Пошук по сайту

Здравствуйте товарищи,создаю борто журнал своего 41. приобрел его ровно год назад, история проста)) нырнул в инет, в надежде найти живого мосика, с 5 попытки нашёл )) всего за 35 р.,. радость была недолгой, а время было январь 2017, пропала тяга, и не было давления. Оставив машину у дома, дожив до весны занялся ремонтом и пересылкой своих вкусняшек с Мариуполя на Донецк. вскрытие показало)) это небыло давления. А это последствия отсутствия давления А это 4 цилиндр, все никак не мог понять почему я закипаю часто )) ну посути мне его нежалко было, двигателя, конфигурация 1,5 на 331 блоке. привез из Мариуполя после длительного хранения... работа наших одноклубников, выражаю большою благодарность, все крутится и вертица, в удовольствие ))) , , , моя 248 ГБЦ распредвал мастер 47, дюраль тарелки, пружины БМВ, направляйки клапанов альфа рамео, и доработаные каналы вх, вых.)) кстати добавлю о хранении деталей "консервация" как видите коленвал после 4,5 лет хранения в холодном сарае (ухоженом))) шейки коленвала не изменились. А секрет прост, трансмиссионное масло, ленты газет и стрейч. на карозию по бокам шейки не обращайте внимание, я его купил у человека, который собрал 1,8 но у него "пошла вада в хату" он забил на него и через год тока вспомнил. Итог был где вот так добавлю что, сделал у чайки облегченный маховик и балансировал его с коленвалом. фотки не осталось((

Підкажіть, будь ласка, де в торпеді Опель Вектра А на 2141краще розмістити кнопку ГБО?

Вот не знаю, как так сложились звезды, но я теперь еще и торгую запчастями на Москвич! Итак народ, что бы долго не разглагольствовать. У меня теперь есть точка по запчастям и я торгую на рынке. Тут не выкладывался, не было времени, но вот пришло время и надо рассказать миру о себе. Короче тут я буду выкладывать фото с описанием цены и качества. Стараюсь никого не дурить и говорить о запчастях чесно. Б/ушку и то чего тут в избытке я выкладывать не буду ибо нефиг и оно никому не интересно, тем более тут полно такого в обьявах. Будут только интересные ходовые позиции или совсем уже такой эксклюзив которого нет ни у кого. Цены пишу рыночные, но если вам что то понравиться то скажите что вы с форума и да будет вам скидка %%%!!! Основная направленность это классика, 2141 и ОДА, последняя не в приоритете, но есть много интересного на Оду чего нет нигде. Если вам что то надо, просто позвоните и спросите. Много чего есть. Много чего я могу достать по нормальным ценам под заказ. Много чего могу сторговать у конкурентов или того же НОСа по приемлимой цене. Вобщем пока что жизнь обернулась ко мне таким боком и я должен соотвествовать. Так что звоните не стесняйтесь О66-796-Ч9-98 с утра и до вечера. Отправка новой почтой и интаймом. 1. Амортизаторы передние масляные FSO - 450грн шт. Очень кстати приличное качество. Очень хороший вариант по соотношению цена/качество. 2. Пыльники и отбойники 41й. Качество балаково все по 60грн, кроме стойки они по 70. Кстати есть дешовые уголек, они по 50. Кстати внутренние ШРУС есть фирмы ССД, он идет со смазкой, стопорным и болтам. Очень приятное качество! Опоры передних стоек 41й и ОДА. Первые по 220 вторые по 260. Про качество ничего не скажи ибо тут выбирать просто не приходится. Есть только хуже... Подушки моторные 2141 по 130грн и задняя 41я (180грн) и Святогор. Все полиэдр, другого нет... Всякие редкие резиночки на 41й. Дорого... 3. Ремкомплект резинок на передок. Ода и 41й. Все полиэдр. Но опять же это лучшее. Остальные еще хуже... 250 и 320 грн соотв. 4. Насос омывателя 80грн. Насос омывателя старого образца 100грн. И насос карбюраторный, низкого давления 530грн. 5. Бензонасос плунжерный, реплика Пекар. 250 грн. Кстати отзывы неплохие! Термостат 41й -150грн. Помпа Триаловская 320грн. Неплохое качество, но как и все такие помпы зазор великоват. Короче к токарю нести обязательно. Колодки задние 41е. Качество примерно соответсвует началовскому. Зато цена отличная 200грн комплект. 6. Провода высоковольтные Тесла зеленые. 200грн комплект! Очень классные. Можно купить синие под заказ. Там ваще агонь качество. 7. LSA радиатор печки 41й. 380грн. Хоть нам и знакома эта фирма... зато недорого и сделано с умом. Внутри сот лежат пластмассовые спиральки для лучшей теплоотдачи!! 8. Рулевые наконечники 41й. 200грн штука. Фирма ОТК пока мало известна. Но наконечники хорошего качетсва. Себе даже поставил. А вот на этом фото переделанный под волго палец шарнир. Такие по 160 грн. 9. Брызговики москвич. Крепения в комплекте Из старых запасов... Цена договорная. Пока нет в наличии 10. Вот такая оригинальная пылезащита моторного отсека на все москвичи (проме 41го). Отличная и редкая вещь. В наличии много, цена 100грн. Передние пружины красные снова в продаже. 580 пара. Это не все. Но пока что фото закончились. Продолжение следует!

