Andy_Bad

У нас без проблем на метраж: http://radiocom.vinnitsa.com/provod_kabel.php

Сечения проводов разные. ОТ 0,012 ДО 0,67. Да хоть бы и 0,45

Там и доставка имеется.

Но я , естественно, не настаиваю

1 минуту назад, D.Vader сказал:

Еще бы сами провода найти с тонкой изоляцией, как на ино. Б/у жгуты с ино стоят немеряно и часто поврежденные

Радиомагазин - плоский шлейф. Сечение 0,022-0,67. Есть с разноцветной изоляцией. Покупаешь на метраж и разделяешь как тебе нужно. К примеру:  http://radiocom.vinnitsa.com/provod_kabel.files/price_volk_1_3138_image023.jpg

25 минут назад, D.Vader сказал:

А! Так я их на всю длину втулки запихиваю. То есть у меня внутри втулки оба провода по всей длине между собой касаются, и даже вылазят немного с противоположных сторон. А потом обжимается

Вот это я и пытался описать своими царапками по клавиатуре

И да, сечение провода лишним не бывает

Чтобы пропустить 4А - это нужно 0,5 кв. мм меди. Но я все же сделал бы "нахлест" проводов внутри обжимаемой области.

"Технически", на фото у тебя наконечники НШВИ, если не ошибаюсь. Это не совсем то же самое, что соединительные гильзы. Но, думаю, ничто не мешает сделать скрутку встык, а уже ее обжать. Только как ты клещи вынимать будешь?

У меня тоже спидометр брешет. По спидометру те же 100, а по ГПС - едва 85 натягивает. Одометр привирает в рамках неродной "жигулевской" резины. Надо бы пружинкой в спидметре поиграться, но как вспомню, как его снимать - так и все желание пропадает

5 часов назад, D.Vader сказал:

Недостаток пластиковой крыльчатки в том, что ее нельзя подогнуть. Мне был критичен поток на стекло, поэтому я согнул лопасти и придал им более гиперболическую форму, получил больше воздуха на стекло и чуть меньше в низ воздухораспределителя

С завода угол атаки лопастей малый, а сами лопасти плоские, отсюда и низкая эффективность и высокий шум

Была металлическая крыльчатка, я ее подгибал, мотор обслуживал и прочее-прочее-прочее - на стекло, практически, вообще не дуло. Сейчас поставил в сборе "поздний" блок печки с пластиковой крыльчаткой - дует значительно сильнее в целом и на стекло в частности.

2 часа назад, KSV сказал:

Автор, если ты уверен что со сцеплением все ОК, тогда (я советую) залезь под машину и сними тяги с КПП...

Все проще. Для начала,  надо посмотреть,  есть ли зазор между вилкой сцепления и штоком РТЦ. Определить,  в каком положении находится механизм выключения сцепления. 90 процентов,  что дальнейшие изыскания не потребуются. 

5 часов назад, Иван Дружков сказал:

Сципление не давно менял, проблема не в нем

Из описания проблемы я понял, что, по ощущениям на ручке, передачи втыкаются, а по факту - как будто остается нейтралка. Так? Если да, то:

Обрыв вторичного вала, обрыв первичного вала, обрыв оси промежуточного вала (причем в двух местах сразу) или ты ее вообще не вставил, обрыв хвостовика редуктора, обрыв полуоси. Выбирай сам по вероятности и непременному наличию шумовых эффектов.

Или все же проблема в механизме выжима сцепления - заклинил ГТЦ или РТЦ. Или разбух шланг в приводе, если он там установлен. В этом случае никаких лишних звуков не будет.

Если же ты все сделал правильно и ни к чему претензий нет - то только шаман с бубном поможет

13 часа назад, Иван Дружков сказал:

завел машину, включил скорость, но машина не едет, после этого даже с не включеном  двигателем скорости не работают ( они включаются но машина как будто на нейтральной скорости)

Сцепление не включается. Ты его выжал, и его заклинило в выжатом положении. Как вариант.

Сцепление не забыл поставить?

2 минуты назад, Nicholas сказал:

И народу много 

Все равно - пункт "а". Первое правило клуба - никогда и никому не говори о клубе

27 минут назад, lexx2next сказал:

Из клуба на москвичах осталось толи два толи три человека...

а) про этот клуб никто не знает от слова "совсем".

б) клуб формата "ППР" мало кому интересен.

