Таблиця лідерів

Просмотрел кусками видео - на всё времени столько нет. Теории конечно много кусками взятой по раскрутке моторов. По личному опыту и теоретическим выкладкам что могу поправить. 1. Распредвал если будешь гнать на опережение, то про низа без детона забудь. При опережении фаз перекрытия на УЗАМе получишь жёсткую работу мотора с детонацией. Если крутить распредвал на опережение, то механического прерывателя надо избавляться и ставить микропроцессорную систему зажигания, чтобы правильно настроить опережение. 2. Было сказано, что будешь увеличивать угол опережения зажигания чтобы поднять мощу. Угол просто так не подымают, а просто настраивают по детонации оптимальный и всё, но даже на ЭБУ это не так просто выгнать на максимум на всех режимах - долго и кропотливо надо выкатывать, а с механическим прерывателем крутнёшь и потом вернёшь на место, т.к. на высоких он выдаст не те углы как нужно. 3. По выпуску и обратной волне с резонансом. Это рассчитывается и делается с помощью выпускного коллектора (паука) 4-2-1 с широким диапазоном оборотов, но меньшим эффектом или 4-1 с узким диапазоном оборотов и большим эффектом. Чем длинее паук тем больше эффекта на низах и наоборот. Так же на это влияет длина до резонатора. Её можно опытным путём найти просто одев резиновый шланг после штанов и после него ничего не ставить. Проехал с секундомером три раза на разгон, потом чуть больше одел на штаны (укоротив при этом расстояние до выхода газов) или обрезал и опять катайся. Каждый раз записывай расстояние, время и ощущения по низам и верхам. Потом как найдёшь тот диапазон, который устраивает на том расстоянии и устанавливаешь резонатор и т.д. 4. Верха поднимать смысла нет, т.к. поршня очень тяжёлые, пластилиновые и долго на них гоняя мотор именно мосика быстро здыхает - до 4-4.5тыс, а дальше толку мало и срок жизни моторчика резко сокращается. О пробегах в 300тыс без последствий можно забыть. А вообще интересно посмотреть как будет происходить процесс и что в итоге получиться. Хотя при наличии коленвала на 75мм лучше купить поршня 1.7, под них расточить гильзы свои и приход будет очень хороший. По мне 1.7 даже лучше чем 1.8 - прокатался на всех. Удачи в творчестве.

Рассказал красиво, +, интересно увидеть практический результат, а не только слушать теорию! Выкладывай видео с результатами сюда (лично я на видео каналы нигде не подписываюсь!). И еще, лично мой совет, не делай впуск под карб озон или солекс! С них не получится вытянуть оптимал! Я поставил ТЛДЕ (в мем БЖ есть отчет (можеш не смотреть - интересного нет ничего - тупо доводка мех части)), и скажу такое что - увеличилась стабильность, как на низах (особенно), так и выше, уменьшился расход, а пуск двигателя - это просто что-то не реальное, он подходит твоим запросам (вывернут, каналы итд) и ему на узам надо впуск с меньшими по диаметру каналами (одовский колектор подойдет идеально (я так думаю)), спасибо за подсказку - я его тоже буду теперь искать!

И так. В подвеске всё новое, пружины, амортизаторы, опоры. Амортизаторы FSO — польский бренд, производство Китай. У переднего ход штока 185мм, у родного 175мм., т.е. на 10мм. больше родного. Диаметр штока 22мм. как у ВАЗ. вместо 25мм. как должно быть. Из-за этого сделали втулку для родного отбойника, что бы он не болтался как стакан на … Втулка вставляется в отбойник. Размер втулки Внешний диаметр диаметр 25мм., внутренний диаметр 18мм. длина 20мм. Но всё равно под ВАЗ опору нужно протачивать. Я взял ВАЗовский отбойник который плотно сидит на штоке. Опоры SS20 Master. Год назад был в Владикавказе и там на местном авторынке купил их за 3300 руб. Потом вёз их самолётом в Харьков (благо запасной вес в багаже был) Опора идёт в сборе с опорным подшипником и верхней тарелкой пружины, которая нам не подходит ибо маленькая, (но когда это нас останавливало Для соединения всего этого в кучу, которая после сборки должна ещё и работать сделал: Проточил шток на амортизаторе и подрезал втулку Аморты на проточку отдавал вместе с опорами, так надёжней. Точил токарь. Проточка диаметром 14,6 мм. и длиной 18 мм. от касания. Нашу тарелку обрезал болгаркой Пыльник сделал совмещённый из нашего и 2110 Сначала отбойник спрятал в пыльник Потом пришлось разобрать стойку и вытащить отбойник наружу т.к. пыльник не хотел распрямляться и отбойник елозил по штоку. Пружины с переменным шагом витка, на пол витка короче наших и имеют 7 витков, "родные" по 7,5 витков достав родные "пружины" я понял, что их скорей всего недавно меняли, к тому же аморты из стоек я достал Monroe MG273. И пружины по видимому производства "Орёл" (остатки белой краски есть). В сборе получилось вот так Для сравнения со старой Новая на 30мм. выше, 10 мм. за счёт увеличенного хода амортизатора. И да, я не приваривал кольцо от нашей чашки, вставил в неё опору через резиновый шумогаситель из комплекта SS20 и собрал стойку. Задние амортизаторы не измерял. В комплекте был верхний крепёж, с резинками и шайбами. Запрессовал сайлентблок и поставил без труда и особенностей. У пружин поменял резиновые проставки. Поставил обычные, не толстые — москвичёвские. А вот металлические кольца взял от ВАЗа, т.к. на 41й не выпускают, а свои сгнили. Их пришлось обрезать и подогнать к нашим пружинам. Полный размер Цена вопроса: около 5 000 грн Пробег: 163 832 км