ВАЛ

Шумоизоляция STP - это строительный изолон + клеящий слой. Поры этого материала обладают закрытой структурой, кроме того сам материал слабо смачивается водой. Поэтому изолон практически не впитывает воду. Опасность только в том, что вода может попасть ПОД него. Поэтому необходимо тщательно проклеивать стыки. Если есть излишек денег и нужно показать свою крутизну - используй STP. Если хочешь съэкономить (при том-же качестве) используй изолон + клей №88. Разница в цене - в разы. Единственный и для многих главный недостаток изолона в качестве автошумки в том, что шумоизоляцию нужно делать самому. Все салоны будут делать только фирменными материалами, т.к. с них имеют приличный навар. А сказки об исключительности материалов STP из той-же серии, что и бескислородная медь на акустических проводах.

Смотри здесь: http://www.moskvich.forumy.com.ua/-t709.html Машина ещё не собрана, поэтому информация по эксплуатации будет позже, после выезда из гаража.

У меня стоит 4 аммортизатора спереди. Сделано по Сигуринди. Фотки в гараже.

Мне кажется, что толку от такого маслозаборникак будет мало по следующим соображениям: Маслозаборник поворачивается от центробежной силы в повороте. Масса самой трубки невелика, да и крутится она в среде вязкого масла, длина ее, судя по фотографии, около 10 см, т.е. плечо приложения центробежной силы маленькое, а сама центробежная сила тоже не такая уж и большая. В итоге трубка маслозаборника просто не будет крутиться. Для более легкого вращения можно прослабить резьбу, но тогда возникает опасность подсоса воздуха, что тоже не есть хорошо. Еще один вариант облегчения вращения - прикрепить дополнительный груз на конце трубки возле сетки, но это усложнение конструкции. Да и груз может оторваться и пойти в свободное плавание по двигателю... Как по мне конструкция бесполезная.

Ndrey писал(а): lordorel писал(а): в сигналке функция есть, при вкл зажигании нажатием кнопки замок блокируется Это гемор: ключ повернул - замки щелкнули, чтобы выйти или кнопка сигналки или выключать зажигание. Через неделю зае...ся. Уже проверено. Надо завязывать на датчик скорости: машина тронулась - замки закрылись. Про гемор полностью согласен. Открывание нужно делать на кнопках. Только кнопки должны блокироваться. Думаю, что датчик скорости это будет слишком мудрено, достаточно блокировки от включенного зажигания. И реализуется такая блокировка при помощи обычного реле. Serega, спроси Саныча, он делал жабры, и где-то писал, что чертежи жабр у него на стене гаража нарисованы. Кстати фотки жабр должны быть у него в гараже.

У меня стоят бесшумные замки от 2110. Там конструкция совсем другая. На левой двери открывание с пульта уже сделал, на правой работает пока только от ручки. Фото есть только правой двери. Если нужно, буду в гараже, сфотографирую и левую. Но там ничего сложного нет, вместо тяги от ручки ставится привод центрального замка и подключается к сигналке. Приоткрывание двери происходит за счет упругости уплотнителя. Основная проблема - как придумать и выполнить блокировку от случайного открывания двери (особенно во время движения).

Ага, можешь поспорить на эту тему с ментом. Думаю он тебя переспорит.

Чего вы на меня накинулись? Мне лично тоже двери без ручек очень нравятся. Только смущает пункт 31.4.7 подпункт г: "не працюють передбачені конструкцією замки дверей кузова або кабіни..." Я себе механизм для открывания дверей без ручки поставил, но вот сами ручки заваривать не буду, ибо чревато дополнительными поборами. А так не всякий мент догонит, что ручки стоят не подключенные.

После удаления ручек дверей нужно будет возить с собой толстый лопатник. И каждый уважающий себя мусор сочтет за честь облегчить его на приличную сумму. В ПДД эксплуатация машин с измененной конструкцией дверных ручек запрещена. Смотрится, конечно красиво, но слишком бросается в ментовские глаза.

А потом поставить в гараж и любоваться. Потому как ездить ты на нем будешь до первого мента. Самое главное - решить вопрос с регистрацией и переоформлением. А только потом брать в руки болгарку или договариваться с Санычем.

evgen564 писал(а): Навесы откручены или выработка на осях?Оси новые токарь точит. Оси поменять практически нереально. Сам пробовал менять - не получилось, при выбивании оси ломается сама петля. Проще купить на разборке живые петли и заменить.

Grandville писал(а): вот это вещь!!! Смотри состав материала. На 95% состав совпадает, но так как на нем написано "ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ", то цена сразу увеличивается в 3-4 раза.

Рубероид или еврорубероид - это общее название материала. Каждый производитель именует его по своему. У меня кажется "Бикроэласт". Выпускается днйствительно по 15 кв.м. Только я брал еще в прошлом году, тогда цена была 120 грн/рулон. У меня почти целый рулон остался. Кому надо - приезжайте, поделюсь.