Всем привет, моему москвичу нужна помощь! После сильной протечки (шли дожди несколько дней и машину пролило, весь пол был в воде) немного после этого начала глючить электроника! Симптомы такие: когда поворачиваю ключ неправильно показывает датчик топлива, если включить поворотник/аварийку, то сначала начинает мигать быстро, потом еще быстрее с каждым включением все быстрее и быстрее! Вентилятор печки не работает, Вентилятор радиатора тоже (у меня с кнопки) и с другими кнопками тоже проблемы, когда нажимаю, начинает приборы показывать всякую ерунду. Может быть еще что-то глючит, я все не проверяла. Двигатель боюсь даже запускать. Что это такое. Куда смотреть надо? Где-то видела похожую тему, но не могу ее найти, да и там толком ничего объяснено не было. Мне ехать надо, а с машиной такая беда. Москвич 2141.

Ребята,нужен мотор 3317, на короткое время, за мной не засохнет)))

Вообщем дело вот в чём.. Москвич долгое время стоял в гараже, решили реанимировать его.. Поменяли полностью сцепу(корзина, диск, выжимной), после собрали это все дело и по идее машинка должна была ехать. Но не так все просто оказалось..первая передача значит, плавно пускаю сцепление, машинка начинает ехать и тут на тебе, сильный удар гдето внизу с отдачей в коробку как будто резко пустил сцепление, дале еще пару метров нормально и опять удар сильный... Короч еле загнали её обратно в гараж(на задней передаче такая же беда) и снова сняли коробку, с коробкой все впорядке, разбирали и смотрели, сцепа тож в норме. Но тут заметили что маховик имеет износ, чуть меньше половины поверхности маховика, к которому диск прижимается имеет явный износ, нету даже той "ступеньки" которая должна быть. Думаю проскальзывает диск на маховике при повышении оборотов. Вот и мой вопрос, маховик к 2141 идет только свой? От других авто не подходит? Продает может кто?

Итак настало время завести гаражик на форуме в связи с приобретением автомобиля) Год выпуска - 1993. Цвет синий (Прям аж небесный какой-то). Пробег реальный не известен. Газ/бензин. По словам продавца, 1,7 литров (или 1.8 уже не помню блин), по документам 1,5. Как проверить без больших манипуляций не знаю. Имеются элементы колхоза а-ля шурупы в приборке, подсветка ног светодиодной лентой, но в общем ничего криминального. Кузов делался, красился. Местами начала облазить краска. Стоит одностороняя сигналка. В планах: 1. Локализировать очаги коррозии 2. Сделать водительскую дверь (не хочет ключем открываться и цз, захожу через пассажирскую). 3. Устранить недостачу одного болта на заднем колесе 4. Устранить адскую течь тосола в раёне бачка (описанее далее, произошло через 2 месяца эксплуатации) 5. Заменить повторитель поворотов (отваливается) 6. Поменять резинки на дверях. 7. Поставить нормальные ходовые огни. Приколхожены на старые места новые китайские полоски. 8. Починить подсветку приборки (вообще не светит) 9. Заменить руль (болтается) 10. Поменять корпус термоса (взамен искалеченного мной ) 11. Поставить родные фары (неспешно) 12. Придумать чтонибудь с лядой(чтобы закрыть надо нехило грохнуть) 13. Вставить прикуриватель (даже нечем телефон зарядить) 14. Поставить вместо магнитолы LG кассетную, эта какая-то пестрая и на дисках Ну и еще по мелочи всякого. Фото прилагаю:

