21406 Lisa Oxidada

[D.Vader]

Продолжим

Заменил бархатки на стеклах по кругу:

Вообще немного непонятно, в комплекте не было третьей бархатки для хромированного желобка на задних стеклах, и пришлось резать - остались куски длиной от пяти сантиметров и до вот такого:

Меняются легко, на передних дверях даже не нужно снимать дверную карту - просто открутить треугольник и засунуть в него и с противоположной стороны. Сзади пришлось снимать карты. Ну заодно попытался устранить грохот замков в дверях. Получилось не идеально, но мне нравится:

https://photos.app.goo.gl/gsAbbJ6K4dPYkTUCA

С поднятым стеклом вообще шикардос:

https://photos.app.goo.gl/sGomsQKyuaojMDbKA

У меня внутри отломан ползун пластиковый и в нижнем положении стекло слегка гоцает об металлическую направляйку. Решил проблему просто - напялил на кронштейн, который ездит по направляйке, обрезок дверного уплотнителя от таза

Стоковые уплотнители совсем дохлые - прошлый хозяин красил машину прямо поверху них. Будет отклеено и примастырено от таза

Не нравился мне бардак и провода наискось возле аккумулятора. Поэтому решил переделать с заделом на полезную доработку:

Была сделана дополнительная косичка из трех проводов с сечением 4 мм. кв. Вон они, белого цвета, под синими. Предупреждая вопросы "а пацчиму не один провод" - генератор в загашнике на 90 А, а для подвода энергии нужен провод как минимум 10 мм. кв. А на них клеммы только трубчатые и с отверстием под М8. Такие клеммы на стартере и на генераторе, а здесь, на распределительной коробке, резьба М5. Поэтому решил развести 90 А на три провода по 30 А каждый, исходя из этой таблицы:

То есть при температуре под капотом в 80 градусов каждый проводник выдержит в длительном режиме до 18 А. Суммарно 54 А. В принципе, где-то такое энергопотребление у меня и есть - это если включить сразу фары (9 А), электровентилятор радиатора (12 А), вентилятор печки (12 А), зажигание (8-10 А), компрессор (3.5 А), а остальное на всякие габариты и магнитофоны

Все три провода соединены перемычками из чистой меди шириной 10-11 мм и толщиной 0.8 мм. Суммарно одна перемычка имеет сечение 8 мм. кв., а их две - одна закрывает клеммы сверху, другая расположена под ними. 16 мм. кв. - думаю, нормально, чтобы уравнять токи между проводами

С другой стороны эта косичка заканчивается вот здесь:

Двойная колодка. Три белых провода сверху - это вот те, что идут в распределительную коробку. Длинная изогнутая гофра, заходящая вправо и потом сверху на колодку - это силовой разъем втягивающего реле. По два провода на каждом винте снизу - это подвот тока от генератора (слева) и аккумулятора со шпильки стартера (справа). Пока так неэстетично, потому что длина проводов рассчитывалась под прошлую трассировку. Вот сюда сделаю провода сечением в десятку и с хорошими клеммами. Под винтовыми клеммами здесь медная перемычка 9*2 мм

По испытаниям - завел, прогрел, включил на пять минут по таймеру ближний свет, вентилятор печки на максимум и вентилятор радиатора. В итоге на ощупь сама перемычка была градусов 40-45. Но! Такую же температуру имел и металл кузова рядом с колодкой. То есть в принципе не нагревается больше, чем подкапотка

Вместо этой колодки хочу одинарный предохранитель на 75-90 А. Пока перемычка

Хочу сделать стресс-тест этой колодки - включить зажигание, вентилятор, печку и фары на 1-2 минуты без заводки мотора и проконтролировать температуру электронным термометром. Вопрос - не поплохеет ли аккумулятору от такого?