Пену ровно не нанесешь. Наноси как сможешь, а после высыхания порезать ножом. Рубероид бывает двух видов: наружный, покрытый мелким отсевом и внутренний - без отсева. Нам соответственно нужен внутренний. На потолок его клеить нужно только 88 клеем, т.к. летом крыша прилично нагревается и все коржами слазит.

Михеич,ты не понял. Пена наносится на подкрылки, а не на кузов. Антигравий защищает пену от разрушения на воздухе, а также выполняет функцию виброизоляции. Пена при застывании расширяется, и если ты задуешь, а потом вставишь подкрылки - их просто выдавит.

Борменталь писал(а): Всё это хорошо, но есть один ньюанс. Тоже хочу летом сделать, но боюсь класть на пол под ноги что-то, т.к. как показывает опыт за зиму под коврик как ты не прыгай всё-таки попадает вода. Что она сделает без просушки, затекши под слой шумки объяснять не надо. Вот и думаю, как как это дело обойти. Пока в голову приходит только одно - класть цельный кусок с приподнятыми краями, чтоб не было щелей. Щели хоть как ты замажь зимой потрескаются и туда затечет вода и ппц. Верно мыслю? А зачем на пену антикор? Чтоб влагу не впитывала? У меня в качестве виброизоляции применен еврорубероид. Состав практически такой-же. Отличается от вибры только отсутствием клеящего слоя. Цена - порядка 120 грн/рулон (10 кв.м.) Наносится с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Технология такая: отрезал нужный кусок, разогрел горелкой поверхность рубероида до появления пузырьков и наклеил. Есть одна тонкость. Важно не перегреть, т.к. металл кузова тонкий и может сильно нагреться, а лишняя температура лакокрасочному покрытию никчему. Я клеил зимой - кузов прогревался не сильно, рукой можно было удержать, т.е.температура была градусов 50-60. Думаю летом на солнце бывает и больше. Самое главное, что рубероид прочно приклеивается к металлу всей поверхностью и под ним нет пустот и соответственно очагов корроизии. Все щели еврорубероида потом нужно дополнительно проплавить горелкой. Получается сплошное прочное водонепроницаемое покрытие. (Кстати на крышах гарантия 20 лет) Сверху 88 клеем наклеивается фольгоизол толщиной 5 мм.

Имхо весьма полезно и эффективно. Надо взять на заметку.

А посмотреть в барахолке сложно? http://www.moskvich.forumy.com.ua/%D0%B ... F,699.html Так прямо и написано: Продам ЭБН низкого давления

VIN2141 писал(а): Народ кому такой бампер нравится и кто бы себе взял такой??? Мне. Я бы пожалуй взял.

Я по поводу метанола тоже думал, но перелопатив гору страниц в нете, убедился, что кустарное его производство очень опасно. Чуть что не так - рванет не хуже, чем на мандрыковкской. Да и надышишься метанолом изрядно, что тоже не прибавит здоровья. Кроме того, любимые соседи сразу сдадут. Тут уже не отобьешся от ментов. Лучше если не покупать, то делать этиловый спирт. Если не продавать - то это не запрещено.

Спасибо за ссылку на УАЗклуб. По моему топливо по цене 1,91 грн/литр очень актуально. Мужики, мож кто живет возле спиртзавода? Или у кого есть возможность купить? Я готов для пробы взять литров 100-200. Потом отпишу результаты.

anatoly писал(а): Применение этанола в качестве автомобильного топлива Вот и я о том-же. Все эти супертехнологии стоят кучу бабла и по этой причине не имеют к Москвичу никакого отношения. Аккумуляторы, например будут стоить как десятки Москвичей. Никто из нас такое себе не поставит. А спирт - реальная альтернатива бензину. С учетом цены последнего, очень даже актуальная.

Насколько я знаю химию, кислород при сгорании не образуется. На выходе вода и оксид углерода. А покупать спирт совсем не обязательно. Надо его производить. Только если продавать - то это уже бизнес, производство, лицензии,сертификаты, налоги, проверки.... А если перегонять для себя и может быть самых близких знакомых - самое оно. Важно только чтобы знакомые пользовали его в бак а не в себя, т.к. качество при таком производстве для внутреннего употребления будет стремным.

Ребята, попробуйте спуститься на грешную землю. Прочитал всю тему и офигел. Какие-то заклинания, суперконденсаторы, вода, водород.... Семь страниц обсуждается непонятно что. Все это если когда-либо и внедрится - то не при нас, и даже не при наших внуках. Лучше давайте обсудим тему езды на спирте. Например вот здесь http://homedistiller.ru/ есть описания простых ректификационных колонн (продвинутых самогонных аппаратов) и технологии получения спирта из всякой дряни (опилок, каштанов, гнилой картошки и т.д.). Все это можно сделать уже сегодня и ездить либо на чистом спирте или мешая его с бензином. Кстати тут ломались копья как добавить воду в камеру сгорания. Самогон - это спирт+вода. Если добавить самогон в бензин - то получим в камере сгорания спирт с бензином (горючее)+вода. Осталось только подобрать пропорцию.

К Санычу в гараж загляни, он свою торпеду так дорабатывал