Информация есть и раскидана по интернетам, решил свести в кучу и оставить на нашем форуме, что бы не искать на драйве, тиме и прочих лохматых сайтах 2006 годов... Данные изделия были установлены самостоятельно, на личном опыте проверено! Сайлентблоки Есть масса вариантов, но так как у нас широко распространен 41 рычаг, то и аналоги будем пихать в него. 1. Сайлентблок от volkswagen passat Ruville 985431 Встает в наш рычаг только с помощью пресса, тисками даже не пытайтесь. Натяг 1мм, обойма алюминиевая, мягкая. Возможно придется сделать фаску или обточить, зависит от ваших рычагов и как вы будете их прессовать. По информации с azlk-team,такой с/б проехал больше 100тыс. После запрессовки подложить шайбы для затяжки. По ощущениям с пасатовским машина лучше рулится, есть еще для "маньяков" от мерседеса, но он слишком жесткий и передает вибрацию. Потом номерок добавлю. 2. От ауди MEYLE 100 505 0008 Можно и дешевле Jp group 1151150200 , но у меня он быстро застучал. Для такого с/б нужна оправка. Размеры не подскажу, обращался в сервис для запрессовки, там подобрали оправку.. Пасатовский оправки не требует Втулки стабилизатора 1.Ауди На наждаке подогнать конус. Подушки стабилизатора MEYLE 100 411 0013 Можно с экономить и взять тот же jp group, но он не ходит..

Всем привет! До появления Москвича у меня ВАЗ-2105, но ввиду нескольких аварий (не по моей вине) пришлось его продать. Покупал данный автомобиль чисто из-за его вместительности, но немного покатавшись, он мне очень понравился. Есть конечно нюансы ввиде электрики (включаешь габариты работает мотор омывателя), ударенного лонжерона, убитого салона, отсутствия глушителя, резонатора (у меня просто труба гнилая вварена и всё) и переднего бампера. Но это всё победимо))) Ниже фото. Как немного потеплеет выложу фото салона.

Всем привет. Итак вместо умершего пирожка 2715 шеф для работы прикупил 2141(2). Собственно о машине - цвет "зеленая липа" (техпаспорт еще родной 93 года), машина выпуска 1992 года, состояние - внешне сильно гнилая, но самое забавное что днище у нее заплатано (только одна сквозная дыра в районе педали сцепления), торпеда хз от чего (но комбинация приборов родная), в салоне немного ушатанная, установлено гбо, похоже свистит выжимной подшипник (свистит при выжиме сцепления), гтц похож на вазовскую классику (но с ВУ). Как раз забрали перед новым годом. Итак, что уже сделал: 1. починил сигнал на руле - было самопроизвольное срабатывание. А если быть точным - когда ехал на заправку, то сигналил всем (хоть и не хотел совсем ). Причина банальнейшая - вместо одной из клемм был накручен оголенный провод (он то и давал жизни). Полечил установкой клеммы и "одеванием" ее в термоусадочный кембрик 2. устранил люфт руля "на себя" - была неправильно собрана одна из крестовин на рулевом валу (а если быть точным то самая нижняя). Теперь все гут 3. заменил воду на тосол - была жижа синего цвета и с запахом тосола, которая в -15 успешно замерзла в лед А как оказалось в 2141 с двигателем УЗАМ, влазит больше охлаждайки чем в 412/2140 с таким же мотором - аж 17 литров (из них ~7 литров на землю). А все из за того что я просто . Вместо того чтобы открутить датчик температуры и стравить из него, а также сниманием одного шланчика чтобы ставить воздух, я полдня наблюдал гейзеры из расширительного бачка и обильно орошал землю тосолом. В конечном итоге все-таки победил - и печка начала греть теплым, и гейзеры прекратились - но только тогда когда сделал по феншую. В планах: т.к. машина не моя, то планы только привести в рабочее состояние: починить подсветку номера, фонарь ЗХ, аварийку, заменить пыльник на левом внутреннем шрусе а то порвался (но блин хочется с малыми потерями), ну и там еще может быть чуть-чуть. Фотки будут потом.

Дорого времени суток. Такой вопрос, когда моторчик печки выключен (ползунок стоит в крайнем правом положении, на тепло) при движении дует тёплый воздух, если включить моторчик печки, даже в первое положение, через некоторое время начинает дуть холодный воздух. В ближайших планах есть мысль сделать полную ревизию печки и замены патрубков которые к ней идут. И отсюда выплывает ещё один вопросик, как должны подводящие патрубки быть подключены? Сейчас верхний идёт от помпы, а нижний от 4-го цилиндра. В общем как-то так. Может кто сталкивался с таким, в каком направлении копать? Заранее спасибо

