Мой трудяга

[VVV]

насос Пекар

Характеристики:

Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала

2000 об/мин, (кгс/см2): 0,22 - 0,35

Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (кгс/см2): 0,4

Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (л/час): 60

Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин, не более (сек): 10

Герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин), не более (кгс/см2): 0,05

Наружный диаметр диафрагмы (мм): 70

Масса насоса, не более (кг): 0,5

[VVV]

не прошло и полгода после рЭбуса №1, как приключился рэбус №2, в том же жанре - система питания. Перестал поступать бензин в карбюратор.

...

Не исключаю, что где-то прохудилась медная топливная трубка, но вероятность этого стремится к "0". Конечно проверю, как только будет возможность к ней добраться.

Трубка проверена и установлена обратно. Система собрана без сеточки топливозаборника и работает, на холостом ходу из обратки есть небольшая монотонная струйка бензина - думаю, производительность насоса достаточная. Сеточку думаю заменить на "сетка-фильтр топлива в модуль бензонасоса", например, такую все-таки, похоже проблема была в сеточке. Да и 6-мм входной штуцер пекара маловат для шланги от 8-мм фильтра - велика вероятность подсоса воздуха, поэтому неспешно придется искать замену (штуцеру).

[VVV]

сапунирование КПП приобрело следующий (надеюсь окончательный) вид:

уже прижившийся щуп-сапун был скрещен с обычным сапуном заднего моста и теперь выглядит так:

пришлось причудливо расширить сделанное ранее отверстие в тоннеле

чтобы располневший щуп установить

Закрыть такое отверстие получилось заглушкой 2108-3724330

следующим шагом стала установка фильтрующего элемента на топливозаборник:

Эротизм ситуации состоял в том, что диаметр трубки подачи ранее установленного ГАЗелевского топливозаборника на доли миллиметра МЕНЬШЕ диаметра отверстия в фильтре. Как говорится "каково условие - таково и решение" - уплотнить соединение получилось найденной в дебрях багажника заглушкой заднего РТЦ (с которой он шел при продаже, надеюсь, резина бензостойкая ))) ). (на фото красный); чтобы трубка с новоиспеченным уплотнителем смогла войти в отверстие фильтра пришлось сделать обойным ножом продольные надрезы на патрубке фильтра. Дополнительно и во избежание трещин в пластмассе по надрезу и дальше патрубок фильра закрепил хомутом. На нижеследующем фото (к сожалению, не совсем удачный ракурс) - первая редакция

Вторая редакция состояла в том, что с фильтра были срезаны части, не дававшие хомуту надежно обхватить выход под трубку (к сожалению, фото "второй редакции" нет, поскольку получившуюся, видимо, более надежной конструкцию я на радостях быстро поместил на место несения службы .

убедился, что глубина бака под топливозаборником 120 (+1...2) мм

ЗЫ. Не могу обойти вниманием приспособы, помогшие в трудную минуту.

Выделил им почетное место в возимых ЗИП.

[VVV]

мелочи, но приятные:

Разжился на "Оптимизатор момента искрообразования" ОМИ-012. Вот такой:

к моему великому сожалению, все провода одинакового цвета, что куда подключается, для меня загадка. Надеюсь, на плате будет маркировка, так что корпус корректора придется разобрать.

Добрался до платы, точки пайки проводов пронумерованы "2", "3", "4" (номер "1" не вытравлен). Ситуация не прояснилась.

Переделал крепление кожуха рулевой колонки. Ранее кожух ставился с некоторым насилием по отношению к проводке от подрулевых переключателей. Все-таки пришлось еще немного порезать кожух.

Теперь верхняя часть кожуха рулевой колонки крепится к соединителю переключателей (пока саморезом; возможно, приклею изнутри соединителя гайку, и будет крепиться винтом, если не будет лень). Выглядит так:

Нижняя часть крепится к соединителю :

Выглядит в сборе достаточно аккуратно.

