МПСЗ своими руками.

[CrAzYMaN]

Никак не могу наладить связь с менеджером.....

Подскажите,что означает "Сигналы DTR и RTS используются для питания гальванической развязки (смотрите принципиальную схему). Поэтому на этих выходах необходимо программно устанавливать соответствующие уровни. Сигнал DTR должен быть установлен в "1" (на нем должно быть -12 В). Сигнал RTS должен быть установлен в "0" (на нем должно быть +12 В). Если вы этого не сделаете, то ждать что SECU-3 что-нибудь вам ответит - беcполезно.".Взято ето отсюда:http://secu-3.org/index.php?locale=ru_RU&page=connection_with_pc

На правильно спаяной плате МПСЗ, ничего выставлять не нужно менеджер сам все выставит, и все должно заработать из коробки, на неправильно спаяной плате тоже все будет выставлено, но скорее всего работать не будет.

[chaika]

Кразиман, проехал я на твоих кривых тыщи полторы километров уже. Ну что-то при ускорениях например на 5й передаче мне кажется надо чтоб углы выше задирались, почти до детонации. Это на 92м бензе. Пока не правил ниче, попробую позже, это я ехал в дальней дороге и не хотел лезть в секу.

Под 76й бенз кривые подходят лучше.

[CrAzYMaN]

Кразиман, проехал я на твоих кривых тыщи полторы километров уже. Ну что-то при ускорениях например на 5й передаче мне кажется надо чтоб углы выше задирались, почти до детонации. Это на 92м бензе. Пока не правил ниче, попробую позже, это я ехал в дальней дороге и не хотел лезть в секу.

Под 76й бенз кривые подходят лучше.

Тоже пришел к выводу что они годятся только если едзить на 76м, но так как это уже скорее миф, то их нужно коректировать, в ближайшее время буду калибровать, откалибрую выложу.

[Klim1]

На правильно спаяной плате МПСЗ, ничего выставлять не нужно менеджер сам все выставит, и все должно заработать из коробки, на неправильно спаяной плате тоже все будет выставлено, но скорее всего работать не будет.

Оказалось все намного банальнее......в компютере(на работе) просто не работают ком порти,а я полплати перепаял..........но уже все гуд!!!!

Кстати,а как на счет использования стандартных карт в прошивке(последней)?

Напомню!!!Все еще имеются печатные платы!!!

[chaika]

У меня карты 331е неплохо ездили.

[CrAzYMaN]

У меня карты 331е неплохо ездили.

Оказалось все намного банальнее......в компютере(на работе) просто не работают ком порти,а я полплати перепаял..........но уже все гуд!!!!

Кстати,а как на счет использования стандартных карт в прошивке(последней)?

Напомню!!!Все еще имеются печатные платы!!!

Стандартные карты из прошивки не очень хорошие, и годятся либо для тестирования, либо для последующей корректировки.

Возможно повторюсь но:

В пору начитавшись, решил что самый правильный алгоритм такой:

1. Подготавливаем все для настройки.

2. Настраиваем все датчики(как их настраивать уже вроде писал), устанавливаем галочку 0й УОЗ.

3. Заводимся.

4. Не трогая педаль газа, настраиваем ХХ на карбюраторе.

5. Настраиваем кнопками октан корректора угол на стабильную работу на максимальных оборотах.

6. При необходимости повторяем п.4, 5.

7. Записываем на листик обороты, УОЗ, показания ДАД.

8. Педалью газа поднимаем/опускаем обороты до уровня следующей точки в прошивке, фиксируем педаль газа.

9. Настраиваем кнопками октан корректора угол на стабильную работу на максимальных оборотах.

10. При необходимости повторяем п.4, 5.

11. Записываем на листик обороты, УОЗ, показания ДАД.

12. Переходим к следующей точке повторив п.8, 9, 10, 11.

13. Таким образом должна быть получена кривая без нагрузки.

14. Постепенно увеличивая нагрузку на двигатель повторяем п.4-12, (при больших нагрузках п.4 будет невыполним, двигатель просто будет глохнуть).

Самое сложное это нагрузка, нагрузка должна быть статическая и здесь несколько вариантов:

1. Динамометрический стенд, здесь все понятно и просто поставили на стенд и сняв все параметры точно измерили все и настроили.

2. Импровизация, здесь все намного сложнее, нагрузку на двигатель нужно будет давать потребителями на генератор, отключениями свечей, поднятием авто на подъемник и включение передачи, а также прочие извращения.

Получив как можно больше данных нужно будет их все разложить по ДАДу, а потом методом выведения средних значений вывести недостающие данные.

Итого на такую настройку должно уйти достаточно много времени (около 10 часов если все замерять, и немного меньше если все считать)

[Klim1]

Стандартные карты из прошивки не очень хорошие, и годятся либо для тестирования, либо для последующей корректировки.