Такое пока, не переключайтесь

P.S.: примерялся с иномарочными блоками предохранителей, ну чисто по фото. Некуда ставить. Плюс смотрел на олхе коробки, даже от вагов древних - у 80% есть оплавления гнезд предохранителей под фары и вентиляторы. Не хочу

[D.Vader]

Добавлю еще инфо

Вот схема для 100 С3:

Видно, что в проводку уходят два провода по 6 квадратов от аккумулятора. И больше ничем электросиловая установка с бортовой сетью не контактирует

Согласно таблице выше эти два провода обеспечат 160 А тока в бортовую сеть, в то время как мои три провода по 4 квадрата - всего лишь 90 А. Я вот не знаю, достаточно ли? В штатной проводке был всего один провод от генератора сечением 4 квадрата (он остался до сих пор) и два провода по 4 квадрата от аккумулятора к потребителям:

• на фары напрямую
• на амперметр

Оттуда уже шла разводка по остальной бортовой сети

[SERGEYVFS]

Преды просто мега китай ставить ненадо, 10 а пред горит при 25, а от 10 до25 греется, вот и плавятся, и плавят коробки.

Также потери есть на старых предохранителях, 1-4 вольта, и опять нагрев.

Силовые колодки, под преды ето волга газель, волга на 4, газель 2. Заз форза, форд фьюжен.

Силовая разводит ток на основные направления, допустим салон постояные 12 в пред 60, зажигание в зависимости от ветвей 1-2 по 40-60, потом замок , а далее преды ,реле, постояное 12 в напрямую на преды и реле.

Геныч имеет свой пред на 90 а.

Если все по ступеням расчитано , искать проблемы легче.

[....]

1 час назад, SERGEYVFS сказал:

Преды просто мега китай ставить ненадо, 10 а пред горит при 25, а от 10 до25 греется, вот и плавятся, и плавят коробки.

Согласен, после того как росплавилось три штуки, сменил все на дорогие. Горят в момент

[SERGEYVFS]

2 минуты назад, Nicholas сказал:

Согласен, после того как росплавилось три штуки, сменил все на дорогие. Горят в момент

На мерсах проверено, задумаешся когда блок предов стоит 12-18.

[D.Vader]

3 часа назад, SERGEYVFS сказал:

Преды просто мега китай ставить ненадо

Барыги продают "усиленные" предохранители, а лохи покупают. Усираюсь с этого, какой нахер усиленный предохранитель? Чтобы срабатывал при превышении тока в пять раз, да? Идиоты

2 часа назад, Nicholas сказал:

сменил все на дорогие

Фирма, ценник?

3 часа назад, SERGEYVFS сказал:

Геныч имеет свой пред на 90 а.

Как оно выглядит? На олхе смотрел на такой ток, продают только сраные колбы прозрачные под автозвук для чотких поцанчеков. Меня такая лажа не устраивает

3 часа назад, SERGEYVFS сказал:

Силовая разводит ток на основные направления

У меня так и сделано, вот эти две коробки старых предохранителей стали распределительными. Самая ближняя к аккумулятору коробка и на ней самая ближняя сторона (там, где медная перемычка) разводит ток на шесть проводов по 4 и 2.5 квадрата, они идут в блок предохранителей. Оттуда разводка идет на оставшиеся 9 контаков в этих блоках. То есть, изменив длину проводов, я могу вынести блок предохранителей куда угодно

Из незащищенных цепей у меня только силовой провод на втягивающее реле стартера. И участок от источников тока до распределительной коробки. Все остальное под защитой, в том числе и цепи на замок зажигания и фары (которые по заводу без предохранителей)

[SERGEYVFS]

И куда ты смотришь не понимаю.

[D.Vader]

Только что, SERGEYVFS сказал:

И куда ты смотришь не понимаю.

Этих у меня штуки три лежат. А мне нужна одинарная коробка под него. Не на четыре или два, а на один

[SERGEYVFS]

И зачем, старое убираеш, и ставиш 2 или 4  силовых на все, на все.

А далее разводиш.

Хотя ты не електрик, делай как хочеш.

