SERGEYVFS

возможно разбился изза неисправной муфты, появляются мелкие пульсаци натяжки ремня, в слецтвии болеет тот у кого выше обороты. а ето гена.

по хорошему подставить гену в сборе, и наблюдать. у нас после генстара мерсы не заводятся), вечно чтото накосячат.

при неисправности натяжного или ремня, или шкива кв, помпы все возможно,

скоко лет работаю от генстара бред постояный. у меня было пару машын с проблемой якоря, но проблема была не в нем.

шкив гены обычный или муфта?

на дизелях должна стоять муфта.

что за машына.

на нем номер разгледи, нехватает около 4 цыфр, толи хундай толи тойота.

похожый делал с муфты 2101 и подшыпника с 2109.

а направляйка выжымного стоит или нет ? если нет то вот тебее и ответ.

неправильная установка уничтожает выжимной за 5 тыщ км гдето.

не подшыпники гауно, а система натяжки ремня, и шкив имеет биение, а если муфта то проблема в ней.

с качеством нашых запчастей какие ставить без разнишы, у нас гильзы что никосилом покрыты.

Ищу человека который разбирается с языком Си

для корректировки программы чипа attyni2313

конечно не бесплатно.

я думаю уже понадобиться 

шокером вырубаетсяя очень быстро)

работали нормально и без облегчения.

старая приборка адаптирована под 412 торпеду. и я там стеклышко ламанул.

хундай акцент или киа рио 2006-2008 год.  

хочу поставить люксовую торпеду, в нее поставить норм приборку, и поставить обдув стекол боковых,

так что ище и в поисках дефлекторов со смарта, так называемых шариков.

а прямые руки говно не поставят)

а мне как всегда скучно, достал новую приборку на проект, теперь осталось люксовую торпеду достать.

сделай фото, можно облегчить то место..

сделай фото и вопросы отпадут.

Санек - если кошелек позволяет пересядь на другое говно.

чего, у меня мотор собран был из сток запчастей, просто правильно приготовленых, и с учетом того что я всегда крутил мотор до 7 в городе у меня разход был не более 12 литров, в среднем 10 и менее, мои слова могут подтвердить, по трассе же на скорости 100-120 разход около 6. и 3я передача у меня спокойно выкручивала 150 км по жпс, и отметку 200 я уже давно перешол.

На узаме можно спокойно выйти на мощность 150 лысых кобыл без надува, а с надувом думаю не менее 250.

если же переходить на уровень больше, или делать корч - каркас ,подвеска,трансмисия, мотор;

или купить машину посильнее. 

люди незабывайте - инж требует правильной настройки, у нас на форуме таких мало.

я если буду менять мотор то уже 1jz-gte или m60(62) 4.4 литра.

спасибо мужики.

С карбом можно ставить чарджер, но будет разход конский, и нестабильная работа мотора.

из сильных недостатков, мотор надо готовить под сильное переобогашение, вплоть до 9:1,

с уоз - на трамблере оставаться нельзя, спалите мотор.а мпзс или мая зря потраченое время.

По хорошему надо делать инж, и ставить надув или турбу сути не меняет, но разные подходы к установке.

для компрессора надо

фильтр -  (дмрв) - дроссель - компрессор - байпас(выход с него после дроселя) - система охлаждения воздуха(воздушная или жыдкостная) - колектор(в колекторе дад).

Байпас управляется вакуумом после дроселя.

После копррессора до колектора длина тракта должна быть маленькой(чем меньше тем луче) , тем меньше турбо яма.

На турбе нет зависимости от оборотов коленвала , и система чуть по другому построена.

фильтр - (дмрв) - турбо - охлаждение - байпас(блоуофф) - дросель - колектор

Надув регулируется вестгейтом, а имено его клапаном, клапаном управляет давление которое производит турбо через клапан.

Сброс давления блоуофом, байпасом же давление сбрасуется в фильтр( принцып у них похожый) но управление его идет вакуумом, которое появляется после дроселя, при сбросе газа. 

меня можно поправить, я токо инфу собираю.

охлаждение воздуха обязательно, будет страшная детонацыя, если температура воздуха более 70-80 градусов -идет потеря мощьности и увеличуется сильно детонацыя.

водяное охлаждение более ефективно  чем воздушное, к нему требуется больше внимания чем воздушному.

я думаю об установке компресора, возмодно в паре с турбой, но ето нескоро.

начало никакое.

я такойпродаю какраз.

ето к тому,что на лампу 5 ватт ложить 2.5 квадрата зло.

провод я использовал мгтф.

у меня в двери водителя входило гдето 21 провод - 13 подьемник, 2 цз, 3 зеркало, 2 аудио, и на запас 1 .

все работало, 4 провода акуслические 2.5 квадрата, а все остальные 0.75 белые, маркировку непомню, изоляцыя многослойный полиетилен. использовать везде 2.5 и более смысла нет.

в тойоте щас и 0.2 квадрата есть и все работает.

надо правильно продумывать нагрузки и изолировать провода, термокембрики использовать токо с термоклеем, при пайке использовать безкислотный припой.

и в чем проблема разгрузить замок зажыгания, на котором минимум 6 проводов по 4кв, и заменить их на 3-4 реле и проводода по 0.5-1

у меня моторист с водой ездит на 2113, на газу у него разход в городе около 7 литров.

берется капельница, если есть антихлопок то в него вставить иголку и бачек на уровне иголки поставить,можно спирт , воду , водку,  отрегулировать чтоб 2-3 литра воды на 100 км расход был.

сделай впрыск воды, получиш економию в -1-2 литра.

http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Впрыск-воды-в-топливную-смесь-ДВС.830/