Привет всем обывателям форума! Определился с выбором первого автомобиля, но никак не определюсь с выбором комплектации(( Обращаюсь к бывалым владельцам 41-го!! Подскажите, какой двигатель выбрать? 1,5 1,6 или же 1,7? В интернете нарыл много разных отзывов, среди которых также были и о неудачных двигателях объемом до 1,7 Мол масса 41 не маленькая и двигатели слабенько справляются с этой массой и достаточно быстро вырабатываются, что приводит к дорогостоящим капитальным ремонтам. Наиболее предпочтительный, мол, начиная от 1,7. Начал выбирать 1,7, но задумался о расходе топлива. Сегодня продают достаточно много как с 1,6 (родной ВАЗовский), так и 1,7 (УЗАМ). Знаю, что есть еще и 2,0 (рено) "Святогор", но такую машину найти сложно да и денег хотят за нее не мало. Вот и мучаюсь))) Определите меня, кто из бывалых) Также возникают вопросы, для каких двигателей не будет особых проблем с З/Ч и ремонтом. Если 1, 7, то не будет ли там большой расход бензина... Заранее благодарю за реакцию на мою просьбу)) Всем хорошего настроения!))

Всем привет. Думаю настало время приоткрыть гараж, и рассказать о своем "бродяге". Когда-то, в далеком 2003 году, мой дед купил себе сие чудо. На одометре было 183000км. Так он стал вторым хозяином этой машины. Стояла она очень долгое время в гараже, потом переехала на дачу и стала под забор. Експлуатировали ее крайне редко. За все наши холодные и снежные зимы, кузов довольно сильно подгнил. Так как у деда была мечта всей жизни - нива, купили эму ниву, а мне достался мосик, скажем так, по наследству. Планы на него грандиозные) первым делом это сделать кузов, а дальше как пойдет) по-тихоньку довожу его до ума, посмотрим что из этого получится. Так как раньше был я альфа-водом (Alfa Romeo 75, которую в последстве забрали менты), то пока что притираюсь к мосику. В общем поживем посмотрим

Вопрос следующий, сегодня обратил внимание на петли дверные. Они все приварены к кузову. Так должно быть? Если да, то как выставить зазоры на дверях. Заранее спасибо

Доброго времени суток всем Москвичеводом. Вот как полагается решил завести гараж. Пока конечно хвастаться особо не чем, но думаю в свободное от безделья время все таки начну "колхозить" 41-го мося который отдали мне на попечительство с правом выкупа, так как хозяйка (http://moskvich.net/user/23134-aly/) купила другого зверя. А этого ей жалко подорвать стало и я тут же подал идею о том, что он может быть неплохим донором в самом крайнем случаи, так как его базовая цена составляла то ли 8т то ли 10т гривен. Пока ограничусь этой информацией. Историю с приобретением этого чудо зверя поведаю по позже. И так встречайте АЗЛК М21412 1991 года рождения, УЗАМ 1.5. С киевской пропиской.)))

Здравствуйте.Подскажите знающие люди. Приборная панель стандартная, заменил по причине не рабочего одометра, и отвалилась часть дорожек.Все датчики работали...датчик Економайзера был перепаян(не мной.но работал). Суть вопроса в другом: При установке приборки обнаружил что датчик температуры работает "наоборот". При выключенном питании стрелка на 0. При включении электропитания стрелка идёт вправо до конца шкалы и там стоИт. Заменить датчик со старой панели нет возможности, там он припаян и приклёпан. Я в электрике не разбираюсь...Паять даже не умею.По стандартной схеме с ним завязаны ещё несколько приборов...Максимум что я могу,поменять где-то клеммы (если тыкнёте какие куда)... Экономайзер сейчас стандарт, не подключен.Он мне не нужен.(БСЗ)

