Таблиця лідерів

я б сказал 2114)

ну вот откуда пошло замерять компрессию на холодную, мотор надо привести в рабочее состояние т.е. прогреть до рабочей температуры, а потом замеры делать. А перед этим пока холодный сделать ему обслуживание и регламентные работы: обтянуть ГБЦ, отрегулировать зазоры в клапанах, натянуть цепь. Сальники на клапанах (в стандартном месте) уплотняют только в от стекания масла по стержню когда мотор остановлен, а при работе работает стакан и втулка и вот если пошел износ пары втулка-стержень то масло будет попадать в КС и мотор будет поддымливать при перегазовках (при переключении передач либо после принудительного холостого хода/ торможения двигателем - тогда мотор работает как-бы всасывая в себя масло). после выполнения необходимой подготовки мотора для измерения компрессии, можно ее проводить измерения. Про добавление масла в сомнительный цилиндр - это делается для проверки качества прилегания колец к стенке гильзы и если наблюдается резкий рост показаний это и будет обозначать что есть износ колец/гильзы/поршня. Да и вот еще необходимо правильно измерять компрессию . На величину компрессии влияет множество различных факторов, положение дроссельной заслонки, зазор в клапанном механизме, подача топлива в цилиндры в момент измерения, температура двигателя, «заряженность» аккумулятора, масло в камере сгорания. Увеличение показателя: -полностью открытая дроссельная заслонка -чистый воздушный фильтр -малая частота вращения двигателя (малое перекрытие клапанов) -температура двигателя -наличие масла в камере сгорания (причина высокой компрессии в примере выше) Уменьшение показателя -топливо в камере сгорания -не герметичность компрессометра. И стоит обратить внимание только на три важных показателя: положение заслонки (50%), температура(35%), топливо (15%). Я сознательно не упомянул о масле в камере сгорания. Если движок «жрет» масло, компрессию мерить бессмысленно, поскольку результаты 100% будут неправильными. Идеальный случай, когда вы меряете компрессию в 10 - 20 - 30 и т.д. т.км, в одинаковых условиях и ведете статистику. В этом случае можно отследить процесс «жизни» двигателя и быть готовым к ремонту или продаже авто. Условие измерений -сухая погода (плотность воздуха). -двигатель должен быть теплым ( порядка 60-80 градусов), нагревом частично компенсируется зазор поршень-цилиндр. - «нормальный» аккумулятор (заряженный); - исправный стартер; - свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо бы почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание всякого мусора в цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом) - отключить зажигание (Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику, мне это ни разу не удавалось ни на одной машине), но что бы не получить удар от ВВ провода - все же отключаем систему зажигания, отключается просто: для карбовых машин - сдернуть «+» с катушки, в БСЗ разъем Датчика Холла/коммутатора. Как измерять Перво-наперво убедитесь, что этот компрессометр подходит для данного движка. Обычные компрессометры имеют короткую «ножку» и померить ими компрессию в в УЗАМе с его достаточно длинными/глубокими колодцами нереально. Мерить можно как при закрытой дроссельной заслонке, метод чувствителен к утечкам воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана), так и при открытой (прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре). Я измеряю и так и так, для определения более точной картины неисправности (если она есть). Теперь важно оценивать динамику нарастания давления/компрессии При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на динамику нарастания давления. О чем это пример (ед): - на первом такте низкая (3-4), а потом резко растет – износ колец; - на первом такте 7-9 , потом не растет – утечки (неплотность клапанов,прокладки,трещина в блоке-головке?!); - низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ; - высокое давление (14 ед.) – камера сгорания покрыта толстым нагаром либо так собран мотор?? вскрытие/разборка. Удачи.

чукча не читатель? чукча писатель?

Был и у меня такой бензин, дед запасся. Все сливали на землю, а он в бочку.Долго мы на нем ездили.Остатки в последней бочке простояли лет десять.Залили мы его в ГАЗ-51, думали эта машина сожрет все подряд.Не тут то было, двигатель немного проработав заглох.Бензин пошел в масло.Дальше использовал этот бензин как технический, для промывки деталей.

Сосед по гаражу продает свое авео 2005 года. Итого: он 2 хозяин, был им куплено при пробеге в 30 тысяч, сейчас пробег 70 000. Авто в такси и аварии небыло, по сути все время у меня на виду. Владелец ездил аккуратно особо не грузил. Стоит ли брать, поскольку в иномарка не особо. Ценник типа до 8000, не уточнял, по сайтам пробежался в среднем цена 7500 уе. Если брать на что стоит глянуть.