Bion

Думаю что закручивать такие фильтры легким движением руки и подручными средствами не самый лучший вариант. Сейчас в магазинах продаются специальные чашечные ключи на такие фильтры. Чашечки имеют размер на конкретный фильтр и переход на квадрат. Они не дороги. У нас в местном магазине такие фильтры всегда есть в наличии и я использую их постоянно и не только для фильтрации масла. Каких либо проблем с качеством не заметил. Я когда в иномарке менял масло разрезал болгаркой её маслофильтр - он там очень маленький и как мне показалась качество фильтрующей бумаги хуже и возможно она имеет большие поры что-бы компенсировать пропускную способность при очень маленькой площади фильтрующего элемента.

Я тоже за родной Москвичёвский маслофильтр. У него как уже сказали большая площадь - а значит меньшее сопротивления маслу. Он проще и надёжнее цельных маслофильтров. Кроме того для маслофильтров как у жигуля ещё понадобится съемник что-бы его снять-поставить. Да и сам картонный элемент маслофильтра Москвича применяется в других автомобилях, его можно везде купить и недорого.

Ещё качество звука зависит от самого качества записанного в МР3 звука. У него есть битрейд, а вообще МР3 это система сжатия, более качественный звук пишется во FLAC. А всякие трансмиттеры которые производят сложное преобразование звука вряд ли хорошая идея. Сейчас в продаже появилось множество недорогих встраиваемых МР3 модулей с радио типа JRHT-Q9A. Эти модули имеют выход на наушники, юсб вход и читают карточки. В комплекте к ним идёт пульт и их можно вставить куда угодно - хоть в ламповую радиолу или телевизор. Я такого модуля купил недорого - только как всегда потом оказалось что есть такие модули которые способные читать тот же FLAC и стоят такие модули не намного дороже. Только такому модулю нужно организовать питание 5 вольт - в автомобиле это легко решается установкой простой трёхвыводной микросхемы-стабилизатора, ну и естественно понадобится найти вход усилителя мощности звука в магнитоле и подключить к нему этот МР3 модуль. В большинстве современных кнопочных магнитол и сд должен быть собстенный 5 вольтовый стабилизатор.

А зачем вам менять целый блок если если нужно всего-то проверить цепи питания генератора находящиеся на этом блоке? Может просто где контакт плохой? Хотя если подключали напрямую... Ещё уточню что генератор 412 выдает до 14.6 в сеть - а это быстрая зарядка. А вот Жигулёвксий генератор даёт где-то 13.6 - 13.8 и заряжает естественно не так быстро. А если короткие поездки допустим на небольших оборотах - может это норма работы Жигогенератора? Сам я Жигуля не пользовал и сказать по этому поводу ничего не могу.

Насчёт повышенного износа поршневой при 60 не соглашусь - температура цилиндра всегда выше температуры охлаждающей жидкости, а современная полусинтетика работает где-то с 20 по цельсию. Насчёт снижения мощности - незнаю, не замечено пока снижение при прогреве двигателя хотя-бы до плюс 30-40. Вот на мототехнике при прогреве как раз и наблюдается снижение мощности. На мото мощности немного и её снижение очень хорошо чувствуется. А ещё на Драйве читал у кого-то про якобы установленный термостат на 62 градуса. Назывался этот термостат "спортивным" - у нас таких даже в интернете не нашел. Где-то недельки через две планирую этого электронного регулятора установить - если что отпишусь.

А я из иномарки на лето вообще термостата удалю - он там верхний стоит прямо в патрубке. Сначала думал Москвичёвского поставить он у нас самый "холодный" который есть в продаже - а потом решили вообще без него. Вентилятор радиатора подключу через терморегулятор w1209. Этот электронный регулятор стоит как термостат и имеет встроенное реле, с возможностью выбора температуры. На жару снизить температуру движка до 60 градусов думаю будет самое то. Еще не ставил как понимаю эта штука должна и температуру показывать.

Я снижал уровень топлива в 8-ном солексе - было заметно ухудшение динамики - провалов небыло. Двигатель правда другой, но думаю неважно. Провалы или что-то на подобие того появились когда отключил электроклапан - с отключенным приходилось стартовать с места на ощутимом газу-оборотах.

А вот я планирую ставить знакомым на иномарку трамблёра. Изначально там было микропроцессорное зажигание, моновпрыск (был заменён карбюратором) и наверное датчик детонации. Сначала было нормально, а зимой начала плохо заводится. А потом заводится перестала совсем. Оказалось накрылся высоковольтный провод который на иномарках состоит из каких-то тонких чёрных нитей. Но несмотря на обрыв искра была. Правда слабая, но это поняли потом... Из-за этого решили заменить все сомнительные высоковольтные провода на обычные медные высоковольтные или как сейчас говорят "нулевые". Но иномарка это не Москвич, её голыми руками не возьмёшь. Очевидно из-за замены проводов начались глюки в зажигании - машина глохла на несколько минут, а потом снова заводилась. И в один прекрасный момент она просто не завелась. И это при наличии искры. С полным отсутствием каких то чиханий или других признаков жизни двигателя. Рассматривали микропроцессорное зажигание - но ему как понимаю нужно устанавливать дополнительный венец на шкив - родной датчик коленвала очевидно не подойдёт. Потом настройка на которую как всегда нет времени. Да обычную и Москвичёвскую катушку зажигания к этому зажиганию как понимаю тоже не подключишь. А главное - хочется получить мощную искру как в Москвиче что-бы всегда заводилось с пол-оборота. Трамблёр будет контактным с электронным коммутатором как самый надёжный вариант. Если электроника и накроется - до дома всегда можно доехать на контактах. Вот где-то так.

Как по мне всё же лучше диски проточить-пропилить. Ничего им не сделается - сталь мягкая. Нет там внутри каких-то больших нагрузок. Во когда шпилька одна лопает и ездят без одной гайки дискам ведь ничего не делается? А когда у Жигулях резьба в ступице кончается и ездят на троих винтах - с дисками ведь ничего не происходит. Не знаю какая там толщина на стали но если и возникнет где-то около конической гайки трещина то заварить будет не проблема. Или вварить кольцо для усиления.

Здравствуйте. А датчик температуры нормально работает? Показания не занижает? Вообще резкое повышение температуры двигателя возможно при наличии воздушной пробки в головке, но у двигателей Москвичей эти пробки вроде не водятся в отличии от иномарок. Думаю есть смысл попробовать завести машину с открытой или приоткрытой пробкой радиатора и заодно проверить температуру двигателя наружным термометром. У меня на иномарке при пробке так же резко повышалась температура двигателя с 40-50 градосов до нормальной с закипанием двигателя и выбросом охлаждающей жидкости через расширительный бачок (пробки на радиаторе в той машине нет, она на расширительном бачке). Но при закрытой пробке выброса охлаждающей жидкости не происходило - машина работала вроде при нормальной температуре двигателя и просто глохла на холостых и так же плохо разгонялась.