Возможно повторюсь но:

В пору начитавшись, решил что самый правильный алгоритм такой:

1. Подготавливаем все для настройки.

2. Настраиваем все датчики(как их настраивать уже вроде писал), устанавливаем галочку 0й УОЗ.

3. Заводимся.

4. Не трогая педаль газа, настраиваем ХХ на карбюраторе.

5. Настраиваем кнопками октан корректора угол на стабильную работу на максимальных оборотах.

6. При необходимости повторяем п.4, 5.

7. Записываем на листик обороты, УОЗ, показания ДАД.

8. Педалью газа поднимаем/опускаем обороты до уровня следующей точки в прошивке, фиксируем педаль газа.

9. Настраиваем кнопками октан корректора угол на стабильную работу на максимальных оборотах.

10. При необходимости повторяем п.4, 5.

11. Записываем на листик обороты, УОЗ, показания ДАД.

12. Переходим к следующей точке повторив п.8, 9, 10, 11.

13. Таким образом должна быть получена кривая без нагрузки.

14. Постепенно увеличивая нагрузку на двигатель повторяем п.4-12, (при больших нагрузках п.4 будет невыполним, двигатель просто будет глохнуть).

Самое сложное это нагрузка, нагрузка должна быть статическая и здесь несколько вариантов:

1. Динамометрический стенд, здесь все понятно и просто поставили на стенд и сняв все параметры точно измерили все и настроили.

2. Импровизация, здесь все намного сложнее, нагрузку на двигатель нужно будет давать потребителями на генератор, отключениями свечей, поднятием авто на подъемник и включение передачи, а также прочие извращения.

Получив как можно больше данных нужно будет их все разложить по ДАДу, а потом методом выведения средних значений вывести недостающие данные.

Итого на такую настройку должно уйти достаточно много времени (около 10 часов если все замерять, и немного меньше если все считать)

Спасибо за инструкцию!!!!Как только все установлю,буду настраивать.....

[Klim1]

Не могу найти документации по бортовому компютеру для секи,а именно на основном форуме секи что-то есть,но оно не скачиваеться.......Поделитись плз,если у кого-то есть....(схема,пп,прошивка,описание..)

[Alexey]

1. Кривые центробежных регуляторов для разных трамблеров.

Р147В для 1.5 под степень сжатия 7.2

Для данной степени сжатия но под АИ92 в зависимости от состояния двигателя кривую Р147В во всем диапазоне можно сместить на пять градусов раньше.

2. Допустимый разброс серийного центробежного регулятора р147В

[AndreiPol]

начинаю собирать детали на секу. Шкив КВ уже есть. какие датчики можно использовать?

ДПКВ - с Газели 23.3847 пойдёт?

С ДАДом в первом посте вроде всё разжевали

ДТОЖ какой?

блок можно расположить в моторном отсеке или нужно в салоне?

[chaika]

Блок я расположил в салоне, в бардачке.

Датчик КВ использовал какой-то ВАЗовский, с круглым металлическим стержнем, он идеально стал мне в кожух сцепления. Пробовал ставить с плоским стержнем - не работало. Дело в том, что этот выходящий стержень должен быть параллелен зубьям шкива, а у меня в колоколе если его закреплять,то он становился под углом к зубьям, потому выбрал с круглым сердечником

Датчик температуры сделал сам - купил на радиорынке микросхему LM335 за 6 грн, выточил под него корпус из желтого металла, вставил в корпус микросхему и залил клеем, провода ессно вывел. Можно взять старый ДТОЖ, из него все выковырять, вставить в него микросхему. Если б раньше увидел, то так бы и сделал. Можно тот же волговский ставить.

ДАД (МАП) купил волговскийза 135 грн, оказалась китайская паленка, сдал в магазин, купил на опелькадетфоруме опелевский за 50 грн, поспешил, позже поступило предложение такого же, но в комплекте с разьемом и проводом. Мне пришлось колхозить разьем к купленому.

[CrAzYMaN]

ДПКВ - стоит газелевский, но подойдет любой другой работающий по тому же принципу, вариант с круглым сердечником просто идеальный, поэтому рекомендую именно такой

ДТОЖ - любой должен подойти, у меня куплен но не установлен пока еще.

Блок расположен под капотом, изначально планировал в салон но из за глюков ДПКВ пришлось отказаться от этой затеи.

[AndreiPol]

ДАД MPX2200GP может подойти? Цена 60 грн

какая маркировка ДПКВ круглым металлическим стержнем? С какой модели?.Что-бы исключить влияние длины проводов к ДПКВ может нужно поставить компаратор возле датчика?