Ну хоть и не активные но 3 года на форуме наверное пора заводить гараж (сильно не пинайте) Начну рассказ с года моего выпуска из универа. Шёл 2005 год. Учеба закончена, зарабатываю деньги и очень хочу себе машину - отечественную, переднеприводную, 5-ти дверную и до 2000$. Рассматривались: Таврия, 2111, 2109, и куча отговорок не покупать москвич, дескать медленный (не динамичный), прожорливый, неповоротливый (неманевренный). Ну и ДА!!! Он такой, а ещё он большой, комфортный, почти эксклюзивный, с хорошей проходимостью и бешенной крейсерской скоростью. Он как медведь, а ещё он белый, поэтому и УМКА. Так вот осень 2005 года, я приобрел свой автомобиль в Луганске (интересный факт это был первый автомобиль с момента получения мной прав, за руль которого я сел т.к. получал права я для мотоцикла, а категория «В» шла прицепом) цена 9000 грн (1600$) 1992 г.в., цвет белый, УЗАМ 1,5 л и поехал домой в Северодонецк 100 км... по дороге выяснилось, что тормоза не прокачаны, холостого нет (без подсоса глохнет), печка не работает (а за бортом октябрь) и фары не понятно куда светят. так что ехали с братиком в шапках и перчатках. Поставил на стоянку, а на следующий день поехал разгребать мусор в гараже т.к. кроме мотоцикла туда ничего не влезало, диван вынул вообще, загрузил и вывез все что можно. И вот последняя 6-ая ходка, еду уже в гараж и глохну! Ну чтож, вчера купил! Глаза квадратные открываю капот! Куда смотреть??? и по опыту мотоциклов. Либо бензин либо искра. В бензобак не заглянуть, но тут же есть приборка )))))))) на ней полбака )))), откидываю от карба шланг, качаю бензонасос и ничего! Ну я рад, что так быстро разобрался - бензонасос не качает, за день устал сильно, так что на буксир и в гараж. На следующий день покупаю PEKAR-овский бензонасос ставлю на место! Иииииии снова не качает, откидываю магистраль до насоса, всасываю её и ничего не понимаю, где-то подсос воздуха по магистрали. Сажусь на водительское сиденье зачем-то поворачиваю ключ, и в потемках гаража смотрю как мне прелестно светит лампочка остатка бензина на половине бака. Оказалось стрелка сдвинута и в ноль не возвращается. Залил бензин, завел и понял, что в этом автомобиле нужно всё перебирать, чем собственно и занялся, поэтому дальше ближе к телу (кузову). Пошли под замену: карбюратор 2140 вместо него ДААЗ…..2107….-30 говорили что необходимо что-то переделать рассверлить отверстия. Всё это фигня, стал как вкопанный на место! Одна гайка проблемно закручивается(только накидным изогнутым ключом) и провод от зажигания на Электромагнитный клапан ХХ протянул – холостой появился. Убрал микровыключатель и блок ЭПХХ, на разъеме подходящем к блоку ЭПХХ поставил перемычку замыкающую какие-то два контакта (уже не помню), чтобы не вносить изменения в проводку. Передние тормозные суппорта установлены «TOTTI» Задние тормозные цилиндры тоже «TOTTI» шланги заменены на «какие были» Главный тормозной цилиндр FENOX заменено! Прокачано! Ход педали тормоза стал очень коротким и педаль очень жесткая, так что я даже вакуумник отсоединил, но это другая история (позже) Электронное зажигание, понятия не имею как его регулировать. Так как просто поставил его и езжу. Запуск двига отличный претензий нет, доволен как «слон» J. Правая фара головного света, была повреждена и покупать её вообще было очень интересно: на М-2141 очень дорогие, На 31-ую волгу просто дорогие! На ЗИЛ-бычек не очень дорогие. Пришлось купить на Газель как самую дешевую. ( ну они же все одинаковые!!!!! ) «Колдун» или регулятор распределения тормозных усилий, заменил отрегулировал. Работает! Груженый сильней тормозит задними, чувствую по педали (больше проваливается) Днище (большая его часть) Дали будэ

Сейчас попытаюсь на пальцах объяснить ситуацию. Балка задней подвески имеет по середине трещину и немного вмята.Вмятина не большая, с одной стороны та что смотрит вперёд машины.Тыльная часть ровная.Может ли это повлиять на положение задних колёс ? Получается вся подвеска как бы сдвинута вправо. Зазор между левым колесом и кузовом очень маленький и иногда колесо трётся о кузов, в то время как справа зазор намного больше. Солдат не деформирован и выглядит нормально. Поперечная штанга была слегка согнута. После замены на нормальную никак не отразилось на положении подвески. Подскажите в какую сторону плясать и где искать решение ?

Привіт всім) тільки добавив свою машину) не знаю що розказати) купив досить давно. декілька років стояла під відкритим небом. врешті вирішив підшаманити її) в хорошому стані… на ходу) стояв 1,7 але замінив на 1.5, була тріщина в масляному піддоні і невеликі проблеми з карбюратором. майже все завод.) багато роботи на майбутнє). чекайте нових звітів і фото)) Модель: -АЗЛК 21412 Двигун: -Обєм-1.5 -Система живлення — карбюратор