Змінено 25 жовтня 2013 користувачем VVV

[VVV]

Благодаря хорошим знакомым сегодня были установлены ранее приобретенные верхний и нижний рычаги на Нивосайлентах. Из глобальных переделок - задней гайке левого верхнего рычага мешал болт крепления балки, решилось разворотом болта шляпкой вверх; с правой стороны такой болт мешал незначительно.

Появления сильных изменений в поведении автомобиля, новых звуков не заметил, что вполне ожидаемо - исправная работа исправной детали. Надеюсь, что обновленная подвеска будет значительно долговечнее прежней.

Порадовали оперативность и отношение со стороны МосквичАВТОзапчасти.

[finishman]

круто , я думаю может себе тоже чёто приобрести и баловаться в гараже по вечерам

[VVV]

"дополнительная индикация" в темное время суток теперь выглядит так:

Очень нравится тем, что видно положение ручек управления отопителем.
Не нравится:
- в светлое время суток практически не заметна, как и подсветка приборки;
- "паразитная" подсветка из неплотностей (по контуру "бороды", возле кнопок ЭСП);
- смотрелась бы лучше, если бы была в цвет подсветки кнопок ЭСП.

 разжился на светодиодную ленту желаемого цвета. Вот как это выглядит изнутри:

27.03.14  - "испытал" обновленную (ту, что на фото выше) подсветку: выглядит значительно лучше - цвет приятнее, подсветка мягче, "паразитики" по контуру бороды даже можно назвать симпатичными, как будто так и задумано, "паразитики" возле кнопок ЭСП - все же нужно убрать.

[VVV]

На днях была найдена документация к ОМИ-012. Продублирую ее здесь, возможно, кому-нибудь она окажется полезной.

плата ОМИ:

[VVV]

на днях у дедушки на рынке были куплены ЗИЛовские вкладыши

и теперь можно восстановить подтяжные шаровые:

что примечательно, в попадавшихся ранее "новодельных" вкладышах паз сильно отличался (ширина больше, глубина меньше) от "старорежимных", вот такой "подводный камень"
пыльники "2140-2904038" не подошли (и не удивительно, они ведь для 2140, а у меня 21251! ), пришлось подрезать и поставить с маркировкой ВТ-1553 - для какого-то ШРУСа, будем надеяться, что хватит надолго. Примерка:

Слева - шаровая с подрезанным "ВТ-1553", передний план - для наглядности (пока) целый пыльник и (пока) не выброшенный "лишний" кусок. Задний план - неподходящие 2140-...

 

Подтяжные шаровые установлены 26.12.13. исчезли звуки, которые принимал за стук тормозных колодок

[VVV]

сохраню, чтобы было "под рукой" (а то вдруг потом не смогу найти):

взято отсюда: http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.html

Замер компрессии в двигателе

Диагностика цилиндропоршневой группы двигателя позволяет оценить текущее состояние ее узлов и деталей. Это позволяет установить причину возникшей неисправности в работе ДВС, что в свою очередь поможет сэкономить время и деньги при проведении ремонта. Для диагностики состояния цилиндропоршневой группы двигателя необходимы диагностические приборы. Самый простой из такого диагностического оборудования –

компрессометр.

Замер компрессии (давления сжатия в цилиндре) - самый простой из существующих методов диагностики цилиндропоршневой группы. К сожалению он малоинформативен, но все же по отклонению давления в цилиндре от номинальных параметров можно выявить неисправность в ЦПГ, далее диагностику продолжают уже более специализированным диагностическим оборудованием.

Измерение компрессии осуществляется для выявления "больного" цилиндра. На бензиновом авто произвести такую диагностику может почти любой автовладелец, если есть желание выкручивать свечи зажигания (при условии, что к свечам обеспечивается легкий доступ). Для этой цели можно прикупить простенький компрессометр за 400-700 рублей (его обычно хватает на 2-3 диагностики).Главное выбирайте резьбовой наконечник, т.е. чтобы компрессометр вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него. Тогда замеры при диагностике будут более точны. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находился в головке, которая вкручивается в свечное отверстие, а не находится под манометром. Так Вы избежите занижения показателей компрессии при измерении. Для владельцев дизельных автомобилей рекомендуем обратиться в автосервис, т.к. снимать форсунки или свечи накаливания требует специальных навыков и специнструмента, да и компрессометр там понадобится снабженный специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии.

