Стоит ли насиловать такой УЗАМ?

[Railnolds]

А что именно при капиталке делалось: распредвал перевтуливался? колено перетачивалось? маслянный насос зазоры вымерялись?

Или только заменой вкладышей и колец обошлись?

Колено точилось, маслонасос новый. Распредвал был в норме. Замена поршневой полностью.

На холодную давление в норме, как прогреется - на холостых ноль. Чуть газанёшь - 2. По мехманометру.

[Tinlaven]

По логике вещей и особенности конструкции 412-го двигателя, зазоры при нагреве до рабочей температуры в ЦПГ и КШМ уменьшаются, а в парах трения РВала увеличиваются. Из-за износа в парах трения РВала давление масла уменьшается довольно таки заметно. Но еще к этому надо добавить стабильность свойств масла с ростом температуры. Из личного опыта: после замены масла (минералка на минералку без промывки, но другого производителя) и выравнивания плоскости крышки масляного насоса (шестерни не нуждались в замене), установки прокладки толщиной 0,15 мм (подбирал опытным путем, пока вал насоса не начал вращаться легко, но "вязко") давление в системе немножко увеличилось и держиться (хоть и небольшое, головку БЦ надо ремонтировать) даже на гарячем двигателе. На холостых по штатному показометру и прогретом двигателе 0...

[CrAzYMaN]

Прочитал все по диагонали, мои мысли по этому поводу(не удивляйся если увидишь то что уже посоветовали, я знаю, но мнений было много, выслушай еще мое, а там решай):

1. Замерить компрессию двигателя, в случае если есть такая возможность проверь давление масла мех. манометром(масло должно быть свежее), если результаты в пределах допустимого то нужно обслужить, если есть отклонения то целесообразность дальнейшего обслуживания под вопросом.

2. Провести регламентное ТО двигателя - проверить моменты затяжек, подтянуть цепь, отрегулировать клапана, провести обслуживание и в случае необходимости ремонт карбюратора и системы зажигания.

3. Промывка двигателя - замени масло и фильтр, откатай 2500км - замени фильтр, откатай еще 2500 замени масло и фильтр, и так по кругу, 2-3 замены масла с уменьшиным интервалом и все должно быть хорошо.

Что касается типа масла:

Синтетику можно и нужно лить, её + будет являться:

Более высокая моющая способность.

Более высокая температурная стойкость.

Меньшая подверженность окислению, образованию нагара, изменению свойств при перегреве.

Некоторые мифы, выдумки, или неточности:

Оно более жидкое - ага 0w40 более жидкое чем 20w40, особенно если его охладить до -10, 20w40 можно на хлеб намазать, а вот 0w40 жидкое, а нагретым его никто не видел, поэтому все молчат что при 120 градусах поганая синтетика будет такой же по вязкости как и при 90 градусах, в отличии от минералки, которая будет иметь вязкость как у воды, а так да, согласен.

Потечет со всех дыр - такое может быть но если синтетика потекла, а минералка нет, то это говорит о том что ваша минералка говно, и вместо того что бы отмывать внутренности двигателя она их покрывает слоем мазута, которые и не дают течи быть, еще может быть так что вот от минералки под машиной в месте стоянки одна капелька, а от синтетики лужа, это не вина синтетики, просто ваша минералка остыла и её можно на хлеб намазать, вот она и не течет уже, а когда вы едите вы просто не видите течи.

Зазоры не те - ну да конечно, вы сами верите в то что говорите?

что там еще?!

Остается только одна непонятка это сальники, верится слабо, но опровергнуть я не могу, но если резина бензомаслостойкая то ей абсолютно пох какое там масло, и какой там бензин, думаю этот миф приблизительно там же где и остальные, нужно будет как то протестить.

Совершенно согласен. Это даже по плохонатянутой цепи слышно. То пока все там начнет циркулировать и смажется не одну минуту надо. Должно быть масло в идеале до 12 ти индекс, черт его знает, какое масло аналог этому в наше время в точности, что писали в книге.

SAE 40 ну или если всезонное SAE xW40

[biletskij]

Tinlaven -отлично. Есть одно попадание. Масло идет без очистки практически постоянно(в зависимости от чистоты двигателя и вязкости масла.) А при SAE XW50 и выше постоянно. Но перепускной клапан ни причем. Практически все перепускные клапана других авто имеют довольно близкий диапазон давления включения-отключения.

