D.Vader

Йой А как жы астра жэ?

1 грн/штука в автомагазине Не должно

Обжать кримпером клеммы новые! Моя заводская приборка доездила до 2012 без единого следа оплавления амперметра почему-то У ВСЕХ остальных, что у меня на руках - всё поплавилось Что ж тут не так?

Рецепт: 1) тройник газ-24 2) датчик аварийного давления мм-111 3) датчик давления 51.3828 4) лампа на панели приборов 5) указатель давления уаз/газ

А теперь у меня есть вопрос Как правильно подобрать эмульсионную трубку, исходя из объема двигателя и диаметров малых и больших диффузоров? Чтобы это было максимально правильно

Беднее смесь - ниже тяга - давишь сильнее на дроссель Ниже некоего предела смесь будет настолько бедной, что даже ЭМР особо не поможет, и придется давить все время, бо не едет

Неправильно Сверху трубки ГВЖ, он впускает воздух внутрь трубки. ГТЖ стоит снаружи трубки в колодце. Эта трубка погружена в бензин, между ней и стенками колодца есть расстояние, и ближе к верхней части колодца есть дыряка в распылитель малого диффузора Шо в итоге происходит - когда мотор работает, разрежением засасывается воздух в эту трубку через ГВЖ. В итоге воно там начинает булькать через дырки, которые насверлены с нужным диаметром и в нужном количестве, булькает, бурлит, пенится, и в итоге получается такая себе эмульсия, которая и засасуецца в малый диффузор Эта эмульсия - еще не та топливная смесь, которая A/F 14:1 или чого там по стехиометрии. A/F получается, когда эта эмульсия смешивается с воздухом, который проходит через диффузор Всякие фишечки типа экономайзера мощностных режимов просто поднимают уровень топлива в этом колодце, поэтому эмульсия становится более богатой на бензин В выключенном состоянии уровень топлива в этом колодце приблизительно равен уровню в поплавковой камере (если не брать во внимание эффект смачивания поверхности), на работающем двигателе уровень меняется динамически в зависимости от разрежения в малом диффузоре. Вот поэтому, если низкий уровень, или ГТЖ маленький, смесь сильно обедняется (больше воздуха в ней) и мотор нормально не едет. Отсюда же и нелинейная обратная зависимость - чем больше ГВЖ, тем сильнее бурлит в этом колодце и эмульсия становится более бедной А если имел в виду конкретную ZD, то в принципе да А так принцип тебе вот

И плюс переходник Тройник с заднего моста

Он закрывает только в проекции спереди, если ехать, то продувает весь, там хороший такой зазор в 10 см между диффузором и радиатором В любом случае нужно мощную крыльчатку на мотор и желательно вискомуфту Поприслонял, там двигать радиатор надо, но это не проблема Проблема в том, что вентиляторы от бмв/ауди пилят лопастями нижнюю трубу радиатора, и водяной насос слишком хлипкий для такого веса на переднем подшипнике. Это надо как-то модернизировать, то ли подшипник еще один ставить, то ли еще что. А вентиляторам лопасти резать - так потом не отбалансируешь. Я вот этот на 8 лопастей поставил, была дикая вибрация, потом мотал изоленту на лопасти

Вот так должно Я его оставил для кондиционера

Да, я ставил по-людски, а не абы присрать Ничего не меняется Неправильно стоит

Бронзовые от газ-53 Ну посмотри, на сколько витков вкручивается. ЭТо и будет ответ на вопрос

Есть резьба М10*1.0, есть резьба М10*1,25 Есть конус внутренний на трубке (в трубку острым концом), есть наружный. На современных часто наружный. Тройники продаются соответствующие. Есть переходники Если тройник новодел какой-то, то там может быть что угодно Также вот эти тройнички стальные - то еще говно, у меня один лопнул, у второго резьба недорезана. Доворачивал метчиком сам

Есть вальцовка под прямой и обратный конус

Это понятно, а какие именно? У меня на перегрев ТМ-111-09, недогрев отдал @KSV, там 55-65 градусов от третьего гольфа Небольшой тизер-аналог решения

Что за датчик?