Добрый день. Может Информация сия, кому то пригодится. Появилась возможность сравнить 2 бака пластмассовых на 41й Москвич. Снял с машин, положил рядом. Фото и баки с моих машин 1991 и 1992 г. Авто 21412 двиг 1,5 - ( НЕ дизельные !!!, сразу пишу, до вопросов) Выводы: 1.Визуально похожи 2.Пластмасса жёсткая,примерно одинаково 3.Каталоговый номер выбитый на баках - одинаков 4.Патрубок с бака на заливную горловину, резиновый который- прямой. Без изгиба как у бака металлического. 5.Внешние габариты обеих пласт. баков (длина/ширина/высота)- одинаковы 6.Отличия есть. На фото видны: а).Часть посредине, вперёд по ходу автомобиля ,на торце бака грязного срезана под скос, на чистом же баке она округлена и по объёму больше. Фото№3,5 б).Но на чистом баке, сектор внизу под датчиком уровня имеет более глубокие вплавы в бак. Фото№6 в).Таким образом объёмы примерно видимо равны и по книгам вроде на 3литра больше металлических баков 7.Пластмасса крепкая толщина явно более 3мм под бензин предназначена 8.Преимущество перед металлическим баком- Не ржавеет и патрубок прямой легче найти. 9.Крепёж к кузову у металл и пласт баков те же ленты., по длине видимо разные но не факт Вот вроде всё. Может добавите,что ? С ув Владимир

21412 1993г.в. Мотор 331 пал смертью храбрых. Шатун вышел погулять наружу. Мотор 412 Умер с компрессией 3 во всех котлах, а потом переродился в 1,7. мотор 1,7 пробежал 21 тысячу (58 вал + разрезная шестерня + 248 башка СЖ10), масло только ельф полусинтетика солекс 21041 24*26 БСЗ свечи VW оригинал + ВВ провода мерседес клапанная крышка УЗАМ полосатая. Сцепа люк Генератор 70А фольксваген, поликлин, уменьшеный шкив помпы, автоматический ролик натяжки ремня генератора. Почти новый радиатор, новые патрубки, святогор бачёк расширительный, охлаждайка VW G12++ Мотор Renault F3R 768 2.0і, генератор 110А Ходовка перед новые аморты монро сенсатрэк + пружинячки мицубиси субару + субаруопора. Зад пружинячки киа спортаге оригинал + монро сенсатрэк Сидения перед зад тряпочка ауди А4 B6 лифт, поколодник сзади калиторучки и руль обтянуты кожей, тюниг накладки торпедо(оригинал Техоснастка), РАР200 святогор торпеда. черные карты с подиумами спереди аля Алеко45 Зима диски ВИЛС р14 ковка Лето Azev A R16 7.5J ET30 тормозилку ву+гтц лукас.Перед вентиля 256 + волгосуппорт , зад сток Ксенон в ПТФ 5000К, основной свет Bosch ключ один на все замки (венгерка) также стоят безшумные болты. вместо уродливых оригинальных святогоровских часов стоят десяточные, со светящимися стрелками и шкалами в тон приборной панели. моторчик дворников БМВ, фильтра салона и прочие прелести. Постараюсь при всех нестандартных работах делать фото, дабы народ знал что к чему.

Москвич 2141, двигатель после капитального ремонта, карбюратор солекс, электронное зажигание, перебрана подвеска - новые амортизаторы, новые пружины, новые тормозные диски. Проблемы по кузову - нужно варить передок, стойку двери с водительской стороны. Это моя первая машина, пытался сделать для себя а сейчас срочно нужны деньги. Цена 500 у.е., торг в разумных пределах по месту. Машина НА ХОДУ

Собственно это чудо советского автопрома было куплено мной в 2005 году за 550 американских рублей. Состояние кузова и ходовой было такое, что никто не верил что он приехал своим ходом из Киева. Заводской цвет - нарва. Двигатель ВАЗ2106-70. В том же году было полностью заменено днище салона, так как оно практически отсутствовало, перекрашен в серо-голубой цвет (садолин 427). Жить ему пришлось с новым хозяином нелегко: 4 года таскал прицеп с металлоломом. В 2007-м застучал шатун и пришлось капиталить движок. В 2011-м место рабочей лошадки занял живучий и неприхотливый сарайчик 2137, а разбойник, прилично уставший, с прогнившими порогами и задними арками ждал своего звёздного часа в гараже. И вот летом сего года час Ч настал и он снова попал под автоген и краскопульт. Были заменены пороги и задние арки, в полость порогов были вварены П-образные профили, антикор, мовиль и тд. Всё днище салона сварено из листа 1,5 мм. За кузов я теперь спокоен! Из ништяков которые я успел установить на сегодня: нулевик, БСЗ с октан-корректором AD7+GD. На ближайшее время планирую собрать доработанную ГБЦ с расточенными каналами. Клапана, латунные направлялки, рокера, пружины и распредвал 21213 уже лежат и ждут. Карб пока оставил Озон 2141 (аналог 2107). В дальнейшем планирую: * Выхлоп 4-2-1 с прямотоком * Распредвал ОКБ 94 (очень Женя Травников его хвалит) * Возможно горизонталки * Полиуретан на перёд Спросите почему всётаки РАЗБОЙНИК? Пожалуй скорей вымагатель пьёт последнее время все средства... Продолжение следует по мере моей борьбы с ленью.

