21406 Lisa Oxidada

[KSV]

Перебираться рессоры, ставить "правильные" листы, варить лонжероны, и все делать самому! Иначе и деньги и время коту под хвост.

[D.Vader]

Хочу лексус

Однако хотеть не вредно, а продолжать надо. Поэтому продолжим делать лексус из старого авто, пусть даже и не приблизимся к этому ни по интерьеру, ни по надежности, ни по ездовым параметрам. Вдруг выйдет что-то более интересное?

А начнем сегодня с обесшумки капота:

Куплен лист обесшумки на самоклейке, 9 мм толщина. Три слоя - скотч, войлок, фольга. Сверху закрыл штатным заводским обесшумливателем-пылесборником (пылищи под ним за 25 лет было немеряно. Но он снимался - когда машину красили в бежевый перед продажей)

Я вот так наклеил, оставил капот открытым и пошел дальше работать. А когда уходил, то захлопнул и... Блин. Раньше при закрывании капот ощутимо звенел. Теперь хлопает как в бюджетомарке:

https://photos.app.goo.gl/4w1xB9ULghx2XaUe6

Затем переместился в салон и решил немного обесшумить моторный щит. Казалось бы, зачем? У меня по моторному щиту над педалями будет идти проводка дополнительная и соединительная шина на модуль освещения, поэтому, чтобы потом не снимать провода, решил сразу забабахать. Тоже был куплен лист обесшумки, 10 мм, трехслойная - скотч-войлок-сплен. Сделал я, конечно, не профи - из кусочков, заклеен моторный щит и поперечина над педалями. Сделал не основательно, так как предстоит переварка лонжеронов и порогов и портить наклеенную шумку не захочется. Впрочем, от места приклеивания листа к кузову до пола вот такое расстояние, как от самого верха фото до днища:

Поэтому сомневаюсь, что при сварке именно те участки шумки будут повреждены температурой

Всё, что ниже поперечины и точек крепления педального узла, я сделал съемным - как и заводскую

На удивление, сохранность заводской шумоизоляции очень даже неплохая, а конструкция грамотная - тоже трехслойная. Нижний слой, который прилегает к моторному щиту - ячеистый картон (!!! в ячейках! Грамотно!), затем слой войлока и снова картонный щиток. Вот оба первых слоя:

Их я удалил, а новую шумку попытался приклеить к верхнему картонному щитку. Не приклеилось, поэтому зафиксировал пистонами и поставил обратно. Также кусок шумки был наклеен на верхнюю часть резинового коврика, в том месте, где он закрывает отверстие под рулевую колонку. Вообще, конечно, там дыряка такая, что туда две рулевых колонки влезет и еще место останется, а я еще удивляюсь, чего так мотор слышно, да

В рамках перехода на моновпрыск решил замерять потребление тока разными потребителями, и вот что вышло. Не знаю, это я для справки записывал, может кому-то пригодится. Напомню, что электрика у меня кастомная и сделана под европредохранители:

Выходит, что в принципе можно на предохранитель, питающий катушку и генератор, еще навесить бензонасос и форсунку инжектора. Даже если в пике при вращении стартером там будет 15 А, то насос будет потреблять где-то 6-7 А (пусковой до 10 А, наверное) и форсунка 1 А. То есть теоретически реле выдержит, проводка к этому реле сделана проводом сечением 2.5 мм. кв. (это минимум, потому что особо не помню, может там и 4 мм. кв. стоит). Реле при установке инжектора заменю на 40-амперное. А если нет, отам есть предохранитель, который питает электровентилятор, его под насос, форсунку и лямбду и использую. Придется ставить второй блок предохранителей, под ЗПТФ, ЦЗ и прочие приятные вещи

Такое пока, не переключайтесь

[D.Vader]

Движемся дальше

Прокачаны тормоза, заменена выхлопная на не просекающую. Однако ж просекает в месте стыка штанов и резонатора. Ладно, загерметизируем, не хватило фольги туда. Плюс убрал в салоне, готовлюсь к сборке и прокладке новой проводки