14 часа назад, Рукожоп сказал:

поддон лучше поставить

Прокладку "черную мягкую" не ставь - ее может выдавить через несколько десятков километров.  Если уж ставить прокладку, то рыжую жесткую резинопробковую. Или вообще без прокладки на тонкий слой ХОРОШЕГО герметика.

И вот еще. Если поддон с лючком и винты поддона заменены ранее на болты - прокладку можно заменить без извлечения двигателя из машины.

6 минут назад, KSV сказал:

горелка, и как выше писали - отчищать все до блеска. Да, красиво и идеально не получится запаять,

А это от прямизны рук и опыта очень сильно зависит

Толку от тонкого паяльника, если ты не сможешь прогреть зону пайки. "насрать" припоем можно, но это не будет пайкой. Задача паяльника - прогреть зону пайки, припой можно и нужно подавать отдельно.

Смотри шток педали, возможно, он слишком длинный, а также ГТЦ.

17 часов назад, -vitaliy- сказал:

с вкладышами от 968. Можно установить его в стоковый шарнир?

Они одинаковые с москвичевскими, только в запоровском нет "овального" пальца, соответственно, в комплекте нет колечка на него.

9 часов назад, Стас_11 сказал:

20мм от крышки до топлива, а у меня где-то 24мм

Это, вообще-то, дофига.

9 часов назад, Стас_11 сказал:

странно выглядит то, как я подогнул этот поплавок

Действительно, странно.

9 часов назад, Стас_11 сказал:

Старый к126н советуют откручивать винт качества на 2.5 оборота.

Это некий усредненный совет, для того, чтобы просто завести двигатель, а только потом - регулировать.
 

9 часов назад, Стас_11 сказал:

расход неприятно волнует

Низкий уровень - обеднение смеси - рост расхода.

Какова средняя продолжительность поездок? Короткие поездки также приводят к увеличенному расходу. Тормоза не зажаты? Колеса накачаны?

9 часов назад, KSV сказал:

А РВ им вместе с ГБЦ надо отправлять?

Обязательно, в любом случае.

9 часов назад, MAKC сказал:

блок-розпрєдвал  Запорожця

Тоже обязательно, они могут прошлифовать шейки вала (а их, если вал б/у надо шлифовать) и втулки развернуть под полученные размеры. Несколько лет назад отдавал на "Вегу" аналогичную работу - взялись очень неохотно, пугали, что "тут баз нету, не к чему прицелиться, может нарушиться межцентровое" и т.д. Но все, в итоге, оказалось нормально. Потом еще раз отдавали - взяли уже без разговоров. Блок должен быть "голым", шпильки ГБЦ надо выкрутить.

20 минут назад, Стас_11 сказал:

Посмотрел, за 800 грн алюминиевый можно купить

Мне теплоотдачи алюминиевого не хватило, пришлось городить диффузор.

https://www.drive2.ru/l/534340661940323074/

https://www.drive2.ru/l/537977021771285500/

1 час назад, Стас_11 сказал:

аким образом дед зафигачил расширительный бачок 

Оно, примерно, так и было с завода.

2 минуты назад, Duke сказал:

это не значит что "это жигули!" просто такой вид передней подвески.

Чем этот вид принципиально отличается от подвески типа "Москвич-408"?

Так-то, да. Оторванная шаровая - это нестрашно. Это просто "конструктивная особенность"

49 минут назад, KSV сказал:

таз с тракторным одноосным прицепом, без сидений и все, включая салон затрамбованое свеклой!

50 минут назад, KSV сказал:

нормальный водитель и следишь за своим авто, два раза в год (весной и осенью) проверяешь ходовку (и не только), во время меняешь шаровые нормального качества "бах и шаровою оторвало" случается только в гаражных баснях!!!

Это про одно и то же село?

ЗЫ. "Жигули" с оторванными шаровыми на дороге видел неоднократно, однажды даже в процессе отрыва. Других марок что-то и не припомню. "Жигули" с подломленными багажниками - тоже не редкость.

1 час назад, Стас_11 сказал:

Первое, что интересно - можно просто слить воду и оставить радиатор пустым до весны?

Да. И не только радиатор, а и двигатель тоже. На проюные поездки по весне можно залить дистиллированную воду. Если по ходу мотор-радиатор-печка не обосцутся, можно будет залить антифриз, классом повыше, для полностью алюминиевых моторов.