Добрый день коллеги! Нашел себе на 41 капот от СВРа. Встала проблема с фарами. Ищу фары себе, пока безуспешно. Видел объяву на сландо и аукро. Автосветовские. Как бы за ту сумму что хотят - это дофига. У меня вопрос, посоветовали мне от Рено 19 фары поставить, мол как родные СВРовские становятся. http://la-ua.com/optika/perednie_fary/renault/19.aspx?catid=295&autocatid=1126&am=1 но посмотрев по фото, они отличаются от СВРовских. Чего посоветуете? Или есть где купить на СВР фары. Желательно с контактом человека.

Вакуумный усилитель тормозов автомобиля Москвич 2141. Снятие и разборка усилителя. Очистить усилитель, главный цилиндр и трубопроводы, присоеди­ненные к главному цилиндру от гря­зи и пыли. Расшплинтовать ось и отсоеди­нить вилку толкателя от педали тормоза. Отвернуть гайки крепления кронштейна педали тормоза. Вынуть усилитель из подкапот­ного пространства. Отвернуть две гайки и отсое­динить главный цилиндр от усилителя. Вынуть обратный клапан из крышки усилителя. Установить усилитель на при­способлении (рис. 10.9) и затянуть стяжные болты 8. Специальным клю­чом 4 повернуть стягивающее коль­цо, установив выступы кольца про­тив фигурных пазов на фланцах крышки и основания. Стягивающие болты отпустить, после чего крышка и основание легко разъединятся. Ослабить контргайку и отвер­нуть вилку. Снять защитный чехол и вынуть воздушный фильтр 46 (см. рис. 10.2). Специальным ключом вывер­нуть прижимную втулку опоры толкателя, удерживая корпус поршня другим ключом (рис. 10.10, а, б, в). Вынуть корпус в сборе с диаф­рагмой. Разобрать центральный клапан, поршень и другие детали, составляющие следящий механизм усилителя, для чего вывернуть регулировочный винт 2 (см. рис. 10.2). Для стопорения этого винта приме­нен анаэробный клей Унигерм-6, по­этому для отворачивания этого винта необходимо приложить повышенный момент. Вынуть стопорную шайбу 43, уплотнительную манжету 42 и направляющее кольцо 41 поршня. Производить полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо. Сборка и регулировка вакуумно­го усилителя тормозов. Перед сбор­кой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необ­ходимости все детали усилителя, за исключением уплотнительного коль­ца 12 (см. рис. 10.2) и диафраг­мы 34, промыть в чистом бензине и высушить струей сжатого воздуха. Держите детали в бензине минимально необходимое время. Осмотреть детали усилителя и при необходимости заменить. Обратный клапан - неразборной конструкции, поэтому при неисправности заме­няется в сборе. Сборка и регули­ровка производятся в следующем порядке. В основание 35 вставить на­правляющее кольцо 41 и уплотнительную манжету 42, предварительно смазав манжету смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72 (ТУ 38.101.345-73). С помощью оправки (рис. 10.10, г) зафиксировать положение уплотнительной манжеты 42 (см. рис. 10.2) стопорной шайбой 43. Закрепить основание корпуса на приспособлении. Поверхность диафрагмы 34 по­крыть тонким слоем талька и установить ее на фланец корпуса порш­ня 44, зафиксировав запорным кольцом 4. Вложить в диафрагму опорное кольцо 36. Вставить в оболочку секторы 38 опорного диска, фиксируя их ради­альное положение выступами фик­сирующей шайбы 39. Секторы опор­ного диска располагайте так, чтобы острые кромки, образовавшиеся при их вырубке на заводе, были обраще­ны в сторону фиксирующей шайбы. Надеть на центральный клапан 40 опорную шайбу и установить кла­пан в фиксирующей шайбе 39. Вложить в подсобранный узел диафрагму. Затем, установив пру­жину 5 и опорную тарелку, вста­вить через отверстие в клапане и поршне шток 7. Технологическим винтом (рис. 10.10, д) соединить корпус поршня со штоком 7 (см. рис. 10.2), для чего завернуть технологический винт в шток со стороны корпуса поршня приблизительно на 3 обо­рота. Подсобранный узел вставить в основание корпуса, смазать рабо­чую цилиндрическую поверхность корпуса поршня смазкой ЦИАТИМ-221 либо ЖТ-72. Собрать крышку 32 корпуса с обратным клапаном 10. Установить возвратную пружи­ну в и прижать диафрагму крышкой корпуса. Убедившись в том, что наруж­ный буртик диафрагмы правильно, без перекосов расположен между уплотняющими поверхностями ос­нования, надеть соединительное кольцо 33, смазав его внутреннюю поверхность смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72. Собрать