Как правильно проверить компрессию двигателя? При измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:

- двигатель должен быть "теплым" (70-90 градусов). Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;

- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;

- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен. Иногда при замере компрессии используют пускозарядное устройство.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Если Вы решили применить оба способа замера компрессии, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого произвести замер компрессии при закрытой дроссельной заслонке.

Замер компрессии на "холодном" двигателе. При затрудненном пуске мотора компрессию рекомендуем замерять "на холодную" (температура двигателя одинакова с температурой окружающего воздуха). В этом случае из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового мотора обычно снижается в два раза (до 4,5-5,5 атмосфер). После пуска и прогрева компрессия, как правило, увеличивается на несколько единиц. Вот почему увидеть такую неисправность можно только при комплексной проверке. Особенно показательны измерения "на холодную" при диагностике дизельных двигателей - если компрессия не превышает 17-18 атмосфер такой двигатель завести практически невозможно. Кроме того, в дизелях компрессия сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен "отстояться" несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия не превышает 24 атмосферы, то потребуется произвести капремонт двигателя.

Итак, замеры сделаны. Тот цилиндр, компрессия в котором заметно отличается от других, и является "больным". Если разница составляет менее 1-й атмосферы, то возвращайтесь в поисках причин "троения" обратно к зажиганию, подаче топлива, подсосу воздуха и прочему. Разброс в 1-у атм., скорее всего, будет указывать на некоторую неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую у двигателей с пробегом более 50-70 тыс. км. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на 1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля. Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов - температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний различных компрессометров достигает 2-х - 3-х атм. Так что наш главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами. Компрессиия в "больном" цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя, компрессию увеличивает, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла в цилиндр может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан - направляющая втулка и пр.

Рабочие величины компрессии двигателя исправного автомобиля указывают в соответствующих инструкциях по обслуживанию и ремонту автомобиля. У бензиновых двигателей с исправной ЦПГ компрессия, измеренная "на горячую", должна составлять не менее 9,5-10 атмосфер для АИ-760-80, 11-14 атмосфер для более высокооктанового бензина, у дизельных - 28-45 атмосфер (у современных дизелей она ближе к 45, у "старичков" ближе к 28), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5-1,0 атмосфер (для дизельных - 2,5-3 атмосферы).

Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров двигателя. Этот дефект можно встретить чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 - 10 мл. чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы а не на днище поршня), и снова измеряем в нём компрессию. Если давление заметно возросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец. Если показания не изменились, то причиной падения компрессии в этом цилиндре может быть неплотное прилегание клапанов к сёдлам (прогар или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогар поршня или трещина в нём. Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 - 3 атм. ( Воспользуйтесь компрессором или камерой автомобиля ). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения "ручником" или колодками. Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на неплотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливной горловины (со снятой пробкой) указывает на прогар или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает - эта "беда" встречается при "троящем" моторе в 90% случаев.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАМЕРЕ КОМПРЕССИИ НА автомобиле ВАЗ

1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С).

Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.

2. Отключить систему зажигания, для чего отстыковать от прерывателя провод подачи низкого напряжения на катушку зажигания. Для двигателей с распределителем зажигания снять с катушки центральный высоковольтный провод и соединить его с "массой" автомобиля.

Предотвратить подачу топлива. В двигателях с механическим бензонасосом отстыковать от него подающую топливную магистраль и заглушить. Если бензонасос электрический - обесточить реле бензонасоса.

3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.

4. Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и затянуть стояночный тормоз. В автомобилях с автоматической трансмиссией установить рычаг селектора в положение "Р".

Несколько раз провернуть двигатель стартером для удаления из цилиндров остатков нагара и копоти.

5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.

Поочередно проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.

6. Вернуть все в первоначальное положение.

