SERGEYVFS

Люди, а тыцните в тему с ниссан-вкладышами, а то тут подняли вопрос, аж интересно

корень 

https://www.drive2.ru/l/2850856/

http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=196413

http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=111874

по шатуным вроде

r052h  24mm

r103h  22mm

сделай новые отверстия в кулаке и не выдумывай.

Пересмотрел износ коленвала, он не равномерный на кореных шейках, на 4-5 бугеле более видно, сильно подношены 1 и 3.

у меня колено балансировали, и как я понял, заместь динамической зделали статическую на от.бись.

я замечал что на 6 тыщах была небольшая вибрация, она то больше то меньше, и я грешыл тогда на коробку.

Давление масла у меня на хх  было гдето 2 очка, а на последней тыще упало на 1.

Колено на 1.5 у меня более качествено зделано, ни поверхностных задиров на противовесах все окуратно,

а на етом как будто на скорую руку обдирали на станке.

интересно скоко щас шлифовка стоит, с динамической балансировкой.

и где могут срезать пару килограмов. 

Ечли что, то есть в наличии шкив коленвала на продаж ...

ето хорошо, сикока?

я думаю что ето проблема материала на вкладышах, почему неравномерный износ на шатуных вкладышах.

ето качество запчастей, на том же уровне, почему в гбц изнашуются втулки и распредвала.

Уборка в гараже почти закончилась, и на досуге решыл разобрать мотор с желтого.

Первое что заметил что вылетела таблетка с под коромысла 2-го выпускного клапана.

По мере разборки мотора, я земетил что течь с под гбц ушла полностью, ели отодрал ее от блока.

Начал снимать погнутый шкив коленвала,  а не лезет хоть об стену бейся.

С помошью какойто матери снял шкив кв, обнаружыл причину, шкив провернуло на шпонке.

Снял поршня, не задиров ни намека на износ. наверно масло форсы постарались.

Колено крутиться без усилий и заеданий что немогло не радовать.

А вкладышам за 10 тыщ пробега ппц, что шатуным, что кореным. и до одного места что ездил на хорошем масле, сначала на 10w60 а потом на 5w50.

прийдется шлифонуть  колено, шейки шатунов в норме , а вот кореные с канавой от вкладышей.

и отбалансировать надо с маховиком и корзиной.

Такчто, для того чтоб наваливать на узаме надо его делать с умом. и не ставить вкладышы ЗМЗ.

на мерсах после 100 тыщ колено в номинале, а у нас после 10 тыщ на следуюший ремонт точить надо.

почти, но толком без оборудования никак, а оно около 5-7 тыщ уе стоит.

у меня переднее тормоза были собраны на барабаных ступичах. и на вид завод.

так зделай так чтоб не ламался

еще и в лужу залететь - чтоб сразу диски поменять.

я до проверялся, последствия видели все. но как говорится - не в тормозах дело было.

я на своем сначала поставил сток дисковые, гтц и вакуум стандарт, и не выезжая из гаража, понял что ето не то, и надо делать посильнее.

и как они работать будут, распыла нет и небудет.

нет распыла, нет езды.

нет распыла , нет мощности.

к гадалке сходить,  может подскажет.

наскоко литров сказать нереально.

у меня на инже по городу если крутить до 7 постояно, разход был около 12 литров.

а на карбе сказать скоко ето как в космос полететь, какой карб, свечи, компресия, зажыгание, качество топлива.

как ето все настроено.

коряво стала винда, и не все дрова поставил.

одинаковы, но по типу мотора.

нет не турбо, турбо в 412м.

какой борт комп для начала непомешает и куда

чуствует моя ж что я его заберу

я как и Серега ведем к тому, что каждый мотор индивидуален и работает по топливной карте обороты дросель давление, тоесть если наполнение меняется, меняется все, что ведет к нестабильному расходу, изменили наполнение - изменилось разрежение= следствие неправильный состав топливно воздушной смеси, тоесть откатаная карта одного мотора на другом не поедет.

увеличение мощности путем простой смены прошы свойствено новым моторам, у которых обратная связь по шдк, например моторы tfsi фольца ето тодже дизель с системами изменения длины впускного тракта, изменение завехрителя перед камерой, изменнние фаз валов, турба с изменяемой геометрией, и ето не весь список интересных технологий.

мотор мотору рознь при одинаковом обьеме.

рхх ваз шаговый мотор, а в форде. моментный регулятор, можно и оставить, но проша трс надо, но как показала практика мрхх ставить токо в безвыходной ситуации, есть трудности в его настройке.

я токо не понимаю почему нельзя дпдз откалибровать, етоже просто.

по форсам без разницы но не менее 150 кубов, и 12 ом сопротивления. форсы должны быть с запасом.

С кумом свап деляли, на е21 мотор м50в25 за 3 дня.

можно поставить потроха форд, но регулировать их нечем, максимум ето  значения расходомера коректировать. но ето бред.

если система без расходомера а с дад, можно но с подстановкой разных форсунок.

на даде приятнее на правильных прошах, на лс допустим можно токо или по дроселю, или по даду.

на трс же одновремено обе поправки, сначала катаем по дроселю, потом по даду.

на лс я дад несумел использовать, связано с тем что разрежение слижком высокое около 0.7-0.8.

на рв №3 разрежение упало до 0.5-0.6. что терпимо. и начал использовать ускорительный насос по дад. а не по дроселю.

и небольшое предписание по откатке по удк, чем выше скорость обмена с блоком мотора, тем точнее и быстрее обкатка.

перед началом настройки надо чтоб небыло глюков по датчикам( дпдз в особености- плавание ацп ).

для примера наводка на питание с катушки, что при обкатке отрубает адаптер когда обороты >3000 и нагрузка более 50%.

если диагностика работает посмотри обороты при запуске,  катушку можеш проверить через диагностику.

и проверь питание на катушке.

ресурса флехи хватит до старости, если каждый день перезаписывать.

а с прошей у меня был колапс, пол бака и день гемороя, зажыгание непонятно как, топливо льет.

может дпкв епет, или может главное реле.

проверь бензонасос,

но есть одно но, может прошивка легла.

если ее раз двадцать перезаписать, проша ложиться,

береш исходник и  переносиш все калибровки  в нее.