Тест подрулевого. На мигающие лампы внимания не обращать - это телефон пытается подстроить яркость и все время сбивает экспозицию:

https://photos.app.goo.gl/bQzZAnvB3awu4kY5A

Холодный мотор плюс новый бу/ выхлоп. Заодно тест шумоизоляции. Реально стало тише:

https://photos.app.goo.gl/T7mnf1ee1FRmui946

Зеленая лампочка - индикатор давления масла

Очень интересная особенность МПСЗ - заводится просто после одного импульса с датчика Холла. Вот здесь я специально играюсь стартером, чтобы поймать момент, когда заведется после одного импульса. Вообще я хотел таким образом померять максимальный ток разрыва на катушке зажигания, но фиг там - холодный мотор без подсоса (вот как тут) заводится после одного-двух оборотов:

https://photos.app.goo.gl/hj8W1oDpFiepN47a8

Но самое главное - пока не могу придумать модуль света, вернее, ту его часть, которая отвечает за ДХО, ПТФ и ЗПТФ. Завтык вот в чем - мне нужно, чтобы я мог днем включить ПТФ+ЗПТФ без включения подсветки приборов. Сделать это можно многими путями, я выбрал такой, чтобы ЗПТФ можно было включить отдельно от габариток. В качестве передних противотуманок внезапно будет ближний свет. Ибо нефиг. Но вот я тут перекачал всяких сервис манулов от всяких ведер, и у многих включение ПТФ и ЗПТФ, а иногда даже и фар происходит только с включением зажигания

Так вот вопрос - нужно ли включение противотуманок спереди и сзади отдельно от зажигания? Я считаю, что нужно

[....]

Стояночные огни это получаются уже. Если без зажигания. Как в какой машине оно реализованно по-розному. В некоторых от ручника + кнопка, в других отдельной кнопкой. В некоторых встречал даже чисто левая сторона только светит.

По поводу проводки 2,5 сечения номинале рассчитано на 17а постоянной работы! Что  довольно-таки не мало. А выдерживает 25-30а длительной работы (Но понятно в меру). У меня дополнительная проводка вся кинута 2.5. Уже не один год доказала свою надёжность. Европреды у меня так же стоят, но вот преды в некоторых узлах по меньше а в некоторых побольше чем у тебя. Видимо у нас расчет с тобой разный)))

В 15.06.2019 в 22:55, D.Vader сказал:

Реле при установке инжектора заменю на 40-амперное.

У меня 45а стоит на зажигание от иномарки (Хюндай вроде) Как то досталось, влепил и не жалею. Оно одно держит всю сеть не один год.  Правда есть еще дополнительные. Но они уже второстепенные.Сейчас пока на них ничего нету.

[D.Vader]

11 минуту назад, Nicholas сказал:

Стояночные огни это получаются уже.

Нифига, стояночные у меня на стойках и будут включаться еще и отдельно от габариток

11 минуту назад, Nicholas сказал:

Европреды у меня так же стоят, но вот преды в некоторых узлах по меньше а в некоторых побольше чем у тебя. Видимо у нас расчет с тобой разный)))

Я еще учитывал броски тока при включении потребителей. Просто вот на вентилятор 15 А сдох в жару, а я не заметил. Тянет около 12-14 А вентилятор

12 минуты назад, Nicholas сказал:

А выдерживает 25-30а длительной работы (Но понятно в меру)

Я пользуюсь вот этим

Под капотом провожу с тем расчетом, что там 80 градусов (на самом деле до 55, но лучше с запасом), плюс учитываю вот это правильно про шины из нескольких проводов. Разводка по евроблоку - провода есть и смотанные вместе, и отдельно, так что в принципе надежно должно быть

16 минут назад, Nicholas сказал:

В некоторых от ручника + кнопка, в других отдельной кнопкой. В некоторых встречал даже чисто левая сторона только светит

Это у мерседесов так, аж до W212, начиная с W123. У всех одинаковый пакетник на пять позиций поворотной ручки и три позиции этой же ручки, когда выдвигается. Но это не противотуманки

[....]

11 минуту назад, D.Vader сказал:

Тянет около 12-14 А вентилятор

Мощавый у тебя вентилятор однако)

[D.Vader]

МЭ-272 с восьмилопастной крыльчаткой потребляет чуть больше, чем фффстоке на тазу, зато когда включается, вытье как от электровоза ауф каща жы поцаны зовидуют

[KSV]

На Е28 хитрый переключатель поворотов, включил левый поворот, повернул, остановился, поворот не выключил, выключил зажигание, вышел с машины и увидел что светятся левые габариты, ночью прикольно машину на обочине отображать.