Таков порядок измерения компрессии в бензиновых двигателях. Замер компрессии для дизелей имеет свои особенности.

Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно либо отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.

Подключение компрессометра к камере сгорания осуществляется через отверстия для вворачивания форсунок или свечей накаливания (в зависимости от удобства доступа или рекомендаций "Руководства по ремонту..."). Не забудьте о том, что необходимо использовать дизельный компрессометр с увеличенным пределом измерения (обычно до 60 атм). Для большинства дизелей нет необходимости выжимать педаль газа, поскольку дроссельная заслонка, как таковая, отсутствует. Исключение составляют двигатели, снабженные клапаном во впускном трубопроводе для создания разрежения, используемого для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.

Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к работе.

Намного более информации о состоянии цилиндро-поршневой группы двигателя даёт диагностика прибором АГЦ. Диагностика этим прибором проста и не отличается от замера компрессии. Вместо компрессометра к свечному или форсуночному отверстию подключается АГЦ, стартером прокручивается коленвал и снимаются показатели. Только измеряется не давление сжатия в цилиндре (компрессия), а вакуум. АГЦ точно определит текущую неисправность в ЦПГ: закоксовка или залегание колец, поломка перегородок поршня, негерметичность клапанов, прогар поршня или клапана, степень износа гильзы. Вам останется только принять меры к устранению неисправности.

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ

Раскоксовка двигателя - удаление нагара (кокса) т.е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. В камеру сгорания масло попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это только основные пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:

1 - маслоотражательные колпачки клапанов;

2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

По первому пункту однозначно делается замена маслоотражательных колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев удается обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А для чего делать раскоксовку? спросите вы. Раскоксовка убирает нагар, образовавшийся не только в камере сгорания, но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё сильнее в плоть до залегания.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянкаавтомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял после аварии не один год, то раскоксовка рекомендуется категорически, перед началом эксплуатации, и естественно следует произвести замену масла), использование некачественного масла,несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д., постоянная эксплуатация автомобиля только в городском цикле и частая работа двигателя на холостом ходу.

И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для ВАЗ моторесурс 100-150 тыс.км, для иномарок 200 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки описаны в конце статьи), то настоятельно рекомендуем сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара наповерхностях деталей камеры сгорания и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Самый распространенный метод заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия. Менее хлопотная технология но не менее эффективная, это добавление в масло или топливо определённых препаратов (РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ, промывки масляной системы с эффектом раскоксовки колец), в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить.

Здесь описан самый распространенный вариант проведения раскоксовки (через свечные или форсуночные отверстия). Обычно его применяют когда кольца сильно закоксованы, залегли или двигатель не заводится после длительной стоянки автомобиля.

1 – На прогретом двигателе выкручиваем свечи или снимаем форсунки с дизеля. Процедура довольно длительная и утомительная, но тут уж нчего не поделаешь.

2 - Выставляем все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче).

3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "ЛАВР МЛ-202 - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе ЛАВРа -185 мл. И заворачивает свечи.

4 - в течении 60 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец, на стенках камеры сгорания, днище поршня и тарелке клапанов. За этот час необходимо помогать жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все это время. Пошевелили 4-5 раз каждые 15-20 мин. Если автомобиль не поддомкрачен, можно просто сдвинуть его с места на метр. Иногда автомобиль оставляется на ночь для лучшего размягчения нагара.

5 – выкручиваем свечи, снимаем высоковольтный провод с катушки зажигания (на инжекторах обесточиваем катушку, разрывая быстроразъемное соединение).

6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость и отслоившийся нагар. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!! Рекомендуем на свечные отверстия положить тряпочку, если свечи расположены не глубоко, а то грязь полетит из свечных отверстий и заляпает все подкапотное пространство.

7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после такого мероприятия он будет с трудом.

Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть.

После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.

После этого можете ехать, первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. После пробега 50 км следует поменять масло, а то частицы препарата проникнув при раскоксовке через кольца в масло двигателя будут негативно влиять на резиновые уплотнения.

Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать результаты компрессии, что было и что стало. Полезно для сравнения замерить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.

Почему для примера выбрали ЛАВР? Потому что раньше пользовались им сами, применяли наши партнеры и действие его эффективно. Особенно помогает когда автомобиль долго не эксплуатировался и колечки "прикипели" к стенкам гильзы.

Но лучше всего не доводить двигатель до применения такого вида "раскоксовки".Обычно после него следует обязательно заменить свечи и масло в двигателе (реагенты раскоксовки просачиваясь через кольца в картер могут отрицательно влиять на резину уплотнительных колец и поменять структуру моторного масла). Но самое неприятное, что после длительной работы двигателя с сильной закоксовкой или залеганием колец, после проведения раскоксовки, кольца резко обретя подвижность часто лопаются.

Нами разработана и успешно применяется своя РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ.Применение ее самое простое, не требуется предварительно снимать свечи или форсунок с двигателя для проведения раскоксовки, надо просто залить препарат в бак автомобиля перед заправкой топливом на АЗС, дозаправить бак топливом и поехать. Все! В процессе эксплуатации автомобиля частицы препарата с топливом попадают в камеру сгорания и выгорают вместе с нагаром. Процесс происходит мягко и постепенно, на протяжении выжигания целого бака с топливом. В процессе эксплуатации автомобиля эффективно раскоксовываются компрессионные и маслосъемные кольца и очищаются от нагара поверхности деталей камеры сгорания, впускные и выпускные клапана и их седла, очищаются электроды свеч (становятся как новые), очищаются сопла инжекторов бензиновых и дизельных (т.е. улучшается качество распыла топлива). Дополнительно очищается катализатор дожига выхлопных газов. Применение нашей раскоксовки экономит не только деньги, но также время и нервы потраченные на демонтаж свечей или дизельных форсунок. На проведение раскоксовки Вы потратите не более минуты. Никакого ограничения в езде во время раскоксовки, наоборот, чем выше скорость, тем быстрее она происходит. Вы почувствуете как меняется качество езды, улучшается динамика и приемистость автомобиля за счет очистки деталей. Раскоксовка двигателя не требует замены масла после применения, т.к. в картер не попадают химически активные реагенты воздействующие на сальники, как это происходит при проведении обычной раскоксовки. Ее можно применять в начале, середине или конце срока службы масла. Даже любители быстрой езды профессиональные гонщики или стритрейсеры по достоинству оценили нашу РАСКОКСОВКУ, ведь при экстремальных нагрузках кольца быстро коксуются, а наличие в баке нашей раскоксовки обеспечивает постоянную чистоту камеры сгорания и подвижность колец, что благоприятно сказывается на мощности развиваемой двигателем. Никакого воздействия на отложения и грязь в бензобаке РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ не оказывает, во взвесь их не поднимает, топливные фильтры не засоряются. Все реакции взаимодействия препарата с нагаром происходят непосредственно в камере сгорания при сжигании топлива.

Чтобы результат от проведения раскоксовки быстро не свелся к нулю из-за перелива топлива засоренными форсунками (инжекторами) или карбюратором рекомендуем провести промывку топливной системы автомобиля, т.е. промыть инжектора или карбюратор применяя наши топливные присадки: ПРОМЫВКУ ИНЖЕКТОРА И КАРБЮРАТОРА илиПРОМЫВКУ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК И ТНВД. Это самый быстрый и эффективный способ проведения промывки топливной системы двигателя. Методика ее проведения такая же как и у нашей раскоксовки. Препараты заливаются в бак автомобиля и вместе с топливом попадают в форсунки или карбюратор, тщательно промывая их от углеродистых отложений. На грязь и отложения в баке никакого воздействия не происходит.