[AndreiPol]

купил на опелькадетфоруме опелевский за 50 грн, поспешил, позже поступило предложение такого же, но в комплекте с разьемом и проводом.

предложение ещё актуально?

[stislav]

ДАД MPX2200GP может подойти? Цена 60 грн

подойдет,ностоит гр 250 где то

какая маркировка ДПКВ круглым металлическим стержнем? С какой модели?.Что-бы исключить влияние длины проводов к ДПКВ может нужно поставить компаратор возле датчика?

[chaika]

ДПКВ у меня вот такой

Видишь, на кончике выступает круглый металлический стержень, а еще бывают, и они в основном и есть в продаже, в прямоугольничком

Особенность в том, что этот прямоуголниничек должен размещаться поперек вращения зуба, т.е его направление должно пыть параллельно оси мотора, это важно, иначе работать не будет. Дочитал что ты маркировку просишь, на одном моем маркировка 30.3847, на нем работало, потом перестало работать, купил другой, немного не такой на вид, он щас и стоит, там может быть другая маркировка, тогда дело оказалось не в ДПКВ. Такой как картинке в низу, только с круглым сердечником у меня с этой маркировкой, а второй, что счас стоит, такой как на первой картинке.

Чтоб исключить влияние длины проводов эти самые провода нужно покупать хорошие. У меня около 2 м и никаких проблем, у ребят опелеводов по 3 м, итоже работает. Я купил провод на радиорынке в Харькове. Но все ж чтоб укоротить провода я я делал задающий диск сзади мотора, это тоже было одним из факторов выбора размещения ДПКВ.

МАП покупал тут, и предложение было тут же http://www.kadett.in....html#msg465747

[AndreiPol]

МАП покупал тут, и предложение было тут же http://www.kadett.in....html#msg465747

Этого предложения уже нет. Создал новую тему по типу твоей

************************************

Вроде это

датчик полож.коленвала 21083-2110 (27.3847) , цена 44 грн

[CrAzYMaN]

после долгих раздумий понял что есть неточность в моих прошивках, исправил неточность в описании (1й пост) прошивки 3313, неточности связаны с разрежением, но возможно вывод неправильный или поспешный, корректировать начальный угол нужно только в случае перехода на высокооктановое топливо, или для устраниния неточности в установке шкива, сегодня попробую внести изменения на авто и проверить данную теорию

[AndreiPol]

вопрос слегка не в тему. Как снять безопасно шкив коленвала? Не снимая двигателя...

[leon]

в КВ вкручен болт который закручен по часовой стрелке и законтрен пластиной все это открутить (удерживать от проворачивания маховик), в шкиве есть отверстие с резьбой в них вкрутить нужно болты и пластину опереться на носик КВ и слегка рычагом отжать шкив дальше он пойдет сам, у меня шкив сходит без усилий от руки. и пользуйся поиском по форуму уже такие вопросы задавались.

[chaika]

Что то у меня проблемы холостым ходом на СЕКЕ. Холостой ход маленький, порядка 650 об\мин, и нестабильный. Дело в том, что недавно были некоторые проблемы с блоком, и я ездил на трамблере ДБСЗ, коммутаторы и катушки те же, там ХХ держится 1000 об\мин четко.

Говорят при переходе на МПСЗ надо карб немного подстраивать, но в данном случае я считаю что не нужно, ведь на другом зажигании режиму ХХ хватает топлива.

ЭПХХ от СЕКИ не подключен, т.е. электроклапан управляется как и с ДБСЗ - при включении зажигания на него подпется "+".

Кривые режима ХХ для 412Д какие-то странные, не такие как на всех остальных прошивках. Но я и другие пробовал, и октан-коррекцией сдвигал УОЗ и выше и ниже - ниче не помогает.

Как у вас, тех у кого СЕКА, с этим?

[CrAzYMaN]

Топлива может быть много но никак не мало, если нет реакции на октан корректор проверь подсос воздуха, либо зазор на свечах не правильный

[chaika]

Вот что я писал вчера в тему СЕКИ на кадетт-клубе

Чота интересное у меня всетаки.

Поехал сегодня, пока холодный - хх нету, но в такую погоду быстро греется и уже через километра полтора-два холостой вроде есть.

Опять поехал, с холостым то же самое, приехал домой, подключил ноут - уже 75 градусов в моторе и холостой более-менее есть, но не совсем столько оборотов как хотелось бы, и не стабильные. В менеджере выставлено 900,но до них не доходит.