[D.Vader]

4 часа назад, KSV сказал:

На Е28 хитрый переключатель поворотов

На лянчке каппа поинтереснее - если переключатель поворотов в выключенном состоянии, то светятся обе стороны, а если включен поворот - то одна сторона

[D.Vader]

ЗА

ДОЛ

БА

ЛО

Эта хренова поделка из силумина, нахлобученная на мотор, меня реально задолбала. Запускается великолепно даже без подсоса, на холодную тупит, как и положено карбюратору. А от когда прогреется...

При нажатии на газ тупо проваливается. Просто до нуля. Причем если жать медленно и плавно, все равно проваливается. Если в этот момент держать сцепление полуотпущенным, ну типа при трогании с места, мотор заглохнет. И это не зажигание - ДАД отрабатывает изменения давления на отлично, концевик срабатывает и МПСЗ меняет угол зажигания при открытии дросселя даже на градус. И это при том, что вторая камера в этом азазоне у меня физически заблокирована проволочкой и ни на что не влияет. Задолбало

После прокачки тормозов появилась какая-то мягкость педали. Не пойму, в чем проблема. Причем в начале хода педаль идет очень мягко и без сопротивления, но тормозит еле-еле. Потом замедление очень быстро, но плавно возрастает (и вроде как даже стало лучше тормозить). Это что, ГТЦ пытается тазиком укрыться?

Наконец-то сделал модуль освещения с интересным функционалом. Да, реле дофига, но при отказе какого-либо из можно просто стащить разъем, кинуть перемычку и свет будет работать:

Пока модуль не ставил, вместо него прикрутил всего одно реле на габариты. И сегодня неприятно удивился - при поездке в течении минут 15 корпус реле раогрелся на ощупь до 50-60 градусов. Как-то не дофига ли? Хочу попробовать другие реле, а если что - то придется брать советские

Пока вот так прокатился:

Буду думать дальше, что и как делать

[OGON]

5 часов назад, D.Vader сказал:

ри поездке в течении минут 15 корпус реле раогрелся на ощупь до 50-60 градусов. Как-то не дофига ли? Хочу попробовать другие реле, а если что - то придется брать советские

Какой фирмы релюху используешь?

[....]

9 часов назад, D.Vader сказал:

на ощупь до 50-60 градусов

Вот по этому, я нашел новое корейское. Те что на рынке "Россия" Греются жутко, причем от малых мощностей. Если это узел типа света и прочего, ну сдохнет, домой доедешь. А вот зажигание....

[D.Vader]

6 часов назад, OGON сказал:

Какой фирмы релюху используешь?

Авар, 90.3777. Китай не хочу

2 часа назад, Nicholas сказал:

новое корейское

го фото

2 часа назад, Nicholas сказал:

Греются жутко, причем от малых мощностей

Так греется сама катушка, а не контакты

[OGON]

28 минут назад, D.Vader сказал:

Авар, 90.3777. Китай не хочу

Я как-то автоэлектриков спрашивал парочку, какие лучше -- рекомендовали от автосигнализаций (хоть и китайские).

Как-то набрал кучку релюх для сравнения: вид изнутри, внешнее качество, ток потребления и минимальное напряжение, при котором срабатывают. Так вот советские и российские оказались не на высоте по всех этим параметрам. Родные корейские с Дэу Нубиры тоже середнячками выглядели (к тому же не тот стандарт, уже ножки). Больше всего понравились какие-то от сигнализаций с пружинкой внутри. Правда я не проверял на нагрев и под нагрузкой. Нужно как-то включить и пощупать нагрев хоть в холостую, если найду их.

[D.Vader]

Вот нагрев катушки критичен, а нагрев контактов как-то нет

Но советские все же мне кажется покруче будут

[OGON]

При вскрытии и сравнении у советских (с металлической крышкой), из того, что помню, бросается в глаза  более криво намотанная катушка, крышка закрывается не так плотно/герметично, все контакты не имеют блеска и не кажутся достаточно симметрии и ровности, больше ток потребления и больше напряжение срабатывания. Думаю, новые даже китайские чисто с точки зрения более современной и точной технологии производства их обскакали

[Elektrod]

49 минут назад, D.Vader сказал:

Авар, 90.3777. Китай не хочу

Гуглить довго часу нема, точних характеристик незнайшов, але не можуть вони виявитися стартерними релюшками? Є релюшки для стартера у них малий опір котушки і вони не предназначені для тривалої роботи.