P.S. Признаки "течи" маслоотражательных колпачков:

1. Дымление из выхлопной трубы при перегазовках

2. Наличие масла на резьбовой части свечей ("мокрая" резьба на свечах)

Если замер компрессии после проведения раскоксовки на двигателе показал не полное ее восстановление до "номинального" давления или сохранился ее разброс по цилиндрам в следствии износа, то рекомендуем применить защитно-востановительный состав "ЭДИАЛ для Двигателя" . Он восстановит изношенные поверхности "зеркала" цилиндра, оптимизирует зазор в сопряжении гильза-кольцо и компрессия поднимется и выровняется до "номинала" по всем цилиндрам, заодно повысится давление масла в двигателе за счет восстановления зазора между вкладышами и шейками коленвала.

[VVV]

Немного о светлом, том, что внутри - дополнительной подсветке салона

под "бородой", была испытана около недели назад - оброненный телефон увидели быстро

 

в ногах задних пассажиров

 

"бардачок"

 

В вышеперечисленных подсветках пригодились по случаю взятые в АТБ светодиодные полосы в силиконе.

*Включение "весь низ" - одной кнопкой (желтая), находящейся на торпедо, ближе к пассажирской стороне; "бардачок" - другой (красная).  

на фото - над магнитолой слегка видны упомянутые кнопки - пара справа; "светофор" слева - ДопФары передние, ДопФары задние, принудительное включение вентилятора радиатора.

 

Такое решение не совсем (неэстетично), но нравится (удобно включать наощупь);* - 22.12.13

хотя, возможно, долгими зимними вечерами придумаю что-то более по душе.

 

В багажнике:

Слева такой же плафон. "+" на плафоны подан через предохранитель, "-" после выключателя плафона идет на "концевик" ляды. При закрытии ляды багажника плафоны гаснут.

 

Место для лампы-переноски:

Как и что она отсюда освещает испытать не доводилось, но то, что легкодоступна и не болтается в багажнике с плохой компанией - радует. Держат лампу пластиковые сантехнические хомуты (клипсы) подходящего диаметра, правда, пришлось их немного (по полсантиметра каждый "ус") обрезать для удобства снятия-установки лампы.

13.09.14 из минусов данного расположения лампы - мешает при перевозке некоторых крупногабаритных грузов.

[biletskij]

Респект, работа над автомобилем кипит ! А пока над автомобилем кипит работа---автомобиль живет!

 

Довольно интересно получилось.

[VVV]

Респект, работа над автомобилем кипит ! А пока над автомобилем кипит работа---автомобиль живет!

 

Довольно интересно получилось.

Спасибо!

[VVV]

терморегулятор воздушный:

Внутренний диаметр москвичевского шланга жаровни 55мм; 

[VVV]

Чтобы при необходимости быстро найти

"Карбюраторы "Солекс". Обслуживание и ремонт"

зазоры дроссельных заслонок:

2-я: "... при просматривании заслонки на свет должен быть виден минимальный зазор по всему ее периметру..." (стр. 82)

1-я: "... проверяем величину приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры сверлом (см. табл. стр 16 и 17)..." (стр. 83)

[VVV]

на заметку

инерционки; - пока не совсем так, как хотелось бы, но установлены (ох уж эта резьба М11Х1,25

пример установки инерционных ремней ИЖ2125, похоже, так исторически сложилось, что все болты крепления ремней идут с резьбой М11Х1,25; попытаюсь купить здесь

полка приборной панели

 

нивозамок ляды:

- схема

- механизм замка

- ручка салонная 01 05

- трос

- планка багажника (?)

 

 

 

придется взять в ближайшее время: едет: получено:
насос водяной М-412 Лузар

Патрубок радиатора НИРТИ "профессионал "  или Патрубок радиатора РТИ Николаев (?)

и, возможно, "в нагрузку"
тройник датчика масла

[VVV]

шаровые, в планах на подменку (шоб не затерялось):

верх

низ

жиклер омывателя веерный

 

схема подключения кнопок (вместо "светофора" над магнитолой) - 4.01.14

варианты символов, наносимых на кнопки. таблица

 

(?) регулировка яркости светодиодов аварийных режимов 1 2

 

мечта

мечта с размерами    

[VVV]

присоединяюсь к радости побед ребят, победам, в первую очередь, над собой - Кубок Буковеля

[VVV]

Появившееся свободное время и улучшение погоды подарили возможность продолжить начатую затею с терморегулятором и переместить детали в должном направлении (из дома - под капот).