Я в летнюю жару по Днепру таскался, и ничего

А не должно вообще включаться, должно хватать продувки штатным Не знаю, на рхе два вентилятора стоят, так вот включаются они очень редко. В пробках чаще выключены, чем включены. ШИМ-управления там вроде нет. Мотор не греется (ну ездят аккуратно)

Завывает, как на древних повозках с металлическими лопастями Дует ничего кстати. Я даже снимать не стал, хай спереди тусуется. Не мешает Только там нормально сделано

Я ж и написал. Там влияет много факторов - диаметр ступицы, длина лопасти, ширина лопасти, расстояние до радиатора. Всё разное Не должно. Система регулируется термостатом и продувка радиатора чем угодно, хоть ТРД от спасе-х (как вам такое, илоны маски), влиять на температуру двигателя должна только тогда, когда: 1) термостат открыт на максимум 2) теплоотдача двигателя тоже приближается к максимуму Если же у тебя после замены веника температура стала ниже, это значит, что что-то не в порядке и где-то есть узкое место в системе. Может забитый радиатор

А сегодня развею миф про шестилопастный вентилятор Ходят устойчивые легенды, что "штатный радиатор говно", "перегревается все время", а вот когда ставят "шестилопастный вентилятор, то все проблемы уходят", Или еще радикальнее - электровеник Итого: 1) Неисправная система охлаждения 2) .... Эээээ, а больше ничего и нету Именно. Мусор в радиаторе, неисправная пробка радиатора, неисправный термостат, воздушная пробка, отложения внутри блока, неправильный зазор между корпусом и крыльчаткой водяного насоса Если мотор не перегружен форсировкой, все работает адекватно даже в +35 и ничего не греется даже с обычным четырехлопастным вентилятором А так ли верно утверждение, что у шестилопастного производительность ровно в полтора раза больше? Сравниваем: На первый взгляд кажется, что все-таки 6>4. Но если присмотреться, становится видна разница: Мало того, что лопасти длиннее, так еще и ступица меньше в диаметре. Вроде ненамного, но если сдвинуть так, чтобы лопасти были на одном уровне, то получим, эээ: Разницу в длине лопастей 2-2.5 см. То есть диаметр больше аж на 4см. Больший на 4 см диаметр - это большая площадь продувки на 200 см. кв. Плюс еще ступица крепления - на шестилопастном привалочная плоскость смещена немного ближе к краю и ее толщина меньше, так что заводской оказывается где-то на 6-7 мм ближе к радиатору Учитывая всё это, я бы не сказал, что будет сильно ощутимая разница в производительности. Покатаюсь - посмотрим, может верну обратно шесть А вообще, учитывая, что нужна высокая производительность (конденсор от форда так себе продувается), нужно что-то помощнее Но что? 928-й порше, приблизительно ступица похожа на нашу Также окончательно оформил вентиляцию картера. Был куплен еще уголок 16 мм и 14 мм. От гофротрубки 2111 отрезаем один конец, чтобы образовалось такое себе резиновое кольцо. Засовываем его в дырку в крышке: ЗАтем ставим на место. В крышку втыкается бронзовый уголок на 14 мм, на него шланг, затем уголок 16 мм и все это переходит в остатки гофротрубки в двери: Скорее всего, гофротрубка не маслобензостойкая и может быстро испортиться. Не знаю, буду смотреть, но вариант вот такой очень хороший. Плотно надевается на штуцер вентиляции картера, гофра будет еще немного задерживать масло из-за ребристости, плюс гибкость позволит снять крышку воздушного фильтра и просто откинуть ее в сторону. Капот систему вентиляции не передавливает Такое, дальше больше

Колхозный манометр 2106 рабочий? Если да, возьму, и еще можно колхозный же указатель уровня топлива, если есть Внешний вид некритичен, главное - рабочее состояние и точные показания, и чтобы внешне целые были. Белые шкалы - то пофигу

Лолшто? Снимаешь решетку, откручиваешь петли от кузова, поднимаешь, лезешь туда рукой с плоскогубцами, дергаешь шплинт из упора капота

а можно еще спереди петли открутить

Они столько не стоят, это не мустанг и не камаро тех лет