быть слишком большим, иначе лезвие «нырнет» сразу на большую глубину, снимать же толстую стружку придется со значительными усилиями. Что касается сверл, предназначенных, скажем, для обработки металла, то их «задний» угол обычно имеет пределы 5—10 градусов. Теперь приступим непосредственно к заточке с помощью электроточила. Можно обойтись и абразивным бруском, снимая лишний металл вручную, однако на это уйдет много времени и усилий. Электроточило несложно изготовить своими руками, используя электродвигатель мощностью 100—300 Вт с частотой вращения вала 1000—1500 об/мин и несколько деталей для установки моторана платформу и присоединения к валу абразивного круга. Детали можно изготовить в любой авторемонтной мастерской либо на каком-то предприятии, где обрабатывают металл. Заточку сверла начинают с получения режущих кромок, ориентируясь при этом на участки спиральных канавок, по которым скользит стружка. Удерживая сверло так, чтобы затачиваемая кромка постоянно была параллельна оси вращения абразивного круга, снимайте с задней поверхности металл до тех пор, пока отраженный от кромки свет не перестанет улавливаться глазами. Ту же операцию проделайте и с другой кромкой. Угол между ними, в зависимости от материала, примерно таков: для стали — 140, для латуни, бронзы, дюралюминия — 110—120, для мягкого алюминия, меди, пластика, дерева — 90—100 градусов. Универсальным считают угол, равный 120 градусам. Именно такой угол имеют поступающие в продажу сверла (рис. 4).Проверка угла заточки сверла Понятно, что без достаточного опыта довольно сложно получить «на глаз» угол нужной величины. Поэтому воспользуйтесь шаблоном, вырезанным из тонкого картона или плотной бумаги (рис. 5). При заточке следите за тем, чтобы вершина сверла находилась точно на его оси, а длина кромок была бы одинакова, тогда они при вращении сверла станут двигаться по одинаковым траекториям. Но без навыка не просто определить, одинакова ли длина кромок и на своем ли месте находится вершина, поскольку поверхности, отражающие свет слева и справа, выглядят неодинаково. Поэтому осматривайте не само сверло, а только его контур. Для этого возьмите сверло в правую руку, а левую ладонь согните, чтобы закрыть вершину сверла с трех сторон, поместив ее как бы в «коридоре». Источник света — окно либо ярко освещенная стена (но не сама лампочка) — должен находиться на одном из торцов этого «коридора». Осматривайте сверло одним глазом на расстоянии 15—20 см (рис. 6) Когда сформируете кромки, приступайте к обработке их задней поверхности, придав им прежде всего коническую форму. Для контроля воспользуйтесь обычной шайбой либо другой подходящей деталью с отверстием по диаметру примерно на треть меньшим, чем затачиваемое сверло (например, для девятимиллиметрового сверла диаметр отверстия в шайбе должен быть около 6 мм). Приложив «заднюю» поверхность кромок к краям отверстия, легко определить, сколько нужно удалить металла (рис.7) Когда кромки станут коническими, сформируйте задние углы. При этом металл снимайте так, чтобы на каждом миллиметре дуги окружности зазор между сверлом и шайбой возрастал на 0,15—0,2 мм. К примеру, если длина участка задней поверхности, которая оказалась против края отверстия в шайбе, равна 4 мм, то перепад высот должен равняться 0,6—0,8 мм (рис.8). При формировании конических кромок и заднего угла будьте предельно внимательными и не повредите режущей поверхности. Для этого оставьте нетронутыми полоски шириной 0,2—0,3 мм, с которых удалите металл при последних, чистовых, проходах (рис. 9). Используйте лишь ближайший к торцу участок абразивного круга, чтобы случайно не наехать на режущую кромку противоположной стороны сверла (рис 10) При любом сверлении вместе с режущими кромками действует и так называемая перемычка — ребро, образованное двумя задними поверхностями (рис. 11). Это ребро не режет материал, а лишь мнет и раздвигает его в стороны, вынуждая на немалые усилия. Очевидно, что, чем меньше длина перемычки, тем легче сверло будет проникать в материал, но вовсе ребро нельзя ликвидировать, иначе тело сверла в своей центральной части может сильно утончиться и сломаться. Действуя на углу абразивного круга с радиусом скругления, не превышающим 0,5—1 мм, можно несколько увеличить длину режущих кромок, укоротив тем самым перемычку (рис. 12). Для сверл диаметром 4—6 мм сохраните примерно 0,5—0,7 мм ее длины, для более толстых — 1—1,5 мм. С мелкими сверлами (диаметром менее 3 мм) рисковать не стоит. Но если электроточило снабдить мелкозернистым кругом, то при очень малом радиусе угла абразивного круга можно вполне уменьшить длину перемычки и двухмиллиметрового сверла — был бы только острым глаз и твердой рука (рис. 13). Своих хитростей требует сверление листового материала. Тот, кто хотя бы однажды пробовал использовать для этого спиральное сверло со стандартной заточкой, знает, что отверстия не получаются идеально круглыми. При выходе на другую сторону листа режущие кромки, проваливаясь в отверстие, захватывают слишком толстую стружку, а само сверло проскальзывает в патроне электродрели либо вообще останавливается ее мотор. Еще хуже, если лист вырвется из рук и начнет вращаться вместе со сверлом, — тогда недалеко и до травмы. Особенно трудно справиться с листами из нержавеющей стали, меди, алюминия толщиной в 10—20 раз меньшей, чем диаметр сверла. В этом случае при значительном объеме работ стоит превратить спиральное сверло диаметром не менее 4—5 мм в подобие перового сверла для дерева (рис.14). Отверстия, полученные с помощью такого преобразованного сверла, окажутся абсолютно круглыми, на обратной стороне листа практически не появятся заусеницы, а производительность увеличится в несколько раз, поскольку уголки сверла будут вырезать не все отверстие, а только кольца шириной не более 0,5—1 мм (рис. 15). И последний совет. Если сверло сломается, не спешите его выбрасывать. Участок сверла со спиральными канавками и хвостовик — это идеальная заготовка для зенковки, чтобы получать углубления для винтовых головок (рис. 16) Глубина таких углублений будет стабильной, если при сверлении подкладывать под деталь стальную пластинку (рис 17) "Наука и жизнь" №6 2000г. http://nauka.relis.ru А. Головий.

Все работает. Если не открывается - надо скачать винрар посвежее.

Нашел на торрентс.ру инфу по москвичу, вот ссылка http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1664411 кому че надо, могу залить так. Ну и собственно по теме Вложение: [Расширение rar было запрещено, вложение больше недоступно.]