дома:

отдельно о жаровне - на родной пришлось обжать выход для шланга забора прогретого воздуха при помощи газового ключа до размера, достаточного чтобы надеть "восьмерочный" шланг; при осмотре было замечено, что ушко крепления к коллектору треснуто, поэтому решено неспешно искать замену.

 

под капотом:

пока так. Кусок гофры Ф65 из сантехларька надет на укороченный родной шланг и обжат хомутами. К моему великому сожалению, куска шланга либо резинового кольца с внутренним Ф55 и наружным Ф65, чтобы надеть на штуцер воздушного фильтра, а непосредственно на кольцо гофру - не попалось.

 

Чтобы получилось красиво, надо поискать "Фильтр воздушный 2105-1109010-10", недорого.

"надо поискать "Фильтр воздушный 2105-1109010-10", недорого" - от я наивный      .

Пятерочная "кастрюля" за недорого найдена, но с ходу сделать красиво не получилось (маслозаливная горловина  не позволяет установить терморегулятор):

рассматриваемые варианты:

1. выгнуть либо переварить патрубок кастрюли (пятерочной)

2. на родной кастрюле сваять заборник воздуха под регулятор

3. перенести маслозаливную горловину

[VVV]

помпы "Фенокс" хватило на 15,5 тыс. км.

Потекла (через дренажное отверстие, но основательно)

Заменена на "Лузаровскую".

Завелся после зимнего простоя. Если не принимать во внимание изначально пустой бензопровод - то вроде как и не было зимнего простоя.

 

дела мелкие, но важные:

кнопка, призванная включать подсветку "бардачка" (вариант; предполагаю разместить её внутри "бардачка")

 

- подключение (указано на тыльной стороне выключателя)

 

вот такие кнопки, вместо "светофора" (соответственно, слева направо передние доп.фары, задние доп.фары, принудительное включение вентилятора СО, подсветка ног, подсветка "бардачка" (либо резервная):

 

здесь будет фото, пока поверьте на слово, что:

- кнопки на месте, но пока не подключены

 - эта часть теперь выглядит лучше

 

- подключение

где 1,2 - нагрузка; B и D соответственно "+" от габаритов (подсветка символа) и "+" от нагрузки (индикация);  A - общий "-" подсветки и индикации.

[VVV]

варианты по подключению кнопок:

- все цепи защищены предохранителями;

- во всех вариантах подключения клемма "А" соединена с массой, подсветку и индикацию подключаем согласно нашим предпочтениям:

а) Кнопки включения доп.фар (вариант 1)

"+12В габаритов" подается на клеммы "1" и "В" (подсветка символа), клемма "2" соединяется с клеммой "D" (индикация включения), откуда провод идет на клемму "85" соответствующего реле. "86-я" клемма реле - соединена с массой, "12В" на клемму "30" данного реле можно брать как от габаритов, так и "постоянные". 

При включении габаритов загорается подсветка символа, при включении потребителя загорается индикация включения, сигнализируя о включенных доп.фарах. При отключенных габаритах доп.фары выключены, индикация и подсветка символа не горят.

Схема работает с момента установки.

б) Кнопки включения доп.фар (вариант 2)

"+12В габаритов" подается на клемму "В", на клемму "1" подается "+12В", клемма "2" соединяется с клеммой "D", откуда провод идет на клемму "85" соответствующего реле. "86-я" клемма реле - соединена с массой. 

При включении габаритов загорается подсветка символа, при включении потребителя (нажатии кнопки) загорается индикация включения информируя о положении кнопки независимо от того, горят ли габариты.

При подключении "+12В" на клемму "30" от габаритов доп.фары могут работать ТОЛЬКО при включенных габаритах, при подаче "постоянных "+12В" доп. фары будут включаться независимо от включения габаритов.