[SERGEYVFS]

А так

http://avtoportal.ru/forum/index.php/topic/28749-elektrika-italianskaia-elektrika-mta-klemmy-ak/

[D.Vader]

Настроение дня - УЗОМГОВНО

Раскрутил до 5000 оборотов, при подъезде в гараж заметил, что упал ХХ, мотор колбасит. Стаскивание ВВ-проводов со свечей показало, что особо хуже не становится, но все-таки все цилиндры работают. При этом если снять ВВ-провод с любой свечи, внутри что-то так зловеще цокает. Где-то в блоке. При нажатии на газ и резком отпускании обороты после раскрутки мотора падают ниже ХХ и в итоге глохнет. Вытаскивание подсоса чуть улучшает ситуацию, но все равно. Увеличение уровня шума пока не обнаружено по сравнению с исправным состоянием. Верчение винта качества смеси результатов не дает - мотор почти не реагирует

Инспекция под крышкой ГБЦ не показала никакого отклонения. Таблетки на месте, коромысла целы, зазоры в норме, цепь не болтается

Выкрутил свечи и снял карбюратор. Гнутая DCR-ка будет в который раз отревизирована. А свечи выглядят вот таким образом:

 

115/140 тоже бедновато для 1.7

Надеюсь, это всего лишь проблемы с СХХ карбюратора, хотя че-то мне кажется, что кольца дриснули. Надо где-то наколдовать компрессометр и померять, что там у меня

Невзирая на выбрыки моей мадам, ей покупаются ништяки

Первое - кран печки Febi 15920. Легкий, пластиковый. Будет заинсталлен вместо вакуумного для плавной регулировки температуры печки:

Второе. На второе пока что покажу небольшой тизер:

 

Провел термические испытания своей силовой колодочки перед сегодняшней поездкой. Вначале замерял температуру и напряжение на аккумуляторе в выключенном состоянии:

Затем включил массу. Включается освещение салона:

После чего включается зажигание, вентилятор радиатора, вентилятор печки и ближний свет. Мотор не завожу:

Спустя минуту включаю и габариты. После шести минут делаю замер температуры колодки и напряжения аккумулятора:

После чего делаю перерыв секунд на сорок и снова на две минуты включаю фары, оба вентилятора, зажигание и габаритки. Перед их выключением имеем такую картину:

То есть перемычка нагрелась всего на 1.5 градуса от окружающей среды при приличной нагрузке ампер в 25-30. Неплохо вроде бы как. На этих часах-термометре есть выносной датчик, он чувствительный, я его прислонил к медной перемычке на колодке и прилепил сверху изолентой

Но мне интересно, на сколько нагревается воздух под капотом? Запускаю мотор, грею до срабатывания вентилятора и сразу же после его выключения от датчика температуры делаю замер:

Нормально вроде, без перегревов

Кто знает, как правильно прикрутить штатные инерционники? У меня ремни крепятся вот так:

А на инерционных вот такая планка и коробка с катушкой:

Планка прикручивается через крайнюю дырку к порогу, а катушка к центральной дырке? Или как? Не могу понять

Такое пока, не переключайтесь. Я таки доведу этот мотор до хлама и поставлю свой. Фиг вам, а не поломки

[....]

10 минут назад, D.Vader сказал:

Верчение винта качества смеси результатов не дает - мотор почти не реагирует

Утечка воздуха, в карбе.

[D.Vader]

Только что, Николай. сказал:

Утечка воздуха, в карбе.

Вот поглядим. Хочу еще проставку под него карболитовую попробовать

[D.Vader]

Кому DCR-II с гнутыми плоскостями забесплатно? Отдам в хорошие руки тому, кто сможет выравнять и радоваться

[dimasldo]

1 час назад, D.Vader сказал:

Кому DCR-II с гнутыми плоскостями забесплатно? Отдам в хорошие руки тому, кто сможет выравнять и радоваться

его можно восстановить.