[D.Vader]

1 минуту назад, Elektrod сказал:

точних характеристик незнайшов

[Bion]

Никаких проблем у меня с советскими реле небыло -  сделаны очевидно на длительную работу, а не как сейчас всё одноразовое. Больший ток потребления - большее усилие прижима реле. 

Нагрев контактов даже небольшой со временем  приведёт к ещё большему нагреву и оплавлению. У иномарок это главная болячка - особенно в их иномарочном пластмассовом блоке предохранителей. 

[D.Vader]

Сегодня день примерок

Замерял длину для проводки в багажнике и в салоне

Заодно прикинул, куда б его так ЭБН с фильтром поставить. И вот в принципе нашел идеальное местечко:

Как раз поперек кузова и станут.. И трубка топливная близко, и обратку протянуть, и еще питание насоса вывести можно. Крепить можно прочным хомутом и гайкой за один из винтов бензобака, и со второй стороны хомут закрепить прямо на кузове, просверлив дырку под гайку-болт. Даже если вдруг насос будет диаметром сантиметров 6, то задний мост его не зацепит ни в какой ситуации. Ставить насос в багажнике или под заднее сиденье не хочу

Но под задним сиденьем еще вагон места - по высоте есть 12-15 см точно, по ширине - почти весь кузов. Теоретически туда можно запхать что угодно, но у меня туда пойдет привод центрального замка. Да. Привод центрального замка. Всего один. И не в дверях - а под сиденьем

Еще одна интересная точка - бывшая антенна:

Чем зря пустовать место будет, так я туда уже определил датчик наружной температуры, который подключается часам от Е34. Обычный термистор за 4 грн

Наблюдение для бмвводов - часы от Е34 умеют пищать, когда температура ниже +4 градуса и за 15 секунд до начала каждого часа. Ну про этоу функцию все знают. Но почему-то дальше впихивания звукового сигнализатора в low-проводку и low-приборку дело дальше не идет. И все действия сводятся к "найти розовый провод и припаять к нему красный". А что, как, какие провода куда идут и что по ним идет - +12 или масса - тупо никто не разбирается. Так вот. Прицепив к часам пьезопищалку для поворотников (15 грн в любом автомагазине стоит), обнаружил, что управляется эта пищалка массой и часы выдают отрицательный импульс на свои выходы длительностью около полсекунды. Выхода два - один на напоминалку времени, второй на напоминалку температуры. В Е32/34/39/30 на эти два события разный звук - на температуру пиммм длинный и всего один, а на время тройной сигнал точного времени (пик-пик-пик). Звук разный именно из-за схемотехники звукового сигнализатора. В принципе в теории на выход Memo часов можно прицепить еще что-то, хоть лампу, хоть селф-тест сигнализации. Но у меня просто звуковой сигнал. Вроде мелочь, а из таких мелочей складывается комфорт в салоне. Можно еще придумать переключатель на температуру снаружи и внутри салона

[D.Vader]

Продолжим

Казалось бы, можно начинать плести проводку для дополнительного оборудования, а вот фиг там. Пришлось переделывать штатную

Зачем? Всё просто - возросшая нагрузка на цепь INT замка зажигания потребовала увеличения сечения проводов. Нагрузка возросла за счет того, что теперь в салоне куча подсветки всякой, и провод сечением 1 мм. кв. слегка маловат

Поэтому в проводку от распределительной коробки до модуля света в салоне проложил еще один провод на 1 мм. кв.:

Можно ж было проложить потолще просто, да? На самом деле проще сделать вот так, именно двумя проводами от одного предохранителя. Сделано это для того, чтобы можно было в будущем использовать замок зажигания с несколькими контактными группами от какой-нибудь иномарки. Это раз, и второе - для обеспечения нормальной нагрузочной характеристики нужно ставить провод даже не 1.5 мм. кв., а 2.5. Такой провод достаточно толстый и жесткий, неудобный в монтаже

Повторюсь с табличкой по сечению провода:

Для проводки в салоне принимаю температуру как 50 градусов, а под капотом - 80 градусов (чего на самом деле в обеих случаях не бывает). Плюс при этом поправочные коэффициенты беру не 0.55 и 0.38, как указано, а 0.5 и 0.35. Благодаря этому все провода у меня сделаны с запасом. Единственное, о чем забыл сегодня - это про провод на тормоз+аварийку, он сечением 1 мм. кв. Суммарно тормоз потребляет 3.8 А, а аварийка 6.1 А, но циклически. Вместе тормоз плюс аварийка затягивают на 10 А в пике, но это не постоянная нагрузка (аварийка ж мигает). А провод на эту цепь держит максимум для длительного использования 5.25 А. Думаю, нормально будет, потому что тормоз я по десять минут не держу (максимум секунд 100-120 на светофоре) и совместно с аварийкой использую очень редко, плюс делаю скидку на импульсный режим работы ламп

Под замену попал и провод на клемму INT в жгуте распределительной коробки:

Был светло-желтый, станет розовый

Готовое изделие:

Новый способ защиты проводов от истирания - резиновая гофра для дверей. Почему не пластиковая? Во-первых, она гибкая, во-вторых, не требует заматывания изолентой, чтобы не расходилась - достаточно стянуть стяжками. Для коротких жгутов в самый раз. У меня такое еще на замок зажигания и еще на пару отводов в салоне:

Вот теперь можно безболезненно начинять салон подсветкой в самых разных вариациях

Еще заметка - светодиодная лампа с цоколем B9s тащит всего 20 мА, а светит охренительно, думаю попробовать в габариты такие запихнуть. Должно прокатить, оно яркое очень и светит во все стороны, как обычная лампа накаливания

Дальше больше и интереснее, не переключайтесь

[OGON]

7 часов назад, D.Vader сказал:

светодиодная лампа с цоколем B9s тащит всего 20 мА, а светит охренительно, думаю попробовать в габариты такие запихнуть. Должно прокатить, оно яркое очень и светит во все стороны, как обычная лампа накаливания

Весьма спорное решение. Светодиодка монохром (возможно и направленного свечения), а накаливания со спектром света. Не в каждую погоду светодиодку будет нормально видно. Ещё и мерзко мерцает, когда начинает сгорать. Я когда-то набаловался с ними, потом вернулся к накаливания и галогенкам во внешнем освещении.

К примеру, по габариткам мне вместо 4-Ваттной Осрамовской 3893 4W 12V BA9, которая имеет всего 35 лм (хотя и 600 часов жизни), понравилась 5-Ваттка с белым галогеновым светом 64111 5W 12V BA  со световым потоком уже 80 лм (хотя и 150 часов службы).

[D.Vader]

2 часа назад, OGON сказал:

Не в каждую погоду светодиодку будет нормально видно

Для задних фонарей красные, для передних теплое белое свечение

2 часа назад, OGON сказал:

Ещё и мерзко мерцает, когда начинает сгорать

Дешевые многокристалльные мерцают, у меня уже тоже, хотя суммарная наработка около 15 часов всего. Монокристаллы вроде нет. Проверить просто - если сильно греются, то ток на кристаллах завышен. Надо подороже попробовать

2 часа назад, OGON сказал:

потом вернулся к накаливания и галогенкам во внешнем освещении

Есть нюансы в виде оплавления и обесцвечивания плафонов фонарей, меня это не устраивает

[D.Vader]

Кстати, в рх-300 стоп-сигнал полностью светодиодный, а вот задние габариты безцокольные Т10, лампа W3W и красный колпачок в фонаре. Так вот стоп-сигналы, сколько видел таких машин, работают всегда. Вот машина 2006-го года, до сих пор лампочки стоп-сигнала рабочие. А вот габаритки спереди и сзади я уже менял

Вообще тоже хочу перейти на Т10 хотя бы в подфарниках, выбор светодиодок в разы больше, чем на цоколь B15

А назад придется ставить двухконтактные - чтобы габариты + ПТФ в одном рассеивателе

[OGON]

1 час назад, D.Vader сказал:

оплавления и обесцвечивания плафонов фонарей

Ну, читал когда-то, что это из-за "левого" пластика в фонарях или из-за таких же "левых" лампочек, которые из дешёвого стекла плохо фильтруют ультрафиолетовую часть спектра. Но себе температуру замеряю, если не забуду, в плафоне салона (когда поставлю)

1 час назад, D.Vader сказал:

W3W

Глянул у Осрама — там вообще световой поток какие-то детские 22 лм. Ну, у Лексуса наверное крутое качество в отражателе и в светопропускании пластика плафона