Схема не проверена (лень было тянуть "лишний" провод), но причин ей не работать - не вижу. Проверю, когда почувствую необходимость в индикации положения кнопки

в) Кнопка принудительного включения вентилятора системы охлаждения

* "+12В габаритов" подается на клемму "В", на клемму "1" приходит провод с клеммы "86" реле включения вентилятора, клемма "2" соединяется с массой. Индикация (с клеммой "D") включения на кнопке не задействована.

Схема работает практически с момента установки.

** "+12В габаритов" подается на клемму "В", на клемму "1" приходит провод с клеммы "86" реле включения вентилятора, клемма "2" соединяется с клеммой "D" (если в п.п. а) и б) индикация подключена параллельно нагрузке, то в данном варианте индикация подключена после нагрузки).

При попытке подключения данным образом, при нажатии кнопки горела индикация включения, но вентилятор не включался, поэтому остановился на варианте в)* (признаю победу лени)

*** вариант с индикацией включения потребовал применения дополнительного реле. (13.09.14)

г) Кнопка включения подсветки нижней части салона

"+12В габаритов" подается на клемму "В", на клемму "1" приходит провод "постоянные +12В", клемма "2" соединяется с нагрузкой. Такое подключение выполнено из тех соображений, чтобы при стоянке в темное время суток (например на природе) при необходимости найти вещь на полу салона не включать габариты (кнопку-то наощупь найти несложно). В индикации включения необходимости не наблюдалось, да и не сложилось на данном выключателе с клеммой "D".

д) Резервная кнопка (просто кнопка)

подключена только подсветка символа

[leon]

задумано очень правильно, с фото чей-то не то.

[jew_zp.ua]

:

кнопка, призванная включать подсветку "бардачка" (вариант; предполагаю разместить её внутри "бардачка")

 А нужно ли ставить клавишу для включения света в бардачке?

не будет ли удобней процесс №автоматизировать"? открыл - горти подсветка, закрыл - погасла...

посмотри как  установлена кнопка-выключатель - просто и удобно, функционально и симпатишно...  (ИМХО)

[VVV]

задумано очень правильно, с фото чей-то не то.

попытался исправиться в предыдущем сообщении (на фото вкл. передние доп.фары - зеленая индикация),   но кнопки действительно малозаметны, "в глаза не бросаются".

 

 А нужно ли ставить клавишу для включения света в бардачке?

не будет ли удобней процесс №автоматизировать"? открыл - горти подсветка, закрыл - погасла...

посмотри как  установлена кнопка-выключатель - просто и удобно, функционально и симпатишно...  (ИМХО)

учитывая особенности строения бардачка 412,

решил, что возможностью "подсветки для подсчета мелочи" - например, пассажир надумает в своей сумке порыться - не стОит пренебрегать (на 412-й панели нет вмонтированных плафонов).

[VVV]

Во второй половине дня сделал несколько небольших, но полезных доработок.

- Воспользовавшись идеей одноклубника jew_zp.ua, реализовал отключение генератора при включении стартера, в моем варианте посредством включения "в разрыв" провода, шедшего на генератор 5-контактного реле (кл.30 и 88), 85 - "+" с замка зажигания на включение стартера (параллельно с реле включения стартера), 86 - масса. Проверено, работает  .

- Найден в дебрях багажника цифровой тахометр, подключен посредством колодки (теперь есть возможность при необходимости подключить тахометр под капотом - думаю, что это будет полезно, например, при проверке либо настройке карбюратора).

- Определено место в салоне, где будет установлен ОМИ-012

- Залиты герметиком щели возле кнопок стеклоподьёмников (борьба с "паразитной подсветкой" от подсветки ручек лючка забора воздуха и крана отопителя).

- Найден и установлен куда следует декоративный колпачок шляпки болта крепления ремня безопасности, примерно неделей ранее оброненный при монтаже ремней и закатившийся под алюминиевую накладку порогов.

Вышеперечисленное делалось во время того, как просушивался генератор, подмоченный от течи ОЖ из толстого шланга, идущего на помпу. Кстати, шланги тоже поменяны, в самую первую очередь, на вот такие.