[biletskij]

SAE 40 ну или если всезонное SAE xW40

SAE 40 может имеет вязкость от 12,6 Сст до 16,6 Сст при 100гр. А с учетом что у нашего мотора температура масла ниже 100(70-80гр.--по книжке), и того что у каждого масла своя кривая зависимость вязкости от температуры. --- разница между М12г1 и SAE xW40 может быть более 10 Сст. НЕ наш это Диапазон масел. SAE xW30--тут более вероятно потдобрать то что нужно(вязкость от 9,3 Сст до 12,6 Сст при 100гр).

[Railnolds]

НЕ наш это Диапазон масел. SAE xW30--тут более вероятно потдобрать то что нужно(вязкость от 9,3 Сст до 12,6 Сст при 100гр).

А где можно посмотреть эти параметры для любого масла - на канистре пишется или нет? Чем меньше Сст тем гуще?

[Tinlaven]

Наоборот. Сантистоксы (Сст) характеризуют кинеметическую вязкость масла. Чем она выше, тем масло гуще.

[Railnolds]

Так какое масло лить?

[Tinlaven]

http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php

Но все же лучше заливать масло с высокотемпературным показателем вязкости по SAE не выше 40.... Всесезонная полусинтетика 10W40 или 5W40, или минеральное 15W40... Или сезонные масла...

[CrAzYMaN]

Так какое масло лить?

Минералка - просто масло.

Полусинтетика - имеет более стабильные свойства, а также моющие способности.

синтетика - превосходит полусинтетику по стабильности и моющей способности.

дерьмовая полусинтетика не всегда будет лучше минералки.

0w/5w/10w/15w - чем меньше тем лучше, 10w более чем достаточно, 15w зимой могут быть проблемы с запуском, да и не очень хорошо для смазки когда масло превратилось в солидол.

30/40 - можно и то и то использовать, 30 для авто с двигателем в котором давление масла отличное, а также если пробеги очень короткие и двигатель не успевает прогреться, 40 больше подходит для всех остальных, и наверное более универсально

все остальное лить нельзя, данные брал из камасутры и описывал своими словами

[biletskij]

Только начинать жизнь двигателя с 30-ки нужно, а то 40-ка убивает его. Точнее сказать жить-то будет, масло кушать МАЛО будет или совсем не будет. Но правда и ехать будет не так как положено УЗАМ-412.

[Ретро 50-80]

Сейчас пошло выражение - двигатель под 92 бензин-, поршевая под 92 бензин-. Да нету такого. Все это есть под 93 бензин. А вот самого 93 уже нет. Нормально он ехать никак не будет на 92 ом. Это чувствуется когда едешь под горку, пальцы клацают, машина дергается. Меня вообще добивает тот парадокс, что масло лить, так лить самое крутое)), а как заправляться, так дерьмовым 92, который дешевле на копейки, против 95го. Где логика??))

[MeanStreak]

нифига, я 98 лью, масло чем дороже тем лучше, мотюль не в счет, оно через 5000 превращается в воду, говно это а не масло...

[ancifer]

Сорри, долго не писал, всё в разъездах по работе.

Пришёл в гости к отцу, он говорит - погнали к мотористу нашему, он сделает всё как надо. Купили по пути масло, фильтр (топливный и масляный), прокладки, маслосъёмные колпачки, свечи, ВВ-провода. Приехали, померяли компрессию, результат: 9 - 7,8 - 6 - 7. Ну я хз результаты - жесть, но на 230 тык норм вроде.

Моторист грешит на бошку, будет снимать. Свечи как он сказал "грузовые" - короткие какие-то, плевался долго на них. Обгоревшие в угли. Ещё раз плевался на пред. хозяина. На днях будет делать,

[Railnolds]

Всесезонная полусинтетика 10W40 или 5W40, или минеральное 15W40

А есть принципиальная разница - полусинтетика 10W40 или минеральное 15W40?

[Tinlaven]

Принципиальная есть: полусинтетика имеет лучшие моющие средства и более стабильные смазывающие свойства в заданном диапазоне температур. Зимой с ней немножко легче запускать мотор, так как вязкость немножечко ниже. Но производители масел есть разные... Иногда минеральное масло лучше "работает" в сравнении с некачественной полусинтетикой.