Крутил (двигал вернее) и углы в таблицах, и октан-коррекцию - ну нифига, небольшие изменения есть, но не критичные, и нужного результата не получается. Сильнее всего мотор реагирует на изменение "длительности импульса запуска коммутатора в зубьях шкива" во вкладке ДПКВ. Если ставлю как изначально было в прошивке - 10 - то мотор работает хреново, напряжение в бортовой сети около 9 вольт, холостые плохие. Если понимаю как вы советуете до 40 - то более-менее стабильно работает, напряжение немного меньше 11 вольт. Но если выставляю 50 - то работает лучше всего, и напряжение стает немного больше 11 вольт . Менеджер позволяет дальше увеличивать до 55, но увеличение больше 50 не дает никаких изменений.

А я взял и попробовал в этой же вкладке "ДПКВ" поменять "количество зубов до ВМТ. Если ставлю больше 20ти - хуже работает. Но если ставлю меньше - работает лучше. Поигравшись выловил лучший момент - 18 зубов до ВМТ. В этом положении мотор начинает работать мягче и ровнее, аж слух радует, четко держит заданные менеджером 900об\мин плюс-минус 10 оборотов, напряжение на ХХ стает почти 12вольт, при нажатии педали шустренько берет обороты, пока так и оставил, еще не ездил, завтра поезжу, посмотрю как оно в движении.

Вроде б описывать этого и не стоило, каждый мотор индивидуален и под него свои настройки. Но я задумываюсь вот над чем - один зуб это 3 градуса, + один промежуток это тоже три градуса, знач 2 зуба с одним промежутком это 9 градусов, а с двумя промежутками - 12 градусов. И меняя значение октан-коррекции в этих пределах примерно я должен был добиться похожего результата, а этого не происходит, как я и писал - изменения есть, но не столь значительные. Почему так - пока не могу сообразить.

Чтоб я ошибся при отпиливании зубов на шкиве - вряд-ли, вот только отпиливал их когда ВМТ была выставлена по метке на шкиве, а ребята говорили, что бывали случаи, что метка на шкиве не верно была нанесена. Но я ж зубы на маховике резал, а на нем тоже метка ВМТ была, и она вроде совпала.

Вобщем такая пища для размышлений. Завтра попробую поездить, если поедет хорошо, то так и оставлю. А потом перейду к новым вопросам - при пуске заводится не с превого раза - ЧЕ при этом показывает сбои ДПКВ, и все никак не заставлю СЕКУ давать 12В на ЭПХХ и ЭМР, но это потом поспрашиваю подробнее с описанием ситуации.

Пы.СЫ. : вот наверное надо попробовать увеличить зазор меж шкивом и ДПКВ, что-то думается что очень большие, широкие и длинные и массивные зубы, сделанные на маховике, могут вносить свои коррективы в работу. Сейчас зазор около 2мм, попробую увеличить до 4-5мм, посмотрим что покажет.

Олег посоветовал залить старую версию прошивки, но я еще не пробовал. Сегодня немного поездил, едет, но не очень как-то хорошо, но в принципе нормально. потом поставил угол в октан-коррекции выше - стало ехать получше, особенно до 3х тыщ оборотов.

П.С. про подсос воздуха и зазор на свечаз совет не принимается, в предыдущем посте я пишу. что на ДБСЗ, на том же карбе, коммутаторах, катушках и свечах мотор работает как надо.

[CrAzYMaN]

П.С. про подсос воздуха и зазор на свечаз совет не принимается, в предыдущем посте я пишу. что на ДБСЗ, на том же карбе, коммутаторах, катушках и свечах мотор работает как надо.

что касается подсоса воздуха - если трубки при переключении не трогаешь тогда я согласен что совет можно не принимать во внимание.

что касается зазора на свечах - если катушки используются теже тогда тоже соглашусь.

что касается старой прошивки - не в прошивке дело, и перепрошивка скорее всего ничего не даст, не теряй время.

количество зубов до ВМТ - фактически нужно что бы октан-корректор при ноле соответствовал нолю.

-"Длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива" – этот параметр приведен с аналогией шторок для датчика Холла, для 1 катушки выбираем 10, а для двух выбираем 40{разьяснение тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5576-39} - здесь правильнее не для катушки, а для коммутатора.

а вообще то почитай вот здесь там вроде бы все хорошо описано http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/ALL/secu3man_Help/

учитывая выше сказанное:

октан корректор поднимает все кривые, соответственно играясь только октан корректором можно добиться результата.

[winss]

Всем привет!

В который раз удостоверился что мосвичеводы лёгких путей не ищут !

Сам тоже хотел паять самостоятельно, но всё обдумав посчитав скока это обойдётся (не учитывая форс-мажоры) решил купить вот здесь http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970&highlight=%EC%EF%F1%E7

От себя скажу что доволен как слон , моя полтораха 331,10 запела как пчела, до установки были мысли на счёт 1,8 счас таких мыслей нету

Есть полная техподдержка на форуме и в телефонном режиме