[D.Vader]

Только что, dimasldo сказал:

его можно восстановить

Он меня достал. Если кто хочет - пожалуйста

[dimasldo]

 фото мона, на какой обьем он рассчитан?

[D.Vader]

Только что, dimasldo сказал:

где его фото, на какой обьем он рассчитан?

Дефорс 1.5, был конфиг 120/140 и 125/190, ЖХХ 60, ЖПС 70, МД 4.5/4.5, сейчас разобран. Из двух собирается один. Скрутить не проблема. Скручу, покажу

Но там плоскостям жопа полная, верхняя крышка до 2 мм уплыла, нижний фланец диффузоров тоже так

[....]

У меня карб проблемный был, то смесь обеднял то обороты плавали холостые. Жили своей жизней. И винт качества тоже не слушался, можно  было закрутить его на упор - и реакции - ноль. Плюнул, выровнял плоскость (Не шлифовал - а именно выровнял) Заменил все прокладки, резину на винтах. Патрубки на карб. А сейчас - закрутил винт качества и мотор глохнет в момент. Выставил 900 оборотов. Как вкопанные так и стоят - стой поры до сейчас. Так что если есть подсос воздуха карбом, ни о какой стабильной работы мотора - речи идти не может.  Я по этому и купил вебер. На замену, думал этому задница уже. А нет! Оказалось жить будет и довольно еще долго.

[fiks 1]

1 час назад, Николай. сказал:

У меня карб проблемный был

Озон? Это его приколы

1 час назад, Николай. сказал:

то смесь обеднял то обороты плавали холостые. Жили своей жизней

Вебер кривой тож не гут, но его еще как-то можно загнать на повышенные холостые, и ездить.

[....]

1 минуту назад, fiks 1 сказал:

Озон? Это его приколы

Вебер кривой тож не гут,

Естественно! Это же менятся режим работы карба. За этим всем нужно следить

[D.Vader]

Только что, fiks 1 сказал:

но его еще как-то можно загнать на повышенные холостые, и ездить

Нахрен надо

Собирается пневмоозон 22*25

[fiks 1]

А если захоцца придавить тапку в пол и вырыть яму?

А если захоцца придавить тапку в пол и сделать всех вонючек на 10% подъёме?

Моё кредо щаз посматривает, после инсталляции сепара картерного шмурдяка, и, есессно, факта абсолютно сухой кастрюли, на Озон с мехприводом 2 камеры. При вышеописанных мерах АСХХ Озона будет всегда чистым, а это безупречный ХХ и прекрасный переходной режим. Это не пустые слова, я на Озоне отъездил 15 лет. Маленькая ошибочка была в том, что на москалике я сначала уперся в Вебер, а потом поставил сепар картерных шмурдякоФФ. Но и не жалею ни о чем , щаз стоит прекрасный сильный карб...Но и в пользу Озона вижу такой факт, что на него есть в продаже новые подошвы - о чём дальше говорить, всё понятно

[D.Vader]

Только что, fiks 1 сказал:

А если захоцца придавить тапку в пол и вырыть яму?

Пневмопривод - то, что нужно, если он настроен правильно. При резком открытии дросселя откроется только одна камера на малых оборотах

Только что, fiks 1 сказал:

При вышеописанных мерах АСХХ Озона будет всегда чистым

У меня 2140. Я вот щас натурально усрался с этого колхоза, наверченного вокруг схемотехники DCR-II

Его плюс перед другими озонами - нет кольца АСХХ, а есть гиганцкая дыряка, которая закрывается пневмопихом

 

большой плюс веберообразной схемотехники - тут такие дыряки, что там любая гадость пролетит

TLD более чувствительны к грязи

На 2140-1107010 пневмодроссель сделан правильно - только из первой камеры

[fiks 1]

7 минут назад, D.Vader сказал:

При резком открытии дросселя откроется только одна камера на малых оборотах

Ну и будет провал в затупление...возврат педали на пол-хода , и вытягивание в разгон педалированием ...ну что это такое