крышку 32 с основа­нием 35 корпуса, используя приспо­собления (см. рис. 10.9). Обратить внимание на равномерность сжатия диафрагмы между крышкой и ос­нованием. Поворотом кольца соединить основание и крышку корпуса. Снять усилитель с приспособ­ления, вывернуть технологический винт. Установить на усилитель при­способление 2 (см. рис. 10.9) для регулировки с целью герметизации вакуумного усилителя и подвести к обратному клапану 10 (см. рис. 10.2) разрежение 0,67 кг/см2. Затем смазать резьбовую часть регулировочного винта 2 клеем Унигерм-6 либо специальным составом* для предохранения от самоотвинчивания и медленно ввертывать винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня не начнет передвигаться внутрь усилителя. В этот момент прекратить завинчивание и отвер­нуть винт на 13/4 - 2 оборота. При заворачивании регулировочного вин­та не допускайте осевого усилия на регулировочный болт со стороны инструмента. Смазать клеем Унигерм-6 или спецсоставом для предохранения от самоотвинчивания регулировоч­ный болт 9 и ввернуть его в шток 7 усилителя. Установить зазор (1,9+01) мм между плоскостью крышки 32 и торцом головки болта. С января 1990 г. на главных ци­линдрах устанавливаются поршни первой камеры с более глубоким сверлением под шток вакуумного усилителя. На вакуумных усилите­лях, предназначенных для указанных главных цилиндров, применен болт с удлиненной головкой. Торец сферы этого болта установить с выступанием на (7,1 ±0,05) мм от плоско­сти крышки. Вставить толкатель 1 в корпус поршня 44, ввернуть до упора при­жимную втулку 45, установить воздушный фильтр 46 и защитный чехол. Навернуть на резьбовой конец толкателя контргайку и вилку. В случае отсутствия специального контрольно-регулировочного стенда можно использовать вакуум, созда­ваемый во впускном трубопроводе работающего на холостых оборотах двигателя. Во время проведения регулировочных работ пользуйтесь приспособлением 2 (см. рис. 10.9). Контрольная проверка работы усили­теля в сборе с главным цилиндром проводится в следующем порядке. Закрепить усилитель. Пять раз нажать на толкатель усилителя без подачи разрежения и убедиться в свободном, без заеда­ний перемещении штока усилителя. Собрать усилитель с главным цилиндром. Зафиксировать шток усилителя в нажатом положении, установить манометр и заглушить остальные выводы в главном цилиндре резьбо­выми заглушками а (рис. 10.11). Залить тормозную жидкость в бачок. Освободить шток усилителя и обеспечить медленное возвращение его в нерабочее положение. Используя клапан выпуска воз­духа /, прокачать главный цилиндр. При этом небольшое количество воз­духа останется в манометре и будет имитировать необходимый для рабо­ты тормозных узлов расход жид­кости. Нажать на шток усилителя и зафиксировать показания мано­метра. Присоединить к обратному кла­пану усилителя шланг от впускного коллектора. При работающем на холостых оборотах двигателе нажать на шток усилителя, пытаясь воспроизвести то же усилие, что было приложено на неработающем двигателе. Если мано­метр показал приблизительно уд­военное давление, значит усилитель работает нормально. Снова воспроизвести усилие на шток и зафиксировать его. Если при неизменном усилии на штоке отмечено постепенное возрастание давления при некотором перемеще­нии штока, то возможна негерме­тичность усилителя под нагрузкой. К определению этого дефекта сле­дует подходить осторожно, так как его легко спутать с другим дефек­том — задержкой включения уси­лителя, причиной которого является повышенное сопротивление проходу воздуха через воздушный фильтр 46 (см. рис. 10.2) из-за неправильного его монтажа или загрязнения. Этот дефект следует устранить заменой фильтра. Для проверки герметичности усилителя под нагрузкой повторить эту контрольную операцию без фильтра. Чтобы проверить герметич­ность усилителя без нагрузки, необ­ходимо нажать на шток усилителя через 10 мин после выключения дви­гателя. Если показания манометра будут близкими к показаниям при работающем двигателе, то усилитель следует считать герметичным без нагрузки. При незначительном сни­жении давления на манометре про­верить герметичность обратного кла­пана. *Эпоксидная смола ЭД-5—100 вес. ч.,-полиэтилен полиамин ПЭПА—10 вес. ч.,5 дибутилфтолат ДБФ—15 вес. ч. ПС Статья взята из книги